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Governador

Vice Governador

Secretária da Educação

Secretário Adjunto

Secretário Executivo

Assessora Institucional do Gabinete da Seduc

Coordenadora da Educação Profissional – SEDUC

Cid Ferreira Gomes

Domingos Gomes de Aguiar Filho

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

Maurício Holanda Maia

Antônio Idilvan de Lima Alencar

Cristiane Carvalho Holanda

Andréa Araújo Rocha

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� 3.1.�MAQUETES�TOPOGRÁFICAS� � � � � � � 12�

3.2.�MAQUETES�DE�EDIFICAÇÕES� � � � � � � 21�

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� 4.1.�OS�MATERIAIS�� � � � � � � � � 26�

� 4.2.�AS�FERRAMENTAS� � � � � � � � � 45�

� 4.3.�AS�MÁQUINAS�� � � � � � � � � 49�

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O�início�do�projeto�arquitetônico�é�uma�tarefa�que�se�apresenta�e�se�configura�sempre�do�mesmo�

modo.�A�intenção�do�arquiteto�é�levar�a�cabo�essa�tarefa�e�o�projeto�a�ela�ligado�com�imaginação�e�ideias.�

Isso� significa� dizer� que� a� arquitetura� não� tem� apenas� a� tarefa� de� criar� espaços� para� uma� determinada�

finalidade� e,� com� isso,� simplesmente�possibilitar� as� atividades�que�neles� se� realizam:� ela�deve� ir� além,�

lidando�com�o�espaço�em�si�e�sua�qualidade�plástica.�Nesse�sentido,�a�arquitetura�é�uma�arte�espacial.�

O� espaço� arquitetônico� surge� com� as� relações� entre� volumes,� planos� e� linhas� ou,� em� termos�

“arquitetônicos”,�corpos,�superfícies�e�hastes.�Modelar�estes�últimos,�configurá@los�e�construí@los�segundo�

suas�funções,�uni@los�e�colocá@los�em�relação�um�ao�outro�é�a�questão�central�do�projeto�arquitetônico.�É�

nesse� sentido� que� o� projeto� pode� ser� compreendido� como� processo,� em� cujo� fim� está� a� solução� do�

problema� ainda� desconhecido� no� início.� “A� solução� arquitetônica� da� tarefa� que� se� nos� propõe� torna@se�

visível�ao�fim�do�nosso�trabalho,�e�não�no�início.��

Um�dos�perigos�da�maquete�de�execução� reside�no� fato�de� sua�confecção�pressupor�concepções�

precisas�do�projeto,�o�que�poderia�nos�levar�a�estabelecê@lo�num�estágio�ainda�muito�prematuro.��

O� projeto� surge� no� desenho� e� na� maquete,� que� permitem� que� seu� processo� seja� registrado� e�

seguido.�O�desenho,�embora�esteja�disponível�desde�o�início�e�corresponda�à�primeira�idéia�espontânea,�

representa� o� espaço� arquitetônico� através� doa� elementos� gráficos� da� linha� e� do� plano� num�nível� “mais�

abstrato”,� frequentemente� de� pouca� clareza.� A� maquete,� em� contrapartida,� e� sobretudo� a� maquete� de�

idealização,�é�a�concretização�imediata�de�nossa�concepção�espacial�por�meios�dos�elementos�tectônicos�–�

corpos,�superfícies�e�hastes�–�numa�primeira�realidade�concreta.��

O�desenho�é�o�meio�pelo�qual�os�arquitetos�pensam,�trabalham�e,�sobretudo,�sonham.�A�maquete,�

especialmente�a�de�idealização�e�de�trabalho,�é�o�instrumento�que�acompanha�o�esboço�e�é�necessário�para�

a�compreensão�e�os�trabalhos�arquitetônicos.�As�primeiras�maquetes�de�idealização�satisfazem�também�as�

exigências�de�alterabilidade�e�variabilidade,�que�o�desenho�nos�proporciona�à�sua�maneira.�

Os�esboços�e�as�maquetes�de�idealização�nos�remetem�ao�estúdio�arquitetônico,�no�qual�as�formas�

e� suas� inter@relações� são� idealizadas,� registradas� e� analisadas,� e� onde� também� são� testados� e�

desenvolvidos�os�instrumentos�dessa�análise�e�do�registro:�o�desenho�e�a�maquete.��

Desenhar� e� modelar� significa� elaborar� as� bases� de� configuração� do� projeto:� é� construir� um�

repertório�de�formas.�

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�A�primeira�documentação�sobre�o�uso�de�maquetes�

refere@se�ao�séc.�V�a.C.,�quando�Heródoto,�faz�referência�à�

maquete�de�um�templo,�em�seu�livro.�No�tempo�egípcio�e�

greco@romano,� as� maquetes� de� arquitetura� eram� feitas,�

antes� de� tudo,� como� símbolos.� Na� Idade� Média,� com� o�

advento� das� catedrais,� os� pedreiros� se� deslocavam� pelo�

interior,� levando� maquetes� que� ilustravam� suas�

especializações,� como,� por� exemplo,� a� construção� de�

arcos.�

��������&�Características�da�arquitetura�gótica������&�INTERNET,�2013.�

Até� o� séc.� XIV,� o� uso� de� maquetes� não� era� determinante� para� o� desenvolvimento� do� projeto.�

Sabemos� que� nos� finais� do� séc.� XIV� foi� feita� uma� maquete� da� '()*+,(-� +*� �-.,*/0(,� de� �1--12.�

%,3/*--*4'51�(obra�concluída�em�1436).�

�����������������&�Maquete�da�cúpula�da�Catedral�de�Florença/Catedral�de�Florença������&�INTERNET,�2013.�

É� no� Renascimento,� que� o� uso� das� maquetes� se� tornará� recorrente.� Então� elas� se� tornaram�

elementos� de� comunicação� e� de� complementação� dos� desenhos� arquitetônicos.� Dos� exemplos� mais�

relevantes,�está�a�da�cúpula�da�'()*+,(-�+*��-.,*/0(,�de��1-122.�%,3/*--*4'51,�e�de��6.��*+,.�+*��.7(,�

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desenhada� por� �1'5*-(/8*-.� 91475� [Florença]� @1564� [Roma]).� Durante� o� Renascimento,� o� uso� de�

maquetes�também�foi�recorrente�para�se�obter�patronos�para�a�construção.�

����������������������&�Maquete�da�Basílica�São�Pedro,�Vaticano�(1506@1626)/�Basílica�São�Pedro.�������&�INTERNET,�2013.��

Também� Christopher� Weren� (1632,� East� Knoyle,� Inglaterra,� 1723,� Londres)� se� ocupou� com� a�

construção�de�uma�maquete�para�a�catedral�São�Paulo,�de�Londres�(1675@1710).�

���������&�Maquete�da�Cúpula�da�Basílica�São�Paulo/�Basílica�São�Paulo������&�INTERNET,�2013.��

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À� medida� que� a� educação� em� arquitetura� passou� a� ser� dominada� por� escolas� de� belas� artes,� as�

maquetes�passaram�a�ser�substituídas�por�desenhos�(elevações�e�plantas@baixas).�

Antes� do� séc.� XVIII,� as� maquetes� de� arquitetura� foram� construídas� fundamentalmente� como�

métodos�descritivos�ou�de�avaliação,�ou�ainda,�como�modelos�pré@fabricados�em�tamanho�real�(escala�1:1)�

que�serviam�para�o�estudo�estrutural,�mas�nos�meados�desse�mesmo�século,�as�maquetes�passaram�a�ter�

um�valor�educativo,�quando�foram�utilizadas�pelas�escolas�técnicas.�

No� final�do�séc.�XIX,�arquitetos�como��/)./1��(3+:� (1852,�Reus,�Catalúnia,�1926,�Barcelona)�

começaram�a�usar�maquetes�para�explorar�ideias�estruturais�e�explorar�sua�linguagem�arquitetônica.�

��������� ��:� Maquete� de� estudo� da� Sagrada� Família,� de� Gaudí/�Maquete� da� Sagrada� Família/Sagrada� Família,� de� Gaudí.� Obras�iniciadas�em�1884.������&�INTERNET,�2013.�

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�������� :�Canteiro�de�obras�da�Sagrada�Família,�de�Gaudí������&�INTERNET,�2013.�

Foi�no�início�do�séc.�XX�que�as�maquetes�ganharam�um�grande�destaque,�principalmente�no�uso�

do�contexto�da��4'.-(�%(35(34�(1919),�de�;(-)*,��,.2134�(1883[Berlim]@1969�[Boston]).�Os�arquitetos�

modernistas�olhavam�para�a�arquitetura�como�a�experiência�do�movimento�através�do�espaço,�portanto,�os�

desenhos�ortográficos�e�as�perspectivas�foram�considerados�como�formas�limitadas�de�representação.�

��������#:�Bauhaus,�1919,�em�Weimar,�Alemanha������&�INTERNET,�2013.�

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Desde�esse�momento,�as�maquetes�voltaram�a�ter�importância�

no� contexto� do� projeto,� especialmente� na� fase� de� concepção.� Um�

exemplo�foi�o�arquiteto��*,,1)��1*)<*-+�(1888�[Utrecht�–Holanda]�–�

1964�[Utrecht])�e�sua�sequência�de�maquetes�para�o�projeto�da�!(4(�

�'5,=+*,� (1920,� Utrecht,� Holanda),� evidencia@se� que� a� casa� foi�

concebida�a�partir�de�um�bloco.�

���������:�Gerrit�Ritveld�e�a�maquete�da�Casa�Schröder�.������&�INTERNET,�2013.�

��������>:�Casa�Schröeder,�Utrecht:�Rietveld,�1924������&�INTERNET,�2013.�

Durante�a�década�de�1950,�o�Modernismo�deu�corpo�à�forma�por�meio�de�projetos�extremamente�

minimalistas�(cubos,�cilindros�etc.).�Se,�por�um�lado,�as�maquetes�forneciam�um�meio�para�visualizar�as�

escalas�e�as�massas,�por�outro,�o�papel�das�maquetes�começou�a�ter�menos�importância.��

Com�a�perda�da�força�do�Modernismo,�por�volta�da�década�de�1970,�a�exploração�espacial�passou�

a�seguir�diversos�novos�caminhos�e�as�maquetes�ganharam�novos�destaques.�De�fato,�a�maquete�tem�mais�

de� quinhentos� anos� de� existência� e� de� importância� no� processo� de� comunicação� e� compreensão� da�

arquitetura.��

Já� no� início� dos� anos� de� 1990,� o� papel� das� maquetes� foi� desafiado� pelo� surgimento� das� novas�

tecnologias�de�informação�e�de�comunicação.� Imaginou@se�que�maquetes�eletrônicas�substituiriam�todas�

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as�experiências�sensoriais.�Ainda�que�o�aumento�e�

a� evolução� das� novas� tecnologias� tenham�

proporcionado� que� o� projeto� assistido� por�

computador�(tecnologias�CAD)�tenha�se�convertido�

em� uma� importante� ferramenta� de� desenho�

arquitetônico,� a� utilização� de� maquetes� físicas�

continua� sendo� fundamental� no� processo� de�

aprendizagem�da�arquitetura�em�todo�mundo.�

Com�a�conscientização�de�que�os�desenhos�

eletrônicos� não� substituirão� completamente� os�

desenhos� e� modelos� físicos� (analógicos),� tem�

ressurgido�o�interesse�pelas�maquetes�tradicionais.�

�������� �:� Maquete� digital.� Torre� Phare,� (2006,� Paris).�Morphosis.������&�INTERNET,�2013.�

No�entanto,�com�a�introdução�dos�protótipos�rápidos,�os�métodos�físicos�e�digitais�de�se�projetar�

têm�se�conciliado�e�se�complementado.�

��������:�Projeto�“A�Nuvem”,�de�Garofalo�Architects.������&�INTERNET,�2013.�

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De�modo�geral,�nas�maquetes�utilizam@se�corpos,�superfícies�e�hastes�como�elementos�básicos,�que�

são� representados� e� relacioandos� entre� si.� Tais� elementos� básicos� –� corpóreos,� planos� ou� lineares� @��

funcionam,�por�exemplo,�como�volumes�de�edifícios�na�maquete�urbanística,�como�planos�de�paredes�ou�

fachadas�nas�maquetes�de�recortes,�como�hastes�de�escoras�ou�suportes�de�grades�na�maquete�construção�

e,�finalmente,�no�conjunto�de�superfícies,�hastes�e�corpos�nas�maquetes�de�estruturas�ou�de�edifícios.�

Desse� modo,� segundo� a� sua� confecção,� podemos� estabelecer� três� tipos� básicos� de� maquetes:�

estruturas� de� volume,� de� superfícies� e� de� hastes,� havendo� entre� elas� os� mais� diferentes� tipos�

intermediários.�

Dessa� reflexão� conclui@se� que,� num� nível� elementar,� a� confecção� de� maquetes� consiste�

primeiramente� em� produzir� corpos,� superfícies� e� hastes,� dar@lhes� forma,� uni@los� e� trabalhar� suas� faces�

exteriores.� Há� também� possibilidade� de� procurar� objetos� prontos,� os� chamados� ready@mades,�

reinterpretando@os� e� inserindo@os� na� maquete,� ou� entaão� usá@los� para� construir� a� maquete� como� uma�

“colagem”.�

Se�observarmos�as�divisões�temáticas,�nas�quais�as�maquetes�chegam�a�ser�empregadas�como�meio�

de�compreensão�e�análise,�bem�como�para�o�desenvolvimento�das�formas�e�suas�relações,�podemos�reunir�

asmaquetes� arquitetônicas� em� três� grupos:� as� maquetes� topográficas,� as� maquetes� de� edificações� e� as�

maquetes�específicas.��

Dessa�forma�poderemos�distribuir�as�maquetes�da�seguinte�forma:�

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As�maquetes�são�parte�de�um�processo�do�nosso�projeto,�isto�é,�elas�sempre�representam�um�estado�

modificável�e�modificado�desse�projeto.�Mesmo�a�maquete�de�execução,�com�sua�representação�precisa,�

mostra�apenas�um�estágio�obrigatório�do�projeto,�uma�vez�que�é�preparada�como�base�de�decisão�para�fins�

de�apresentação.�Considerar�que�ela�é�identica�à�construção�final�seria�insensato.�Isso�significaria�pensar�

que�as�maquetes�não�têm�mais�utilidade�no�estágio�avançado�do�planejamento.��

No�âmbito�de�um�planejamento�de�execução�e�de�trabalho,�seu�uso�não�é�comum.�A�exceção�são�as�

maquetes� de� detalhes� (nas� quais� são� estudadas,� por� exemplo,� cortes� de� fachadas� ou� formatos� de�

escadarias),� de� construções� (para� desenvolver� alternativas� e� pontos� de� junção)� e� de� interiores� (para�

visualizar�combinações�de�cores�e�efeitos�de�materiais).��

Finalmente,� temos� as� maquetes� ilustrativas,� que� mostram� construções� ou� ruínas� históricas,� e� as�

maquetes�para�fins�de�representação�e�exposição.�

����������������� �:� Maquete� de�edifício������&�KNOLL,�2003.�

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Maquete�de�edifício,�com�andares�acrílico�transparente,�núcleo�de�sustentação�de�acrílico�lapidado�

fosco,� base� da� fachada:� chapa� de� alumínio� perfurada,� pintada� de� branco� com� pistola.� Estrutura� de� fio�

metálico�soldada.�Nesta�maquete,�podemos�identificar�com�clareza�a�combinação�de�corpos,�superfícies�e�

hastes.�

Todas� essas� maquetes� são� desenvolvidas� em� três� níveis� de� elaboração,� que� correspondem�

aproximadamente�aos�três�estágios�do�processo�de�um�proeto:�

Em�cada�nível�de�elaboração,�são�feitas�outras�exigências�em�relação�à�maquete,�ao�material,�às�

ferramentas�e,�consequentemente,�também�ao�local�de�trabalho.�Assim,�uma�maquete�de�idealização�não�

exige� máquinas� nem� estúdios� especiais,� porém� o� material� deve� ser� fácil� acesso,� transformação� e�

elaboração.��

Na�maquete�de�trabalho,�as�condições�periféricas�já�são�perdeterminadas,�a�edificação�ou�o�grupo�

que� a� compõe,� no� entanto,� ainda� deve� ser� permutável,� embora� demonstre� características� formais�

essenciais�na�sua�elaboração.��

Na� maquete� de� execução,� apresentamos� o� projeto� como� uma� mensagem� unívoca.�Além� disso,�

nesse�nível�de�elaboração,�a�maquete�deve�satisfazer�o�que�se�exige�de�uma�“tarefa�de�criação”:�o�material�

de� confecção� deve� corresponder� de� modo� conveniente� e� prático� ao� efeito� provocado� pelas� cores� e�

superfícies�externas�da�maquete.�

�As�relações�e�contrastes�entre�os�materiais�fazem�com�que�as�relações�espaciais�determinadas�no�

projeto�sejam�transpostas�e�explicitas�ou,�dependendo�do�caso,�exageradas,�formando�tensões.�Por�fim,�as�

maquetes� de� execução� devem� incluir� legendas� e� indicações� de� escala� e� orientação� (norte).� Ao� se�

confeccionar�uma�maquete�de�execução,�é�recomendável�pensar�logo�de�início�no�modo�de�transportá@la,�

de�desmostá@la�e�de�empacotá@la,�se�isso�for�possível.��

De�modo�resumido,�os�níveis�de�elaboração�podem�ser�descritos�da�seguinte�maneira:�

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3.1.� MAQUETES�TOPOGRÁFICAS�

A�tarefa�da�maquete�topográfica�é�a�representação�de�um�determinado�terreno,�a�ilustração�de�uma�

paisagem�natural�ou�criada,�na�maquete�de�paisagem,�ou�de�cortes�dessa�mesma�paisagem,�na�maquete�de�

jardim.�Acrescenta@se�a�isso�representação�de�espaços�urbanos,�como�playgrounds,�áreas�verdes,�parques�

públicos�e�cemitérios.��

As�praças�e�vias�públicas�encontram@se�em�parte�nesse�grupo�e�em�parte�no�grupo�das�maquetes�de�

edificações.�Além� da� representação� de� arborização� (árvores,� grupos� de� árvores,� bosques,� arbustos)� e� a�

visualização� do� formato� de� um� terreno� com� rochedos,� bordas� de� falhas,� ondulações,� depressões� e�

elevações,� cabe� às�maquetes� topográficas� a� reprodução� de� zonas� de� trânsito,� áreas� verdes� e� superfícies�

aquáticas,� bem� como� de� outras� superfícies� como� pisos,� pavimentos,� cercas� e� elementos� ilustrativos� de�

escala,�como�equipamentos�urbanos,�carros,�pessoas.�Tais�maquetes�são�produzidas�em�todas�as�escalas,�

da�panorâmica�à�detalhada,�ou�seja,�mais�ou�menos�de�1:2500�até�1:50.�

Para�a�maquete�de�de� terreno�é�essencial�uma� representação�em�escala�exata�de�uma�área�e� sua�

situação�junto�com�os�elementos�citados,�sendo�comumente�utilizada�como�“placas@base”�para�um�projeto�

de� edifício,� as� maquetes� de� paisagem� e� jardim� encarregam@se,� em� primeiro� lugar,� da� descrição� das�

qualidades�espaciais�dessa�área.��

Na� maquete� de� jardim,� normalmente� trabalhamos� com� uma� escala� maior,� a� fim� de� permitir� a��

identificação� não� apenas� das� áreas� verdes� e� da� modelagem� do� solo,� mas� também� de� materiais� como�

revestimentos� e� pavimentos.� Deve@se� observar� que� o� nível� de� elaboração� “maquete� e� idealização”� é�

extremamente�incomum�no�âmbito�das�maquetes�topográficas.��

As� maquetes� de� terreno� são� produzidas,� em� primeiro� lugar,� como� maquetes� de� trabalho�

modificáveis�que,�por�sua�vez,�formam�a�base�para�o�desenvolvimento�de�uma�ideia.�

��������:�Maquete�topográfica.������&�ADAPTADO�INTERNET,�2013.�

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MAQUETE�DE�TERRENO:�

A� maquete� de� terreno� mostras� as� particularidades� topográficas,� o� formato� do� terreno� e� sua�

midificação�através�do�novo�projeto.�Nela�são�representadas�zonas�construídas,�de�trânsito,�áreas�verdes�e�

superfícies�aquáticas,�além�de�árvores,�grupos�de�árvores�e�bordas�de�falhas�que�sejam�relevantes.�

Veja�a�seguir�um�exemplo�de�como�realizar,�utilizando�folhas�de�isopor,�uma�maquete�topográfica.�

Vamos�fazer�uma�maquete�com�o�mapa�abaixo.�Siga�os�passos,�aprende@se�muito�sobre�curvas�de�

nível�quando�fazemos�isto.��

Temos� acima� apenas� a� topografia,� a� hidrografia� e� as� indicações� das� coordenadas� para� permitir�

reflexões� sobre� possibilidades� climáticas.�A� área� é� cortada� por� um�grande� rio� que� corre� em�direção� ao��

norte.� Observe� a� variação� da� direção� desse� rio,� divida� em� segmento;� cite� os� afluentes,� pergunte� pela�

altitude�em�que�corre�o�grande�rio�–�que�você�pode�batizar�–�e�das�nascentes�dos�afluentes.�Faça�cortes�

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topográficos;�não�se�esqueça�de�trabalhar�as�escalas.�Fique�a�vontade�para�copiar�o�mapa�acima�e�de�fazer�

as� modificações� que� desejar.� Não� se� esqueça,� contudo,� que� mexendo� nas� coordenadas� você�

necessariamente�deverá�mexer�na�escala�(cada�grau�de�latitude�corresponde�a�aproximadamentes�111�km�e�

vice@versa.�Para�alguns�trabalhos�pode@se�eliminar�um�dos�elementos�(coordenadas�e�escala),�ou�mesmo�

ambos.�

Vamos� iniciar� a� maquete� e� aos� poucos� mostrando� a� evolução.� Vamos� aos� principais� passos:�

desenhar�as�curvas�de�nível,�uma�por�uma,�em�folhas�separadas.�Esta�é�a�dificuldade�de�fazer�maquete�de�

um�mapa�topográfico�real,�dependendo�do�relevo�são�curvas�de�nível�em�excesso.�A�primeira�prancha�é�a�

base,�todo�o�“quadradão”�do�mapa�acima:�

A� segunda� prancha� traz� todo� terreno� de� altitude� superior� a� 500�metros.� Fica� excluído,� portanto,�

apenas�as�margens�do�grande�rio�e�de�seu�principal�afluente�da�margem�direita:�

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A�terceira�prancha:�

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Agora� faça� as� outras� pranchas� no� papel;� cole@as� no� isopor� (papelão,� emborrachado,� etc).�Agora�

recorte� e� cole.� Costuma@se� usar� vela� e� agulha� quente� para� recortar� o� isopor.� Tirei� o� papel� das� duas�

primeiras�pranchas�e�deixei�nas�seguintes.��

Ficou�bonito�o�contraste�branco@amarelado�do� isopor�e�branco�do�papel.� Interessante�e� cuidado:�

algumas�vezes�a�foto�abaixo�dá�impressão�de�inversão,�o�vale�do�rio�principal�fica�no�alto�e�os�terrenos�

altos�se�tornam�depresões.�Vamos�pintar�com�as�cores�dos�mapas�físicos.�Depois�cobrir�com�papel�marchê�

e� massa� corrida� e� pintar� novamente.� Veja� abaixo� como� ficou� a� maquete� pintada,� à� moda� dos� mapas�

físicos.�Esta�foi�pintada�com�acrilex,�pois�este�tipo�de�tinta�não�agride�o�isopor:�

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Obviamente� não� devemos� deixar� de� lado� os� demais� elementos� de� um�mapa� e� de� uma�maquete:�

título,� escala,� legenda.� Vamos� elaborar� isto� agora,� depois� cobrir� com� papel� marchê� e� pintar� de� cores�

naturais�(não�mais�como�um�mapa�físico).�Aplique�papel�embebido�em�cola+água�em�metade:�

Nesta�fase�o�papel�já�deve�estar�aplicado�sobre�a�segunda�metade.�É�melhor�aplicar�tudo�de�uma�

vez,� para� evitar� que� a� maquete� empene,� foi� feito� desta� forma� apenas� para� melhor� visualização.� Uma�

maquete� é� uma� miniatura� do� espaço� real.� Mesmo� eliminando� muito� dos� elementos� do� espaço� contido�

numa� paisagem� assim,� estou� observamos� fotografias� aéreas� e� imagens� de� satélites� para� ver� as� cores.�

Repare�que�os�rios�nunca�aparecem�azuis.�Tons�de�verde�(não�muito�vivos)�predominam�nas�áreas�úmidas.�

Nos�desertos�predominam�tons�de�laranjas.�Como�a�tinta�acrilex�aceita�repinturas�(assim�como�aceita�que�

se�cole�papel�sobre�ela�sem�manchá@lo).�

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Primeira�pintura:�

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MAQUETES�DE�PAISAGEM:�

Por� maquete� de� paisagem� compreendemos� uma� visualização� do� formato� de� paisagem� que�

ultrapassa�a�maquete�de�terreno,�utilizando�as�escalas�de�1:500,�1:1000,�1:2500�e,�em�casos�excepcionais,�

1:5000.�Nessas�maquetes,�áreas�de�trânsito,�áreas�verdes�e�superfícies�aquáticas,�além�de�árvores�e�grupos�

de�árvores,�áreas�de�bosques�são�representados�com�volume�simples.�

O� ponto� crucial� da� maquete� de� paisagem� é� a� visualização� de� espaços� paisagísticos� e� uma�

modelagem�correspondente�do�solo,�bem�como�a�representação�de�pontos�marcantes,�como�árvores,�grupo�

de�árvores,�bordas�de�falhas�e�construções�isoladas�que�definem�a�paisagem,�como�torres�de�observação,�

muros�de�represas...�

��������:�Maquete�de�paisagem.������&�ADAPTADO�INTERNET,�2013.�

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MAQUETE�DE�JARDIM:�

São� os� recortes� de� maquetes� de� paisagem� em� escalas� maiores:� 1:500,� 1:200,� 1:100� e,�

excepcionalmente�1:50.�Tais�maquetes�referem@se�a�áreas�livres�de�pequenos�conjuntos�habitacionais�ou�

prédios� isolados,� bem�como�de� espaços� internos�urbanos.�Do�mesmo�modo,� também�são� representados�

trilhas� de� caminhadas,� trilhas� didáticas� e� para� exercícios� físicos,� gramados� de� recreação� e� praças� de�

esportes�aquáticos�e�pequenos�jardins�públicos,�assim�como�cemitérios,�memoriais,�jardins�botânicos...�

Nessas�maquetes�podemos�ver�pequenas� construções,� chafarizes� e�monumentos,�mirantes� etc.�A�

ênfase�da�representação�recai�na�modulação�e�na�configuração�do�solo,�na�arborização,�na�configuração�de�

praças� e� caminhos,� com� os� correspondentes� contornos,� cercaduras� e� muros.�Acrescentam@se� a� isso� os�

elementos� ilustrativos� da� escala,� como� pessoas,� mobília,� veículos,� equipamentos� de� iluminação� etc.�

Dependendo� da� tarefa� proposta,� observaremos� maquetes� de� edificações� em� conexão� com� maquetes� de�

jardim.�

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���������:�Maquete�de�paisagem.������&�ADAPTADO�INTERNET,�2013.�

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3.2.� MAQUETES�DE�EDIFICAÇÕES�

Este�grupo�é�subdividido�em�maquetes�urbanísticas,�de�edifícios,�de�estrutura,�de� interiores�e�de�

detalhes.Todas� têm�em�comum�o�fato�de�descreverem�primeiramente�qualidade�espaciais,�plásticas�e�da�

construção�de�edificações.�A�partir�disso,�são�considerados�em�particular�os�seguintes�aspectos:�

A�inserção�da�edificação�projetada�no�ambiente�disponível�pressupõe�sua�integração�à�maquete�de�

terreno�preparada�de�antemão.�Nesta�estão�representados�os�dados�topográficos�como�relevo,�superfície�do�

terreno� e� arborização.�Além� disso,� a� maquete� mostra� a� urbanização� já� existente,� na� qual� a� edificação�

projetada�deve�ser�inserida.�De�resto,�além�dos�conjuntos�de�edifícios,�também�são�ilustradas�situações�de�

trânsito� e� urbanização� importante� como� dados� prévios� para� a� inclusão� urbana� da� nova� edificação.� Na�

confecção�de�maquetes�de�edificações,�a�ênfase�pode�ser�colocada,�segundo�o�propósito,�na�representação�

da�conformação�plástico@espacial,�nas�classificações�funcionais�ou�no�processo�construtivo.��

A�subdivisão�em�maquetes�urbanísticas�e�de�edifícios�baseia@se,�em�última�análise,�na�escala.�No�

âmbito�das�primeiras�(1:1000�a�1:500,�excepcionalmente�1:200),�são�descritos�os�grupos�de�edificações�e�

suas� diversificadas� inter@relações,� bem� como� os� espaços� intermediários� e� as� disposições� resultantes.�A�

maquete� de� edifício,� em� contrapartida,� considera� a� edificação� por� se� só� e� ocupa@se,� segundo� a� tarefa�

proposta,�com�suas�qualidades�construtivas,�funcionais�e�formais.�De�acordo�com�a�escala,�as�edificações�

são�representadas�em�sua�totalidade�ou�em�recortes�e�detalhes.�

MAQUETES�URBANÍSTICAS:�

Fundamentalmente,�as�maquetes�urbanísticas�são�produzidas�com�base�nas�maquetes�topográficas.�

Por�outro�lado,�são�utilizadas�como�maquetes�de�planta/panorama�(escalas�de�1:1000�a�1:5000)�ou�para�

representar�um� recorte� em�detalhe� (escalas�de�1:500�a�1:200).�Enquanto� no� âmbito�da� configuração�de�

cidades�(praças,�áreas�de�ruas,�galerias)�as�maquetes�urbanísticas�exigem�escalas�ainda�maiores� (escalas�

de�1:100�a�1:50),� na�maquete�de�panorama�–� em�pesquisas� regionais� e� supra@regionais,� com�diferentes�

proposições�de�tarefa�–�também�são�utilizadas�escalas�menores�do�que�1:1000�(1:2500).�

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�������� :�Maquete�urbanística.������&�ADAPTADO�INTERNET,�2013.��

MAQUETES�DE�EDIFÍCIOS�

De� acordo� com� a� solução� desejada� para� cada� tarefa�

específica,� as� maquetes� de� edifícios� são� confeccionadas� nas�

escalas� 1:500� ou� 1:200� com� maquetes� inserias� numa� maquete�

urbanística� ou� topográfica.� Além� disso,� na� escala� de� 1:200,� já�

podem�ser�feitas�afirmações�mais�concretas�sobre�a�configuração�

da� edificação.� Nas� escalas� 1:200� até� 1:50,� com� freqüência� a�

maquete� limita@se� exclusivamente� à� representação� do� edifício�

sem�o�seu�entorno.�Na�maquete�de�edifício,� serão�mostrados�os�

elementos�essenciais�que�compõem�as�superfícies�de�fachadas�e�

empenas,�a�modelagem�e�o�encaixe�dos�corpos�de�edificações,�a�

integração� com� o� terreno� e� as� construções� preexistentes.� Com�

esses�elementos,�podemos�produzir�as� superfícies�das�

fachadas,� ou� partes� delas� em� material� transparente,�

fazendo� com� a� disposição� essencial� do� espaço� seja�

visível.� As� empenas� e� as� superfícies� de� fachadas�

podem�ainda�ser�construídas�com�partes�removíveis,�o�

que� permite� o� exame� da� estruturação� do� espaço�

interior.�Por�fim,�a�maquete�pode�ser�desmontável�por�

andares,� tornando� possível� a� interpretação� da�

urbanização,�bem�como�da�classificação�e�da�repartição�dos�espaços�interiores.��

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MAQUETES�DE�ESTRUTURA:�

Essas�maquetes� explicitam�a� estrutura�de�um�edifício,� sem� ilustrá@lo�na� totalidade�de� sua� forma�

plástica.�Tais�estruturas�podem�ilustrar�o�uso�ou�a�urbanização�e,�sobretudo,�a�construção.�Com�a�ajuda�de�

maquetes� de� estrutura,� problemas� funcionais,� de� construção� e� de� técnica� de� urbanização,� muitas� vezes�

com� relações� espaciais� difíceis,� podem� ser� solucionadas� e� facilmente� identificadas� por� outros�

interlocutores,� como� engenheiros� especializados.�As� maquetes� de� estrutura� comumente� são� feitas� com�

base� numa� maquete� de� terreno,� tal� como� as� maquetes� de� edifícios,� pois,� com� frequência,� um� dado�

contexto� topográfico� influencia� diretamente� a� configuração� da� estrutura� a� ser� projetada.� São� utilizadas�

escalas�entre�1:200�e�1:50.�

�������#:�Maquete�de�estrutura.������&�ADAPTADO�INTERNET,�2013.�

MAQUETES�DE�INTERIORES:�

Essas� maquetes� normalmente� mostram� apenas� um� espaço� interno� ou� uma� sequência� de� vários�

espaços.� Nas� escalas� de� 1:100� até� 1:20,� elas� cumprem� a� tarefa� de� ilustrar� questões� plástico@espaciais,�

funcionais�e�luminotécnicas.�Muitas�vezes,�cores,�materiais�e�mobiliário�são�escolhidos�ou�projetados�com�

o� auxílio� de� maquetes� de� interiores.� Dentro� de� um� projeto� de� edifício,� surgem� maquetes� relativas� a�

espaços�de�particular�importância�e�realce,�como�halls�de�entrada�e�foyers,�escadarias,�sacrários�e�salas�de�

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convenções.�Além�disso,� pertence� ao� setor� de�maquetes� de� interiores,� sobretudo� o� grupo� das�maquetes�

cenográficas,� que� em� geral� constituem� a� base� de� um� projeto� cenográfico.� As� maquetes� de� interiores�

servem�ainda�para�testar�amostras�de�cores�e�materiais.�

MAQUETES�DE�DETALHES�

Com�o�auxílio�de�maquetes�de�recortes�e�de�detalhes,�são�projetados�e�representados,�por�exemplo,�

pontos�especialmente�complicados�no�aspecto�espacial,�bem�como�detalhes�que�se�repetem�em�série.�Tais�

detalhes� podem� ser� de� natureza� construtiva,� mas� também� dizer� respeito� à� decoração.� Por� meio� de�

maquetes�de�recorte�e�de�detalhes,�são�esclarecidas�questões�quanto�à�forma,�ao�material,�à�superfície,�à�

cor�e�aos�encaixes.�A�escala�empregada�varia�de�1:10�e�1:1.�

As�maquetes�de�recortes�e�de�detalhes�normalmente�baseiam@se�em�desenhos�técnicos�precisos�e�

considerações� já� amadurecidas� do� projeto.� Por� essa� razão,� em� geral� não� se� preparam� maquetes� de�

idealização�e�trabalho,�mas�sim�diretamente�maquetes�de�execução.�

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Para�a�confecção�de�maquetes�arquitetônicas,�são�utilizados�os�mais�diversos�materiais,�seja�“como�

substância”,� seja� como� ingrediente� isolado.�A� escolhida� depende� do� estágio� em� que� se� encontra� nosso�

projeto,� da� sua� idéia� fundamental� e� do� nível� que� deve� se� representado.� Além� disso,� a� escala,� as�

ferramentas� disponíveis� e� a� habilidade� manual� do� maquetista� desempenham� uma� função� importante.�

Antes� e� acima� de� tudo,� vem� a� preferência� pessoal� por� determinados� materiais,� ou� melhor:� nossa�

sensibilidade� aguçada� pela� experiência� para� as� possibilidades� e� efeitos� dos� diferentes� matérias� de�

confecção�e�sua�combinação.�

Não�é�absolutamente�indiferente�qual�cartolina�é�combinada�com�papel,�ou�qual�madeira�com�qual�

meta!�O�efeito�dos�materiais�e�a�técnica�da�elaboração�devem�ser�considerados.�Justamente�o�iniciante�de�

reunir� a� mais� ampla� coleção� de� materiais� (identificada� e� etiquetada� com� precisão!)� e� completá@la�

constantemente�sem�esquecer�os�ready@mades,�ou�seja,�os�objetos��prontos,�da�mais�variadas�origens,�que�

com� freqüência� podem� ser� inseridos� na�maquete,� causando�um�efeito� admirável.�Todos� esses�materiais�

devem�estar�no�local�de�trabalho�e�situar@se�ao�alcance�da�mão.�Eles�estimulam�nossa�imaginação�e�podem�

sugerir@nos�combinações�de�materiais�surpreendentes�e�ainda�assim�adequados�ao�projeto.�

Pela�mesma�razão,�devemos�observar�com�atenção�as�maquetes�bem@feitas�e�atrativas,�construídas�

por�outras�pessoas:�reconhecer�os�motivos�das�escolhas�de�material�e�a�técnicas�adotadas�a�comparar�os�

efeitos�emanantes�do� resultado�com�aqueles�almejados.�De� inicio� iremos�copiar� esta�ou�aquela� técnica,�

desenvolvendo� com� isso� um� know@how� próprio� e,� assim,� chegaremos� por� fim,� a� uma� “linguagem� de�

maquetes”� inteiramente� pessoal� e� individual.� O� olhar� concentrado� na� meta,� no� objetivo� que� queremos�

alcançar�com�nossa�maquete�fornece�a�respectiva�direção�que�devemos�seguir.�Mesmo�quando�a�maquete�

representa�uma� realidade�própria,� com�regras�artísticas�ou�estéticas�próprias,� ela�não�deve� tornar@se�um�

fim�em�si�mesma.�

�Para� todos� os� materiais� que� utilizamos� existem� ferramenta� específicas� @� da� tesoura� de� cortar�

papéis,�passando�pela�madeira�de�modelagem�até�o�torno.�Para�todas�elas,�vale�a�mesma�sugestão:�sempre�

compensa� comprar� instrumentos� de� qualidade� superior.� Somente� um� corte� afiado� proporciona� arestas�

exata.�Uma�boa�ferramenta�dura�muito�tempo,�no�entanto,�deve�ser�cuidada,�afiada,�lubrificada�etc.!�

Devem� também� levar� em� consideração� o� perigo� de� ferimento� presente� em� todos� os� gumes� e�

pontas,� sobretudo� com�máquina� � de� funcionamento� rápido.�Nem�estamos� pensando�num�acidente�mais�

grave,�como�um�dedo�cortado�ou�decepado:�uma�pequena�gota�de�sangue�já�é�suficiente�para�arruinar�uma�

maquete,�e�um�curativo�do�dedo�é�estorvo�durante�o�trabalho.�O�iniciante,�freqüentemente�subestimada�as�

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ferramentas�e�maquinas�de�confecção�de�maquete.�Como�elas�são�pequenas,�parecem�menos�perigosas�do�

que�grandes�maquinários�de�marcenaria.�Óculos�de�proteção�e�máscaras�respiratórias�podem�incomodar�às�

vezes,�mas�um�estilhaço�no�olho,�por� sua�vez�pode�causa�um�dano�permanente.�A�poeira�de�polimento�

irrita�os�olhos�e�as�vias�respiratórias,�podendo�levar�à�asma.�Vapores�de�solventes�prejudicam�a�saúde,�pois�

muitos� são� explosivos.� A� regra,� portanto,� é� arejar� o� ambiente� e� não� fumar!� Nas� colas� de� dois�

componentes,�muitos�endurecedores�são�agressivos�para�a�pele;�luvas�finas�bastam�para�evitar�o�contato.�

��������O�ditado�“a�prática� faz�o�mestre”�vale�para�a�confecção�de�maquetes� tanto�quanto�o�know@

how.� É� recomendável� experimentar� a� manipulação� de� um� material� novo� antes� de� empregá@lo�

concretamente� na� sua� maquete.� O� uso� rotineiro� dos� materiais� conhecidos� aumenta� a� capacidade� de�

empregar�recursos�novos.�O�mesmo�vale�para�máquinas�e�ferramentas�novas.�

�������Com�as� tintas� obtemos� amostras� de� cor,� e� de� todos� os� tons� resultantes� de�mistura� devemos�

guardar�o�suficiente�para�aplicar�em�caso�de�modificações�ou�danos�posteriores.�Tintas�solúveis�em�água�

formam@se�um�pouco�mais�claras�após�a�secagem;�tintas�a�óleo�a�laca�parecem�mais�escuras�quando�secas.�

Pequenas� quantidades� em� tubos� ou� latinhas� são� mais� práticas� para� o� maquetista� do� que� recipientes�

maiores,�cujos�restos�ficaram�ressecados.�

4.1.� OS�MATERIAIS�

Podemos�reunir�os�materiais�mais�importantes�para�confecção�de�maquetes�em�onze�grupos:�

PAPEL,�CARTOLINA,�PAPELÃO:�

Papel,�cartolina�e�papelão�são�sempre�de�boa�utilização�em�todos�os�níveis�de�trabalho�do�projeto�

(maquetes�de�idealização,�de�trabalho�ou�execução):�podem�ser�facilmente�encontrados,�oferecem�amplo�

sortimento,�são�baratos,�fáceis�de�manipular,�simples�de�modificar�e�dar�forma.�De�modo�geral,�deve@se�

pensar�nas� seguintes� características�do�material� (e�nossa� coleção�de� amostras� só� terá�de� fato� sentido�se�

tiver�tais�qualidades�assinaladas):�

�.,7().��

As�folhas�apresentam� formatos�a�partir�de�70�x�100cm�ou�61�x�66cm.�Dividindo@se�ao�meio�as�

folhas�grandes,�temos�os�formatos�menores,�até�o�DIN�A4�9210�X�294�mm).�Tais�formatos�normatizados�

são�complementados�por�diversos�formados�especiais.�

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27

��������:�Tipos�de�papéis�para�confecção�de�maquete.������&�ADAPTADO�INTERNET,�2013.�

�*/)1+.�+(4�?1@,(4�

Todo�papel�industrial�tem�suas�fibras�final�dispostas�primordialmente�no�sentido�em�que�o�material�

corre�na�máquina�ao�ser�confeccionado.�Por�isso,�o�papel�é�um�pouco�mais�rígido�no�sentido�das�fibras�do�

que�perpendicularmente�a�elas.�As�dobras�paralelas�ao�sentido�das�fibras�mais�lisas;�nas�perpendiculares,�a�

superfície�às�vezes�rasga�ao�se�vergar,�sobretudo�em�papéis��mais�grossos.�De�modo�similar�à�madeira,�o�

papel� também� oferece� mais� resistência� em� sentido� perpendicular� às� fibras� do� que� ao� longo� delas.� Na�

colagem� e� na� pintura� deve@se� levar� e,� consideração� o� fato� de� o� papel� ficar� ondulado� quando� úmido� e�

muitas� vezes� não� alisar� mais� ao� secar.� Nitro� diluente,� álcool� etílico� e� outros� solventes� similares� não�

deixam�o�papel�ondular.�

�,(7()3,(��

��������Comercialmente,� o� papel� é� diferenciado� segundo� o� seu� peso� por� metro� quadrado;� por�

exemplo:�papel�fino�para�rascunho�=�25g/m²,�papel�para�máquina�ou�impressora�=�80g/m²,�o�papel��deste�

livro�=�130g/m².�acima�de�180g/m²,�o�papel�é�chamado�de�cartolina.�Uma�folha�de�DIN�A4�tem�1/16m².�

Se�colocarmos�16�de�tais�folhas�no�pesa@cartas,�obteremos�a�sua�gramatura.�O�papelão�é�comercializado�

segundo�a�sua�espessura�(cf.�abaixo).�

�*.,�+*�'*-3-.4*A�(7(,*-*'17*/).�

��������A� madeira,� ainda� como� material� bruto,� precisa� ser� desafiada� em� suas� diminutas� fibra� de�

celulose� e� transformada� em� pasta,� seja� por� processo� mecânico� ou,� de� maneira� mais� cara,� por� processo�

químico.�Quanto�mais�alto�o�teor�da�pasta�química,�mais�resistente�é�o�papel�e�menos�ele�amarela�à�luz�do�

sol.�Sem�celulose�são�chamados,�não�muito�corretamente,�os�papéis�e�cartolinas�possuem�em�“leve�teor�de�

pasta�mecânica”.�

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�*.,�+*�(8-3)1/(/)*�

��������O� papel� é� naturalmente� absorvente� (papel� mata@borrão).� Para� que� a� tinta� de� impressão,� o�

nanquim�e�a�tinta�de�caneta�não�se�espalhem�e�desbotem,�adiciona@se�certos�“aglutinantes”�ao�papel�ou�à�

cartolina�durante� a� fabricação.�Papéis�com�alto� teor�de�aglutinantes� são�mais� impermeáveis�à� tinta.�Em�

papéis� transparentes,� o�nanquim�permanece�na� superfície� (e�pode� ser� raspado),� ao�passo�que� a� tinta�de�

caneta,�nesse�caso,�é�totalmente�absorvida.�

Estes�são�os�tipos�de�papel�e�cartolina�mais�utilizados:�

�@�Papel�para�máquina�de�escrever�ou�impressora�

�������Geralmente� com�80g/m²�de�gramatura,�em�pacotes�de�até�500� folhas�DIN�A4,�de�diferentes�

qualidades.�Para�a�confecção�de�maquetes:�sem�celulose,�bom�teor�aglutinante,�com�gramatura�não�abaixo�

de�80g/m².�

�@�Papel�vegetal�ou�papel�manteiga�

Papel� leve� para� rascunho,� sem� camadas� para� cópias,� em� rolos� (por� exemplo,� 25� g/m²,� 30cm�de�

largura,�200m�de�comprimento�=�1,5kg).�

�@�Papel�para�desenho�(150�e�175�g/m²)�e�cartolina�para�desenho�(200,�250�e�300�g/m²)�

Brancos,�sem�madeira,�em�geral�com�alto�teor�de�aglutinantes;�superfície�lisa,�rugosa�ou�extralisa.�

Quase�sempre�em�folhas�cerca�de�70�x�100cm�(formato�médio�50�x�70)�ou�cerca�de�61�x�86cm�(formato�

43�x�61).�Cartolinas�de�desenho�mais�espessas�são�vendidas�segundo�suas�resistências:�simples�(~0,5mm),�

espessas�(~1,5mm)�,�extra@espessas�(~3mm).�Camada�intermediárias�de�folhas�finíssimas�de�alumínio�ou�

plástico�garantem�a�alta�estabilidade�dimensional�da�cartolina.�A�cartolina�para�desenho�mais�espessa�pode�

ser� cortado� e� colada� com� muita� precisão,� bem� como� ser� pintada� ou� borrifada� com� as� mais� diferentes�

tintas.�

�(2*-B*4�

Diferenciam@se� da� cartolina� branca� pela� sua� cor:� cinza,� por� serem� fabricados� com� papel� velho�

prensado,�ou�marrom,�devido�à�parcela�de�pastas�mecânica�cozida�que�contêm.o�papelão�cinza�é�o�que�

costumam�usar�os�encadernadores:��bastante�resistente�e�flexível,�mas�só�pode�ser�cortado�com�estilete�ao�

longo�da�régua�(mais�resistente�ainda�é�o�papelão@couro,�marrom).�O�papelão�marrom�de�madeira,�feito�à�

máquina,�ou�o�papelão�de�palha,�um�pouco�mais� leve,� são�mais� frágeis,�maleáveis�e,� assim,�podem�ser��

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cortado� também� à� Mao� livre� com� o� estilete,� motivo� pela� qual� são� materiais� muito� apreciados� para�

maquetes�de�terrenos.�

O�formato@padrão�é�de�70�x�100cm;�há�também�75�x�100cm�e�cortes�menores.�Deve@se�comprar�o�

papelão� segundo� a� sua� espessura.� Existem� diferentes� graduações,� que� variam� de� 0,5� a� 4,0mm.� Com�

freqüência,�é�utilizado�o�papelão�de�madeira�feito�à�máquina,�de�1,05�ou�2,5mm�de�espessura.�

�(2*-B*4�2(,(�7(C3*)*4�

Existem�sob�diversos�nomes,�são�bastante�leves�e,�apesar�disso,�estáveis,�pois�possuem�um�miolo�

rígido� de� poliuretano� revestido� (forrado)� de� papel� em� ambos� os� lados.� Como� esse� papel� amarela,� sua�

superfície�deve�ser�colada�a�um�material�sem�celulose,�ou�ser�pintada�e�recoberta�de�outra�forma.�Antes�de�

iniciar�o� trabalho� com�esse�material,� é� recomendável�que� se� façam�alguns� testes,� pois� a� cola�não�deve�

corroer�o�plástico�alveolar.�Se�as�extremidades�desses�papelões�forem�coladas�uma�à�outras,�o�núcleo�do�

plástico�alveolar�permanecerá�visível,�causando�um�efeito�incômodo,�mesmo�depois�de�pintado.�Juntas�em�

chanfradura� são�possíveis;� porém,�mais� aconselhável� é� fixar�o�papel�de� revestimento�de�uma�das� faces�

externas�sobre�a�outra�(figura�66).�

Formatos�de�70�x�100cm�e�140�x�100cm;�espessura�de�3,5mm�e�10mm.�O�papelão�com�miolo�de�

poliuretano� mais� utilizados� é� um� produto� conhecido� pelo� comercial� de� “placas� kappa”.� Um� material�

similar�é�o�decolite.�

�(2*-6.�./+3-(+.�

Apresenta�varias�qualidades�e�dimensões.�A�folha�ondulada�é�forrada�de�um�lado�ou�de�ambos�os�

lados�com�papel�liso�que,�por�sua�vez,�é�enrolável�ou�rijo.�Existem�também�chapas�com�varias�camadas,�

mais�espessas.�É�bom�material�para�maquetes�de� terreno,�bastante� leve,�porém,�sob�um�peso�excessivo,�

pode�ser�amassada.�Quando�mais�fino�for�o�ondulado,�mais�estável�é�o�material.�

�-('(4�+*�'.,)10(�

Existem�em�diferentes�tonalidades�de�cor,�granulações�e�espessuras�no�comércio�–�bem�como�nas�

loja�de�artigos�para�desenho,�às�vezes�também�em�loja�de�bricolagem�ou�casas�de�pisos�e�revestimentos.�

Tamanho�até�100�x�150cm,�ou,�como�mercadorias�em�rolo,�com�espessuras�de�1�a�5mm.�

É�preciso�saber�trabalhar�com�a�estrutura�da�cortiça.�Se�depois�de�moída�seus�grãos�ficarem�muito�

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grossos,�poderão�alterar�a�escala.�As�placas�de�cortiça�utilizadas�na�indústria�(vedação�de�automóveis)�ou�

na�medicina�são�particularmente�apropriadas�para�nossos�objetivos.��

Além�dos�papelões�aqui�mencionados,�existe�toda�uma�série�de�outros�materiais�semelhantes,�que�

são� interessantes� para� a� confecção� de� maquetes,� por� exemplo,� por� sua� cor,� facilidade� de� trabalho� e�

consistência,�tais�como�o�cartão�Paraná,�o�papelão�betumado�etc.�

�������>:�Maquetes�feitas�com�o�uso�de�papel/papelão.������&�ADAPTADO�INTERNET,�2013.�

�4.2.,��

Exemplos�de�marcas:�styropor,�styrodur,�styrofoam,�rohacell.�

Utilizamos� o� isopor� para� recortar� corpos� e� planos� –� sobretudo� para� maquetes� de� idealização� e�

trabalho�no� campo�do�urbanismo�ou�quanto� é�necessário�desenvolver�maquetes� especificas�no� setor�de�

design.�Os�isopores�chamados�do�“styro”�podem�ser�cortados�fácil�e�rapidamente�com�estilete�ou�fio�de�

aquecimento,�mas�apenas�com�serra�ou�em�partes�finas�como�estilete.�Ele�é� tão�estável�que�pode�até�se�

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aplainado,�perfumado,�torneado�e�lixado.�(não�se�deve�deixar�de�usar�máscara�de�proteção�contra�a�poeira!�

Com�o�aquecimento�surgem�vapores)�

Para�a�colagem,�devem=mos�utilizar� sempre�colas�especificas,�do�contrário�corremos�o� risco�de�

que�os�solventes�da�cola�furem�o�isopor.�O�melhor�é�fazer�testes�de�colagem�antes!�As�superfícies�podem�

ser� pintadas� ou� borrifadas� com� todas� as� tintas� à� base� de� água� (!):� laca,� tinta� látex� ou� acrílica.�Caso� se�

queira� trabalhar� com� verniz� nitrocelulósico� � ou� resina� sintética,� a� superfície� deve� ser� primeiramente�

coberta�com�mástique��e�lixada.�

Quando�se�trabalha�com�Rohacell,�as�arestas�translúcidas�dos�corpos�podem�dificultas�a�fotografia�

da�maquete.�

O�Styropor,�o�Styrodur,�o�Styrofoam�vêm�em�chapas�de�50�x�100cm�espessuras�de�10�a�100mm.�

Rohacell�é�oferecido�em�três�qualidades.�Chapas�de�125�x�62,5cm�(1�a�3mm�de�espessura)�ou�250�

x�125cm��(4�a�40�ou�65mm�de�espessuras).�

���������:�Maquetes�feitas�com�o�uso�de�isopor.������&�ADAPTADO�INTERNET,�2013.�

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��������������������

�*44.��

��������:�Maquetes�feitas�com�o�uso�de�gesso.������&�ADAPTADO�INTERNET,�2013.�

Para�o�projetista�o�gesto�é�necessário�tanto�para�correções�e�suplementos�na�maquete�como�para�a�

modelagem�plástica�livre�de�terrenos�e�objetos.�Maquetes�inteiras�fundidas�em�gesso�são�feitas�por�firmas�

especializadas.�Porém,�é�preciso�saber�lidar�com�gesso�e�maquetes�em�gesso�para,�por�exemplo,�modificar�

o�terreno�modelado�na�maquete,�marca�ruas�e�cominhos�e�inserir�adequadamente�a�maquete�de�edifício.�

Em� geral,� o� maquetista� usa� alabastrite� branca� de� granulagem� fina.� Para� prepará@la,� deve@se�

polvilhá@la� na� água� até� que� ela� seja� quase� totalmente� absorvida.�Após� dois� minutos,� deve@se� mexê@la�

rapidamente�e�logo�depois�aplicá@la.�O�gesso�em�fase�de�endurecimento�não�deve�ser�amolecido�com�mais�

água� (tal� mistura� fica� farelenta!).� É� preferível� fazer� uma� nova� mistura.�A� adição� de� massa� celulósica�

retarda� a� consolidação.� O� pó� de� gesso� tem� uma� capacidade� de� armazenamento� limitada,� pois,� com� o�

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tempo,�absorve�umidade�do�ar�e�já�não�endurece�por�completo.�

O�Moltofill,�a�pasta�de�rejunte�e�o�gesso�de�limpeza�mecânica�endurecem�mais�lentamente�que�a�

alabastrite.� Cuidado:� a� peça� fundida� e,� gesso,� depois� de� seca,� absorve� em� pouco� tempo� a� umidade� da�

argamassa�de�gesso�aplicada�que�a�recobre,�e�esta�endurece�imediatamente!�

Para� retrabalhar� uma� peça� fundida� em� gesso,� deve@se� molhar� o� local� cm� água,� usando� pincel� e�

esponja.�O�gesso�pode�então�ser�cortado�cm�estilete,� formão�ou�outras� ferramentas,�sem�que�a�maquete�

com�um�todo�se�quebre.�Depois�de�seca,�a�maquete�de�gesso�pode�se�serrada,�perfurada,�limitada�etc.��

recomendável�umedecer�o�gesso�antes�de�fazer�reaplicação�com�espátula.�

����������

Consiste� num�pó�branco� à� base� de� celulose,� de� utilização� similar� à� a� gesso,� porém�de� secagem�

sensivelmente�mais�lenta.�Por�essa�razão,�é�usado�para�reparos�ou�como�massa�de�aparelhar.�Ao�contrário�

do� gesso,� o� Moltofill� encolhe� um� pouco� ao� secar,� por� isso� os� pontos� de� aplicação� acabam� sendo�

ressaltados.�

�,81-(A�2-(4)1-1/(�

A�argila�(barro�mais�fino)�e�a�plastilina�(mistura�de�ceras,�pigmentos�e�agente�de�carga)�são�duas�

massas� plásticas� que� podem� sempre� ser� facilmente� remodeladas� e� amassadas.� São� empregadas� na�

maquetes� de� idealização� ou� de� trabalho,� nos� pontos� em� que� os� primeiros� conceitos� formais� tornam@se�

concretos.�Deve@se�proteger�o�estoque�e�a�maquete�de�argila�do�ressecamento�cobrindo@os�com�folha�de�

plástico.�

���������:�Maquetes�feitas�com�o�uso�de�argila.������&�ADAPTADO�INTERNET,�2013.�

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�(+*1,(�

Junto�com�o�papel�e�o�papelão,�a�madeira�maciça�e�os�derivados�de�madeira�são�os�materiais�mais�

utilizados� na� confecção� de� maquetes� arquitetônicas.� Da� placa@base� ao� madeiramento� filigranado,� a�

madeira�PE�estável,�precisa�nas�dimensões�e,�ao�mesmo�tempo,�boa�de�ser�trabalhada.�

���������:�Maquetes�feitas�com�o�uso�de�madeira.������&�ADAPTADO�INTERNET,�2013.�

�(+*1,(�7('10(�

Mostra� a� sua� cor� e� textura� natural.� Estruturas� de� madeira� muito� resistentes� (camadas� anual,�

texturas,� ”espelho”� etc.)� são� incômodas� e� prejudicam� a� escala;� madeiras� oticamente� mais� simples� são�

melhores�para�construção�de�maquete�do�que�as�mais�realçadas.�Muitas�vezes,�os�corpos�das�edificações�

em�madeira�são�pintados�ou�recebem�a�primeira�demão�de�tinta.�Nesse�caso,�as�espécies��mais�claras�são�

melhores�do�que�as�escuras.�Em�corpos�claros�ou�brancos,�os�perfis�e�detalhes�plásticos,�como�saliências�

ou� reentrâncias,� podem� ser� lidos� com� clareza;� em� que� corpos� escuros,� as� partes� sombreadas� são�

facilmente�encobertas.�

Os�aspectos�mais�importantes�para�o�trabalho�são�a�dureza�e�o,�sentido�das�fibras:�a�madeira�balsa�

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pode�ser�retalhada�com�o�estilete,� tem�uma�aparência�um�pouco�porosa�e�suporta�pouco�peso;�madeiras�

duras,�como�o�bordo,�a�pereira�oi�amieiro�precisam�ser�serradas;�porém,�uma�vez�nem�polidas,�apresentam�

superfícies� densas� e� homogêneas.� Num� nível� intermediário� encontram@se� as� madeiras� macias,� como� a�

tília,� o� álamo� e� o� abeto.� As� cores� variam� do� amarelo� esbranquiçado� (álamo,� bordo)� passando� pelo�

amarelado� (tília,� abachi)� e� o� avermelhado� (pereira,� amieiro)� ,� até� o� marrom0avermelhado� profundo�

(mogno).�Todas� as� madeiras� amarelam� ao� sol;� nas� espécies� claras,� isso� é� mais� perceptível� do� que� nas�

pardas.�

A� madeira� maciça� pode� ser� encontrada� nas� madeireiras,� nas� lojas� de� bricolagem� e,� no� caso� de�

sobras,�em�marcenarias.�É�recomendável�que�já�se�mande�cortar�peças�e�ripas�que�possam�se�reutilizadas�

sem�grandes� despesas.�As� lojas� de� bricolagem� oferecem�perfis� de�madeira� prontos,� bucha� e� esferas� de�

madeira�etc.�

�*,1<(+.4�+*�7(+*1,(�

Têm� importância,� sobretudo� como� placas� de� suporte.� Deve@se� pensar� não� apenas� na� sua�

estabilidade,�mas�também�no�seu�peso.�Chapas�de�aglomerado�e�de�madeira�prensada�são�mais�densas�e�

pesadas�que�as�chapas�marceneiro�ou�de�compensado�com�camada�central�vazada.�

!5(2(4�7(,'*/*1,.�

Podem�ser�encontradas�em�espessuras�de�13�a�45mm,�comprimento�de�até�183cm�e�largura�de�até�

510cm.�Camada�central�de�tiras�de�madeira�compacta,�revestidas�em�ambos�os�lados�por�um�folheado.�

!5(2(4�+*�'./),(2-('(+.�9'.72*/4(+.D�

São� chapas� feitas� de� folhas� coladas� transversalmente.� Espessura� das� camadas:� de� 0,2� a� 6mm;�

espessura� das� chapas:� de� 0,4,� 0,6,� 0,8,� 1mm� (compensado� fino)� até� 20mm;� comprimento:� até� 305cm;�

largura:�100,�122�e�152,5�cm.�Como�na�chapa�marceneiro,�o�revestimento�pode�ser�em�folha�de�abachi,�

faia,�bétula,�etc.,�sendo�o�mais�comum�em�virola.�

!5(2(4�+*�?1@,(�+*�7(+*1,(�2,*/4(+(4�

São�feitas�de�fragmentos�de�madeira�cm�aplicação�de�cola�de�resina�sintética.�Na�chapas�“moles”,�

a�liga�é�menos�densa,�o�que�faz�com�que�elas�sejam�mais�flexíveis�e�tenham�apenas�metade�do�peso�das�

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chapas�“duras”�(especialmente�os�pesos�de�0,23�até�0,4�contra�0,95kg/dm³).�As�chapas�mole�têm�de�8�a�

20mm�de�espessura,�as�duras�de�2,5�a�6mm.�As�dimensões�chegam�a�200�x�600cm.�

!5(2(4�+*�(8-.7*,(+(4�

São� feitas� de� partículas� de� madeira� aglutinadas� e� bastante� densas� (pesadas).� Mais� fáceis� de�

manusear�são�as�chapas�com�uma�camada�central�mais�maleável.�As�espessuras�variam�de�6�a�30mm.�Os�

formatos�variam�conforme�o�fabricante�e�atingem�no�máximo�180�x�510cm.�

������

�1+,.�71/*,(-�9<1+,.�+*�E(/*-(D�

É�duro,�frágil�e�raramente�utilizado�na�confecção�de�maquetes.�Deve@se�cortar�a�peça�com�o�corta@

vidro�(diamante�roda�de�vídia)�ao�longo�de�uma�régua,�fazendo�incisões�leves�e�retas.�O�“corte�sibilante”�

com�o�diamante�produz�as� incisões�mais�precisas�–�a� roda�rangente�de�aço,�no�entanto,�é�mais� robusta.�

Não�se�deve�pressionar�a� faca�com�muita� força;�uma�fenda�fina,�porém�uniforme,�é�suficiente.�Deve@se�

umedecer� a� fenda� com� água� e� testá@la� cm� um� martelo,� batendo@o� levemente� de� baixo� para� cima.� Em�

seguida,� o�vidro�deve� ser� colocado� sobre�uma�beirada�precisa,� afilada,� com�a� fenda�virada�pra� cima,� e�

quebrando�de�uma�só�vez,�de�cima�para�baixo.�Faixas�estreitas�e�serem,�partidas�devem�se�fixadas�entre�

ripas�de�madeira.�Eventuais�saliências�nas�arestas�devem�ser�desgastadas�com�uma�lima�de�ferro�usada�(do�

contrário,��há�riscos�de�ferimentos).�Arestas�curvas�precisam�se�polidas�por�alguém�especializado.�O�vidro�

de�janela�ED�tem�cerca�de�1,8mm�de�espessura,�o�vidro�fundido,�de�3�a�4mm�ou�mais.�

���������:�Maquetes�feitas�com�o�uso�de�vidro.������&�ADAPTADO�INTERNET,�2013.�

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�',:-1'.A�2.-1*4)1,*/.�

�',:-1'.�

Marcas:�Plexiglas,�Macrolon,�Robex.�É�um�material�sintético,�leve,�elástico�e�muito�mais�fácil�de�

cortar� co� precisão� do� que� o� vidro� mineral.� Em�

contrapartida,� é� sensível� a� risco,� por� isso� é� recomendável�

transportá@lo� com� papel� protetor.� O� material� existe� em�

inúmeras�variantes:�transparente,�translúcido�ou�opaco,�em�

muitas�cores�e�texturas,�tais�como�polida,�brilhante,�fosca,�

granulada,� ranhurada� etc.� Pode� ser� encontrado� em� duas�

qualidades� distintas.� Após� o� processo� da� fabricação,�

diferencia@se� entre� o� material� XT� (extrusado)� e� o� GS�

(fundido).�O�acrílico�extrusado,�que�varia�de�1,5�a�8mm�de�

espessura,�pode�conter�estrias�e�mancha�com�maquetes.�A�

versão� fundida,� com� 0,8� a� 250mm� de� espessura,� é� � mais�

cara,�porém�tem�a�transparência�do�vidro�e�é�mais�fácil�de�

ser�trabalhada�quando�à�remoção�de�aparas.�

�.-1*4)1,*/.��

Nas� cores� branca� e� cinza� (sob� encomenda� também� colorida)� é� semelhante� ao� acrílico,� porém�

opaco.�Espessuras�de�0,5�a�10mm,�formatos�das�chapas�até�200x�100cm.�

As�folhas�e�chapas�desses�dois�materiais�sintéticos�são�muito�adequadas�para�a�representação�de�

fachadas,�superfícies��envidraçadas�e�aquáticas.�As�peças�de�até�3mm�de�espessura�podem�ser�facilmente�

retalhadas�com�a�ajuda�de�um�estilete�em�forma�de�gancho.�Devem@se�fazer�diversas�incisões��ao�longo�de�

uma� régua,� repassar�o� corte� com�o�estilete�universal� e�partir� com�precisão� sobre�um�beirada�uniforme.�

Além�disso,�é�possível�serras�perfurar,�fresar,�tornear,�lapidar,�e�polir�o�material.�É�preciso,�no�entanto,�ter�

cuidado�com�o�claro�produzido�por�qualquer�remoção�de�aparas.�O�local�do�corte�não�deve�esquentar�de�

mais,�pois�pode�manchar.�Ao�se�trabalhar�com�máquina,�é�indispensável�o�uso�de�óculos�de�proteção.�

Por�outro�lado,�o�amolecimento�do�material�mo�calor�permite@nos�curvar�chapas�mais�finas�usando�

ar� quente� de� um� secador� de� cabelos� (retire� antes� o� papel� de� proteção!).� graças� à� sua� capacidade� de�

modelagem�termoplástica,�o�material�também�pode�ser�repuxado.�Este,�porém,�é�um�processo�que�exige�

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aparelhos�especiais,�e�por�isso�é�raramente�utilizado�na�confecção�de�maquetes�arquitetônicas.�

Para�a� junção�de�peças�em�acrílico�existem�colas�especiais.�Se�forem�utilizadas�outras�colas�que�

não�as�recomendadas�pelo�fabricante,�é�aconselhável�fazer�primeiro�testes�de�colagem.�Também�é�possível�

para� não� utilizar� parafusos.� Os� furos� preliminares� devem� ser� grandes� o� bastantes� para� não� provocar�

nenhuma�pressão,�que�pode�causar� rachadura�e�quebras.�A�superfície�pode�ser� riscada,�despolida�e� lida�

novamente.�Lineamentos,�retículas�e�estruturas�gráficas�podem�ser�gravados�com�agulha�de�aço�(de�modo�

similar�a�uma�gravura�feita�com�buril).�Sem�tratamento,�as�linhas�têm�aparência�branca;�com�um�chumaço�

de� algodão� ou� uma� compressa� de� gaze,� pode@se� friccioná@las� cm� tinta� úmida.� Com� pouco� tempo� de�

secagem,�já�é�possível�polir�novamente�a�superfície.�Para�o�despolimento,�recomenda@se�cobrir�antes�com�

fita�adesiva�as�partes�que�devem�permanecer� claras�e�então�borrifar� toda�a� superfície�com�adesivos�em�

spray�ou�similares.�

�*)(-�

Na�confecção�de�maquetes� arquitetônicas�utilizamos�chapas� finas�metálicas,� grades� e�perfis�não�

apenas�para�representar�vigas�de�resistência,�construções�de�aço,�fachadas,�corrimãos�e�outras�estruturas�

metálicas,� mas� também� para� a� visualização� e� a� interpretação� particular� da� idéia� da� nosso� projeto.�As�

placas@base�podem,�por�exemplo,�ser�de�alumínio;�piso,�paredes,�telhados,�áreas�de�trânsito�e�superfícies�

aquáticas�podem�ser�construídas�com�diferentes�chapas�metálicas,�ou�corpo�inteiros�podem�ser�montados�

a�partir�de�peças�de�metal�tingidas.�Um�sortimento�diversificado�de�tais�materiais�ao�alcance�da�Mao�é�um�

estímulo�para�experiências�interessantes.�

���������:�Maquetes�feitas�com�o�uso�de�metal.������&�ADAPTADO�INTERNET,�2013.�

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Para�trabalhar�o�metal,�são�necessárias�ferramentas�especiais.�Corte�afiado,�mossas,�ângulo�preciso�

–�a�“construção�com�metal!�É�o�que�valoriza�a�exatidão�do�trabalho.�Para�dobrar�e�cortar,�são�necessários�

alicates�e�tesouras�apropriados.�Ao�serrar,�perfurar,�tornear,�fresar�ou�entortar,�é�sempre�bom�usar�óculos�

de�proteção.�

Um�procedimento�importante�para�produzir�grades,�suportes�ou�vigas�de�sustentação�é�a�soldagem.�

Chapas�metálicas� fixam@se�com�mais� facilidade�em�outras�superfícies�com�folha�adesiva�de�dupla� face.�

Em�contrapartida,�a�colagem�de�construção,�altamente�aderente,�dificilmente�terá�importância�nesse�caso.�

Assim� como� no� acrílico,� as� superfícies� podem� ser� gravadas� ou� riscadas� e� impregnadas� com� tinta.�

Lixamento,�despolimento�e�polimento�intensificam�o�efeito�da�superfície.�Tingimento�químico�é�possível�

particularmente�com�metais�não@ferrosos,�como�o� latão�e�o�cobre.�Zincagem,�niquelagem�ou�cromagem�

devem�ser�encomendadas�a�firmas�especializadas.�

�1/)(�

A� tinta� de� cor� é� uma� alternativa� para� o� visual� natural� dos� materiais� de� maquete.�

Independentemente� da� tonalidade,� a� pintura� pode� servir� para� produzir� superfícies� homogêneas,� cobrir�

poros�e�disfarçar�o�material�real.�

De� acordo� com� cada� tipo� de� superfície,� a� mesma� tinta� tem� um� efeito� diverso.� Testes� de� cor� e�

amostras� de� pintura� sai� uma� recomendação� essencial.� Superfícies� muito� absorventes� (gesso,� chapas� de�

fibra�moles)� podem� receber� principalmente� uma�demão�de� cola,� para� que� os� poros� sejam� cobertos.�De�

modo� geral,� partes� maiores� de� madeira� devem� ser� embebidas� em� base� de� polimento� rápido� e� depois�

polidas� novamente.� � Esse� procedimento� pode� ser� repetido� de� vez� em� quando,� de� acordo� com� a�

necessidade.� Se� a� madeira� permanecer� ”natural”,� o� pó� se� fixa� menos� sobre� ela.� Partes� pequenas� de�

madeira�devem�ser�borrifadas�em�varias�passagens�com�finas�camadas�de�tinta�(observar�os�períodos�de�

secagem!).� Partes� de� metal� devem� ser� primeiramente� desengordurada� com� acetona� ou� benzina;� uma�

primeira�demão�com�base�de�aderências�não�é�necessária,�basta�um�leve�polimento.�

Tintas�opacas�à�base�de�água,�como�a�têmpera�ou�tintas�para�cartazes,�são�essenciais.�Não�menos�

importantes�são�as�aquarelas,�as�tintas�acrílicas,�e�de�látex�(não�dissolvem�com�retoques).�Dependendo�da�

superfície,�usam@se�a�laca�de�resina�plástica�a�nitrolaca.�É�recomendável�untar�as�tampas�das�bisnagas�com�

vaselina�para�evitar�que� ressequem,�fechar�bem�as�caixas�de� tintas�e�conservá@las�de�cabeça�para�baixo�

(para�vedá@las�com�ar).�

As�tintas�podem�ser�aplicadas�com�pincéis�cilíndricos,�planos�ou�de�cerdas�curtas,�espalhadas�com�

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rolo� ou� pulverizadas� com� pistola.� Os� sprays� com� clorofluorcarbonetos� devem� ser� evitados� em� prol� do�

meio�ambiente.�

�@E*).4�2,./).4�+*�.,18*7�/()3,(-�*�1/+34),1(-�

Pequenos� objetos� prontos,� utilizados� para� mais� diversos� fins,� são� úteis� sobretudo� para� produzir�

plantas,�arvores�e�arbustos�ou�partes�ilustrativas�da�escala,�como�carros,�postes�ou�móveis,�mas�também�

pontos� de� junção� da� construção� (tensor,� placa� de� união).� É� possível� desenvolver� um� verdadeiro� “faro”�

para�esses�ready@mades.�Certamente�uma�coleção�abundante�de�objetos�adequados�é�uma�reserva�que�não�

poder�ser�desprezada!�

Pintas� e� pequenos� galhos,� umbelas� secas� de� milefólio,� cachos� das� frutas� de� varias� plantas� –� o�

mundo�orgânico�fornece@nos�inúmeros�materiais�utilizáveis.�Alem�disso,�podemos�contar�com�amplo�setor�

dos�componentes�elétricos�ou�dos�materiais�oferecidos�no�mercado�para�modelismo�de�navios,�aviões�ou�

trens.�Esferas�e�buchas�de�madeira�reproduzem�arbustos�e�árvore.�Um�perfil�de�vedação�transforma@se�em�

banco�de�parque,�enquanto�a�cabeça�de�um�rebite�de�alumínio�forma�ma�clarabóia.�

�()*,1(14�+*�2*C3*/(�+17*/46.�

Dentro�os�materiais�importantes�para�a�confecção�de�maquetes�então�os�alfinetes�de�fixação�e�de�

marcação,� as� fibras,� como� linha� de� coser,� fios� trançados,� fios� de� perlon� e� pequenos� tensores,� olhais� e�

torniquetes,�tais�como�os�encontrados�nas�lojas�de�artigos�de�pesca,�alem�de�fitas�auto@adesivas�de�papel�

ou�folha�coloridas�(letraline)�autocolantes�em�diferentes�tamanhos�e�cores.�

Os� alfinetes� são�necessários�não� apenas�para� fixar�partes�da�maquete�durante� a�montagem,�mas�

também�para�produzir�figuras�(cap.8.�“O�material�ilustrativo�da�escala”).�

Com�fim�são�representadas�construções�de�cabos,�alem�de�delimitações�de�ruas,�de�caminhos�e�de�

áreas�na�maquetes�de�trabalho.�Fios�finos�de�perlon�ou�nylon�nas�espessuras�de�0,10�a�1,0mm,�bem�como�

fios� trançados� nos� mais� diversos� padrões� e� espessuras� são� encontradas� nas� lojas� de� artigos� de� pesca�

(linhas�de�pescar,�fios�para�prender�iscas�artificiais,�como�insetos�etc.).�Nessas�lojas�encontram@se�também�

pequenas�argolas�de�chaves,�torniquetes�e�conectores�de�fios.�Presilhas�de�cabos�em�tamanho�miniatura,�

apropriadas�para�a�confecção�de�maquetes,�são�vendidas�nas�lojas�especializadas�de�nauti�ferromodelismo.�

Fitas�auto@adesivas�plásticas�e�de�papel�com�larguras�a�partir�de�0,5mm�e�nas�mais�diferentes�cores�

são�utilizadas�nas�maquetes�de�fachadas�para�reproduzir�caixilhos�de�janelas,�perfis�de�portas�e�molduras.�

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!.-(4A�?1)(4�*�?.-5(4�(+*41<(4�

As� colas� atuais,� disponíveis� em� pequenos� recipientes,� podem� unir� praticamente� todo� tipo� de�

material.�Ao�colar,�devemos�considerar�três�pontos:�

@�resistência�do�material�em�relação�aos�solventes�da�cola;���������������������������������������������������

@�forma�e�tamanho�das�superfícies�e�colagem;�

@�preparação�das�superfícies.�

Por�colagem�entende@se�a�junção�firme�de�peças�pó�meio�de�uma�camada�de�adesivo.�Essa�camada�

é�produzida�pelo�endurecimento�da�cola:�seja�por�secagem�(por�exemplo,�cola�branca)�ou�por�uma�reação�

química�(por�exemplo,�cola�de�dois�componentes).�Juntamente�com�a�forma�das�superfícies�de�colagem�e�

sua�preparação,�durabilidade�da� colagem�é� influencia�por�dois� fatores:� aderência� e� coesão.�Quando�um�

papel�molhado�adere�a�uma�superfície�de�vidro�ou�quando�dois�vidros�planos�se�unem�por�meio�de�uma�

película�de�água,�são�as�forças�de�aderência�que�mantêm�os�materiais�colados.�Uma�aderência�elevada�é�

conseguida� quando� se� produz� em� contato� estreito� entre� p� material� e� película� de� cola.�Tal� contato� só� é�

alcançado�quando�não�há�impurezas�soltas�ou�ar�retido�entre�o�material�e�a�cola.�Para�nós,�isso�significa�

que�as�superfícies�de�colagem�precisam�estar�limpas,�livres�de�poeira�e�de�gordura.�Torna�a�superfície�do�

material,� ligeiramente� ásperas� melhora� a� aderência� (devido� à� retirada� das� impurezas� e� aumento� da�

superfície).� Por� coesão� entendemos� a� união� dos� componentes� da� cola� entre� si.� A� coesão� depende� da�

qualidade�da�cola.�As�forças�de�coesão�são�mais�bem�aproveitadas�quando�a�película�adesiva�é�aplicada�de�

maneira�uniforme�e�não�muito�espessa.�

Na�utilização�dos�diferentes�materiais�de�colagem.�Deve@se�também�levar�em�conta�as�colas�que�

preenchem�pequenos�vãos�e�fendas.�Entre�elas�estão�as�de�dois�componentes,�as�colas�de�tipo�araldite�e�as�

colas� brancas.�Colas� instantâneas� e� colas� à� base� de� solvente� com�propriedade� de� contato,� por� sua� vez,�

necessitam�da�máxima�precisão�possível�entre�as�superfícies�de�colagem.�

As�caixas�e�embalagens�tipo�blíster�para�colas�devem�ser�conservadas:�as�instruções�de�uso�mais�

completas�de�que�as�que�vêm�nos�tubos.�

�12.4�+*�'.-(�

!.-(�@,(/'(�

As�colas�brancas�compõem@se�de�partículas�de�resina�sintética�em�suspensão�na�água.�Depois�que�

a�água�evapora,�essas�partículas�formam�um�película�quase�incolor.�A�precondição�para�a�utilização�dessas�

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colas�é�de�que�pelo�menos�uma�parte�do�material�seja�porosa,�para�que�a�água�possa�evaporar.�Essas�colas�

são�usadas�sobretudo�para�a�junção�de�madeiras,�folhas�de�madeira�e�cortiça.�O�uso�de�cola�branca�para�

fixa� materiais� como� tecidos,� cartolina� e� papelão� é� limitado.� Para� isso,� existem� colas� de� encadernação�

especiais.�Devido�à�porção�de�água�que�a�cola�branca�contém,�os�papéis�ficam�ondulados.�

!.-(�F�@(4*�+*�4.-<*/)*�

Colas�à�base�de�solventes�compõem@se�de�resinas�ou�borrachas�sintéticas�que�são�dissolvidas�em�

solventes.�Após�a�evaporação�do�solvente,�a�película�de�material�adesivo�endurece.�Para�nós,�isso�significa�

que� o� solvente� precisa� escapar� pelo� material� ou� pela� junção.� Desse� modo,� podemos� utilizar� tais� colas�

sempre�que�uma�parte�do�material� for�permeável� (papel,�papelão,� têxteis,� couro,�madeira)�ou� então,�no�

caso�de�materiais�sólidos�(metais�ou�plásticos),�quando�a�junção�for�estreita�e�comprida.�Deve@se�atender�

para� o� fato� de� que� alguns� solventes� reagem� com� o� plástico.� Por� isso,� a� despeito� das� instruções� do�

fabricante,� é� sempre� recomendável� realizar� teste�de�colagem.�Para�poliestireno,�acrílico,�Styropor,�PVC�

rígido�ou�brando�existem�colas�próprias�(por�exemplo,�acetona,�cola�kibri�para�maquete).�

!.-(�+*�'./)().�

As� colas� de� contato� são� usadas� principalmente� para� colar� as� curvas� de� nível� uma� na� outra� nas�

maquetes� topográficas.� Alem� disso,� podemos� empregá@las� quando� é� preciso� unir� dois� materiais� não@

permeáveis.� Basicamente,� aplica@se� uma� camada� fina� de� ola� sobre� as� superfícies� das� duas� peças.� Em�

seguida,�deixa@se�o�solvente�evaporar.�Por�fim,�as�peças�devem�ser�pressionadas�uma�à�outra�com�rapidez�

e�firmeza.�Por�tanto,�emprega@se�o�martelo�de�borracha�ou,�melhor�ainda,�o�rolo�também�de�borracha.�Os�

tipos�de�cola�que�não�puxa,�fios�são�mais�fáceis�e�trabalhar.�

!.-(�+*�+.14�'.72./*/)*4�

As� colas� de� dois� componentes� são� construídas� por� um� aglutinante� e� um� acelerador,� que� são�

misturados�antes�da�utilização�e�reagem�imediatamente.�É�necessário�observar�a�proporção�da�mistura�e�o�

tempo� de� processamento� segundo� as� instruções� do� fabricante!� Deve@se� produzir� apenas� a� quantidade�

suficiente� para� trabalho� a� ser� realizados,� uma� vez� que� algumas� colas� têm� um� tempo� de� reação� muito�

rápido� (colas� de� 5� minutos).�A� junção� da� colagem� resiste� a� cargas� bastante� elevadas� (por� exemplo,� a�

araldite� resiste� ate� 300kg/cm²).� Utilizam@se� essas� colas� para� unir� metais,� peças� de� cerâmica,� vidro� ou�

plásticos�duros�e�quando�há�necessidades�de�extrema�firmeza.�

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!.-(�1/4)(/)G/*(�

Um� grupo� interessante� para� a� confecção� de� maquetes� é� o� representado� pela� colas� instantâneas.�

Quando�se�necessita�de�uma�junção�rápida�e�duradoura�e�quando�não�é�possível�segurar�ou�pressionar�as�

peças�por�mais�tempo,�as�colas�instantâneas�são�bastante�adequadas�(reagem�com�a�luz�ou�umidade�do�ar).�

Existem�colas� instantâneas� tanto�para�materiais�porosos�quanto�para�não@porosos.�Tais�colas�podem�ser�

empregadas� em� metais,� metais� não� ferroso,� plásticos,� vidro� e� porcelana� do� mesmo� modo� como� são�

aplicadas�em�borracha�e�tecidos.�Ao�se�utilizarem�as�colas�instantâneas,�deve@se�ter�especial�atenção�para�

que�não�entrem�em�contato�com�a�pele�ou�as�pálpebras.�

�.,7(�+(4�E3/0B*4��

A�durabilidade�de�uma�junção�de�colagem�é�definida�não�apensar�pela�cola�apropriada�ao�material,�

mas�também�pela�conformação�da�própria�junção.�Um�aspecto�importante�é�a�ampliação�da�superfície�de�

colagem.�

As�formas�de�junção�mais�importantes�são:�

@�Junta�topo�a�topo;�

@Junta�oblíqua;�

@Junta�topo�a�topo�com�face�exterior�coberta;��

@Junta�topo�a�topo�com�cobrejunta�simples;��

@Junta�topo�a�topo�com�cobrejunta�dupla;�

@Junta�de�meia@esquadria;�

@Sobreposição�simples;�

@Sobreposição�simples,�alinhada;�

Preparação�as�superfícies�colante:�

1.�Limpar�as�superfícies�de�impurezas�(restas�de�tintas�ou�cola,�poeira);�

2.�Lixar�as�superfícies,�tornando@as�ásperas;�

3.�Desengordurar�as�superfícies�(acetona,�álcool,�nitrodiluente);�

4.�Deixar�secar�os�lugares�de�colagem;�

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5.�Não�tocar�as�superfícies�preparadas�(gordura�de�pele);�

6.�Aplicar�a�cola�numa�camada�fina�e�uniforme;��

7.�Se�for�o�caso,�aguardar�o�período�de�secagem;�

8.� Manter� a� sujeira� e� a� poeira� longe� das� superfícies� que� acabam� de� receber� cola.� Interromper�

trabalhos�de�polimento�e�secagem�até�que�as�partes�estejam�unidas.�

�1)(4�*�?.-5(4�(+*41<(4�

Além� dos� adesivos� e� colas,� os� maquetistas� costumam� trabalhar� com� fitas� (fita@crepe,� durex)� e�

folhas�adesivas�de�dupla�face.�As�fitas�são�utilizadas�quando�precisamos�fixar�peças�temporariamente.�Ao�

serem� retidas� deve@se� ter� cuidado� para� que� não� danifiquem� a� superfície� da� peça.� Por� essa� razão,� é�

preferível�utilizar�as� fitas@crepes,�de�colagem�faca.�Para�a�colagem�de�papéis� (papel�colorido,�papéis�de�

decoração)�num�material�de�suporte,�como�o�poliestireno�e�o�acrílico,�são�apropriadas�as�folhas�adesivas�

dupla�face.�Precondição�para�sua�utilização�é�que�os�materiais�não�sejam�porosos�e�tenham�uma�superfície�

lisa,�livre�de�impureza,�poeira�e�gordura.��

A�vantagem�das�folhas�está�na�possibilidade�de�unir�rapidamente�grandes�superfícies�em�toda�a�sua�

extensão�e� sem�período�de� espera.�Fitas� adesivas� coloridas� (como� letraline),� com�0,5mm�de� largura�ou�

mais,�são�auxílio�importante�para�a�reprodução�das�dimensões�das�janelas�nas�escalas�1:200,�1:100�e�1:50.�

A� fita� dupla� face� tem� uma� película� protetora� em� ambos� os� lados� pode� ser� removidas� caso�

necessária.�O�Lomacoll�tem�apenas�tem�apenas�uma�película�de�contato�por�isso�é�um�pouco�mais�difícil�

de�ser�trabalhado.�Ele�adere�intensamente�e�cola�materiais�bastante�variados�de�maneira�irremovível.�

%(4*�+*�'.,)*�

Uma�base�de�corte�feita�com�borracha�especial�(marcas�como�Hansa�ou�letramart)�é�uma�grande�

ajuda�para�o�trabalha�maquetista.�Enquanto�o�corte�sobre�papel�ou�madeira�oferece�sempre�o�risco�de�que�

o�estilete�que�corre�ao�longo�da�régua�se�desvie�ou�que�a�base�se�desintegre�após�algum�uso,�o�material�

homogêneo�da�base�de�corte�se�recompõe,�e�não�desgastas�o�seu�fio.�O�resultado�são�cortes�precisos�em�

arestas�limpas�e�lisas.�

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4.2.� AS�FERRAMENTAS�

Quem� se� lançar� à� confecção� de� maquetes,seja� como� estudante,� seja� como� arquiteto� de� um�

escritório,�não�conseguirá�ir�adiante�sem�provisão�mínima�de�ferramentas.�A�ferramenta�que�adquirimos�

para� a� confecção� de� maquetes� deve� ser� de� alta� qualidade.� Para� nossas� finalidades,os� chamados� de�

aparelhos� e� ferramentas� multiuso� estão� fora� de� questão,� pois� representam� sempre� uma� concessão� a� ser�

feita.�De�suma�importância�é�o�cuidado�e�o�acondicionamento�da�ferramenta.�A�organização�clara�de�todos�

numa�prateleira�ou�carrinho�é�uma�condição�fundamental�para�um�trabalho�contínuo�junto�à�maquete.�As�

ferramentas�divididas�posteriormente�em�oito�grupos�não�precisam�estar�disponíveis�quando�se�começa.�

De� início,�um�equipamento�simples�e� suficiente�para�obter� resultados�muito�bons,� sobretudo�no�âmbito�

das�maquetes�de�idealização�e�trabalho.�Aquele,�porém,�que�não�vê�na�confecção�de�maquetes�um�auxiliar�

para�o�trabalho,�mais�sim�uma�atividade�criadora,�irá�rapidamente�completar�seu�estoque�de�ferramentas�e�

maquinas�e,�ao�mesmo�tempo�desenvolver�suas�preferências.�

Ferramentas�básicas��

@�régua�de�aço�de�30�cm;�

@�régua�de�corte�de�50�cm;�

@�esquadro�em�forma�de�“L”;�

@�estiletes�grandes�e�pequenos,�com�lâminas�de�reserva;�

@�estilete�em�forma�de�gancho�para�corta�e�riscar�acrílico�e�folhas�de�plástico�mais�duras;�

@base� de� corte:� chapa� transparente� de� plástico,� reticulada;� possibilita� uma� condução� precisa� do�

corte�em�todas�as�direções,�sem�cegar�o�estilete;�

@�tesoura�universal;�

@pinças;�

@serra�de�bolso�com�diferentes�lâminas�e�empunhadura�móvel;�

@serra�de�arco�com�lâminas�intercambiáveis�para�madeira,�metal�e�plástico;�

@caixa�para�juntas�de�meia@esquadria;�

@alicate�com�bico�semicircular;�

@alicate�de�corte�diagonal;�

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@jogo�de�lima�para�chaves;�

@pequena�grossa�semicircular;�

@agulha�para�delinear;�

@roseta;��

@papel@carbono;�

@lápis;�

@colas�de�vários�tipos;�

@fitas�adesivas�de�vários�tipos;�

@folhas�adesivas�de�dupla�face;�

@dobradeira;�

@pequeno�rolo�de�borracha;�

@alfinetes;�

@lixas�de�diversos�tipos;�

@bloco�de�polir;�

@grade�de�pulverização�e�escova�de�dentes;�

@pincéis�de�diversos�tipos.�

Esse� equipamento� básico� pode� ser� complementado� com� as� seguintes� máquinas� e� aparelhos(cf.�

também�abaixo):�

@estação�de�soldagem,com�acessórios;�

@serra�térmica�(para�maquetes�urbanísticas�modeladas�em�massa�e�maquetes�de�terreno);�

@furadeira�manual,se�possível�com�regulagem�eletrônica�de�rotação;�

@serrote�de�ponta,controlado�eletronicamente;�

@lixadeira�orbital;��

@secador�de�cabelos*(para�dobrar�acrílico�e�secagem�rápida�de�tintas).�

� �

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Uma�complementação�posterior�se�dá�em�oito�áreas:�

Para�medir,delinear�e�transpor:�

@réguas�de�aço�de�50�e�100�cm;�

@goniômetro;�

@calibre�corrediço�de�traçar;�

@calibre�de�profundidade;�

@esquadros�baixos�de�45º�e�60º(de�metal)�com�espessura�de�1,5mm;�

@esquadros�em�diferentes�tamanhos;�

@compasso�estável�pontas�secas�e�compasso�de�corte�com�parafuso�de�ajuste;�

@compasso�de�proporção;�

@compasso�de�dupla�ponta�seca;�

@escalímetro.�

Para�cortar�e�separar:�

@estiletes�de�diversos�tipos�(cutter);�

@régua�e�esquadro�de�corte(de�metal,com�perfil�de�borracha�na�parte�inferior);�

@tesoura�para�chapa�metálica�reta�e�curva(nunca�corte�fios�metálicos�com�elas,do�contrário�ficarão�

com�pequenas�mossas,o�que�impossibilita�fazer�um�corte�preciso�);�

@alicates�de�corte�diagonal�de�diversos�tipos;�

@um�jogo�de�buris;�

@um�jogo�de�goivas;�

@serra�tico@tico�manual�com�diferentes�lâminas�(inclusive�redondas);�

@serrote�de�mão�para�metal�e�madeira;�

@serra�para�metais,�modelo�pequeno.�

� �

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Para�limar,�grosar�e�lixar�

@um�jogo�de�limas�para�chave;��

@limas�chata,�de�meia@cana�e�cilíndrica,�para�metal�e�madeira;�

@grosas�chata,�de�meio@cana�e�cilíndrica�(picadas�à�mão).�

� �

Para�segurar,�alinhar,�fazer�peso;�auxílios�e�“terceiras@mãos”:�

@alfinetes;�

@pinças�de�diversos�tipos;�

@espelho;�

@braçadeira;�

@sargentas�de�diversos�tipos;�

@braçadeiras�e�sargentas�para�junta��de�meia@esquedria;�

@“terceiras@mãos”;�

@torno�de�bancada;�

@placa� de� desempenar� para� montagem� da� maquete:� aglomerado� revestido� de� plástico� (de�

preferência�Resopal);�melhor�ainda�são�as�placas�de�desempenar�de�pedra�ou�metal.�

@esquadro�de�montagem,�esquadro�de�encosto;�

@blocos�de�retenção:�cubos�e�paralelepípedos�de�aglomerado,�fabricados�pela�própria�maquetista�e�

preenchidos�com�chumbo�ou�sucata�de�ferro�(�pontas�de�paris�também�servem);�esses�blocos�são�usados�

como�encosto,�bem�como�para�alinhar�e�fazer�peso.�

� �

Para�soldar�

@ferro�de�soldar�elétrico�com�diferentes�soldas;�melhor�ainda:�uma�estação�de�soldagem�completa;�

@alternativa:�ferro�de�soldar�a�gás;�

@solda�de�estanho,�pasta�para�soldar;�

@fluido�para�soldar,�gordura�para�soldar;�

@pincéis�para�aplicação�de�pasta�para�soldar;�

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Para�a�aplicação�de�cores:�

@pincéis�de�diferentes�tipos:�planos�e�cilíndricos;�

@grandes�de�pulverização�e�escovas�(�escovas�de�dente�velha);�

@paleta�para�misturar�tintas�de�porcelana�ou�similares;�

@vidros�de�diferentes�tipos�(copos,�garrafas);�

@pistola�pulverizadora�de�média�pressão�e�compressor�de�ar�direto;�

@película�revestidora,�folhas�de�máscara;�

� �

Para�afiar:�

@pedra�de�amolar,�grossa�e�fina;�

@pedra�de�afiar;�

Ferramentas�de�uso�geral:�

@martelos�de�diferentes�tipos:�leve�(100g),�pesado�(500g);�

@martelo�de�borracha;�

@malho�pequeno�(martelo�de�madeira);�

@rolo� (de� borracha)� para� revestimento,� colagem� e� compressão� de� papéis,� papelão,� chapas� finas,�

folha�de�madeira�etc;�

@um�jogo�de�chaves�de�relojoeiro;�

@chaves�de�fenda;�

@chaves�de�boca;�

@alicates�de�diferentes�tipos:�de�pontas�chatas�e�com�bicos�semi@redondos.�

4.3.� AS�MÁQUINAS�

Nunca� é� demais� advertir� que� o� trabalho� com� máquina� de� funcionamento� rápida� e� com� partes�

afiadas� exige� cautela� e� atenção� total� a� fim� de� evitar� ferimentos.� Isso� vale� especialmente� para� serrar�

circulares,�fresadoras�e�tornos,�bem�como�para�o�trabalho�com�peças�pequenas�e�misturadas.�

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Assim� como� nas� ferramentas,� há� também� máquinas� multiuso.� Para� usá@las,� com� freqüência� é�

preciso� fazer� concessões� com� as� quais� não� ficamos� muito� contentes� na� pratica.� Mas� existem� também�

invocações�bastantes�úteis!�

A�instalação�das�máquinas�requer�um�setor�próprio,�de�preferência�uma�sala�própria.�Esta�deve�ser�

bem�iluminada�e�arejada.�Um�exaustor�fixo�para�poeira�valerá�a�pena�quando�as�máquinas�funcionarem�

quase�diariamente.�Do�contrario,�basta�um�aspirador�de�pó�com�os�acessórios�correspondentes.�Ao� lado�

das� máquinas,� deve� haver� superfícies� amplas� o� suficiente� para� deixar� as� peças� e� os� desenhos� em�

preparação.�

As�máquinas�apresentadas�a�seguir�nos�permitem�produzir�quase�qualquer�maquete�de�execução�

para� concorrência,� exposições� e� demonstrações.� Elas� também� são� a� base� para� o� pequeno� estúdio� de�

confecção�de�maquetes�num�escritório�da�arquitetura.�

PEQUENA�SERRA�CIRCULAR�DE�BANCADA�MULTIUSO�COM�GUIA�DE�40�A�50CM�

Deve@se�cuidar�para�que�o�esbarro�do�movimento�longitudinal�seja�mais�alto�do�que�segmento�livre�

da� serra,� garantido@se� assim�uma�condução�desimpedida� sobre� toda� a� expansão�da�peça� trabalhada.�Do�

mesmo�modo,�esbarro�do�movimento�transversal�deve�possibilitar�uma�condução�segura�e�suficiente�das�

peças.� O� ângulo� entre� a� serra� e� a� mesa� (posição� normal� 90°)� deve� ser� regulável.� Isso� é� conseguido�

girando@se�a� lâmina�ou�com�um�movimento�basculante�da�mesa.�Nesse�ultimo�caso,�a� serra� circular�de�

bancada�deveria�possuir� um�dispositivo�de�compensação�para� recolocar�a�mesa,�o�motor� e�a� lâmina�na�

posição� horizontal.� Assim,� pode� ser� produzidos� sobre� a� mesa� horizontal� cortes� enviesados� para�

inclinações�de�telhado.�É�recomendável�um�motor�comutável�para�varias�velocidades.�Somente�com�esse�

equipamento�podem�ser�cortados�corretamente�a�madeira,�os�plásticos,�o�acrílico�e�os�metais�não@ferrosos.�

Componentes� essenciais� de� uma� serra� circular� de� bancada� são� as� diversas� lâminas,� com� diferentes�

denteações,�larguras�de�cortes�e�diâmetros.�Lâminas��HSS�não�devem�ser�utilizadas.�O�material�é�frágil�e�

pode�quebrar�sob�uma�carga�muito�alta�ou�com�uso�impróprio.�Lâminas�de�metal�duro�com�denteação�fina�

prestam@se� a� diversos�materiais.�Com� lâminas� finas� e� ultrafinas� (aço�HSS� especial),� que� são� retratadas�

(recozidas),� podem@se� cortar� apenas� ranhuras� e� perfis� finos.� Tosas� as� lâminas� destinadas� a� esses� fins�

devem�ser�assinaladas�e�utilizadas� somente�para� esses�cortes�difíceis,� e�não�para� recortes�grosseiros�ou�

para�partir�chapas�de�madeira�aglomeradas�ou�maciça.�O�afiamento�das�lâminas�cegas�deve�ser�confiado�a�

firmas�especiais.�A�serra�circular�de�bancada�deve�dispor�de�uma�conexão�para�um�exaustor�de�poeira.�

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LIXADEIRA�DE�DISCO�

Com�um�diâmetro�de�30�e�40cm,�exaustor�ou�saco�de�

poeira�integrado.�

A� lixadeira� de� disco� deve� dispor� de� uma� mesa� de�

trabalho� giratória,� bem� como� de� um� esbarro� corrediço�

ajustável.�Muito� conveniente� é� a�possibilidade�de� comutar�o�

movimento�do�motor�para� a� esquerda�ou�direita.�As� lâminas�

de� lixamento� existem� em� diversas� granulações.� Deve@se�

trocá@las� com� freqüência,� pois� apenas� com� lâminas� novas� e�

afiadas� conseguimos� superfícies� impecavelmente� lisas,� sem�

termos� de� perder� tempo� com� um� acabamento� posterior.� As�

lâminas� de� lixamento� são� montadas� sobre� o� disco� com�

adesivos�não�devem�ser�utilizados.�

FURADEIRA�DE�BANCADA�

Com� mesa� de� altura� regulável,� ajustes� de�

profundidade�de�perfuração�da�velocidade�de�rotação.�

A� furadeira� de� bancada� precisa� estar� firmemente�

unida� ao� armário� inferior�da�bancada.�Esta�deve� ter� altura�

regulável�e�oferecer�a�possibilidade�de�se�prender�um�torno�

de� bancada� (nem� todo� trabalho� de� perfuração� nos� permite�

segurar� a� peça� com� a� mão;� perigo� de� ferimentos!).� o�

mandril� precisa� ser� compatível� com� brocas� de� 0,5mm� até�

pelo� menos� 10mm� de� diâmetro.� Para� trabalho� apropriado�

com� apenas� diferentes� brocas,� mas� também� que� a�

velocidade�de� rotação�possa� se�modificada� (especificações�

sobre�velocidade�de�rotação�e�material�são�apresentadas�no�

manual�do�fabricante).��

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SERRA�DE�ARCO�PARA�RECORTES�

Para�cortar�madeira,�plástico,�metais�não�ferrosos�e�leves.�

Com�essa�máquina,�são�produzidas�sobretudo�as�camadas�para�maquetes�de� terreno.�A�forma�de�

trabalho�é� similar� à�de� uma� serra� tico@tico.�Existe�um�modelo�pequeno� com�um�alcance�de�500mm.�O�

modelo�em�forma�de�ponte�com�um�alcance�de�1000mm�é�necessário�para�maquetes�maiores.�Como�o�

preço�de�ambas�as�máquinas�é�quase�idêntico,�deve@se�optar�–�se�houver�espaço�suficiente�–�pelo�modelo�

em�forma�de�ponte.�

SERRA�TÉRMICA�

Para�cortar�isopor�com�fio�metálico�aquecimento�eletricamente.�Um�bom�aparelho�deve�dispor�de�

um�arco�estável,�com�altura�de�corte�suficiente�e�um�esbarro�de�movimentos�longitudinais�e�transversais�

precisos,� bem� como� de� um� dispositivo� de� corte� circular.� Uma� ventoinha� deve� eliminar� os� vapores�

desagradáveis,� enquanto� um� interruptor� de� pé� liga� ou� desliga� o� fio� de� aquecimento,� de� maneira� que�

possamos�conduzir�a�peça�com�as�duas�mãos.�

RETÍFICAS�E�MICRORRETÍFICAS�

Atualmente� são� oferecidas� no� comercio� retíficas� e� microrretíficas� desenvolvidas� especialmente�

para�a�confecção�de�maquetes.�Tais�máquinas�podem�ser�empregadas�sobretudo�no�trabalho�com�maquetes�

já�prontas�e�na�elaboração�das�partes�mais�delicadas.�As�seguintes�máquinas�podem�ser�um�valioso�auxilio�

para�nossos�propósitos:�

@furadeira� com� regulagem� de� rotação,�

diferentes� brocas,� discos� de� lixar� e� de�

corte;�

@serrote� de� ponta,� com� regulagem�

elétrica;�

@lixadeira�orbital;�

@ferro�de�solda�a�gás.��

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APARELHAGEM�COMPLEMENTAR�

Quem�quiser�complementar�a�própria�oficina,�terá�de�pensar�nos�seguintes�equipamentos:�

@tesoura�de�choque*,�tamanho�mínimo�DIN�A1;�

@retificadora�de�correia�manual;�

@serra�sem@fim;�

@fresa�de�superfície;�

@torno;�

@retificadora�de�montagem�com�altura�regulável;�

Lembretes�para�trabalho�com�máquinas�

Ao� trabalhar� com� a� serra� circular� de� bancada,� a� lixadeira� de� disco� e� a� furadeira� de� bancada,� é�

indispensável� ler�e�observar�as� instruções�e�normas�de�operação�de�fabricante,�alem�de�não�esquecer�as�

seguintes�indicações:�

As�bancadas�das�máquinas�devem�estar� sempre� livres�e� limpas.�Elas�não� são� repositórios!�Suas�

superfícies�são�antigripantes�para�que�as�peças�possam�ser�deslocadas�mais�facilmente.�Lâminas,�discos�de�

lixar�e�brocas�devem�estar�sempre�afiados.�Ao�trocas�as�lâminas,�é�preciso�certificar@se�de�que�a�máquina��

está�realmente�desligada�(desplugar�a�tomada�ou�baixar�os�disjuntores).�

Apenas�material�em�perfeitas�condições�deve�ser�trabalhado.�Portanto,�nada�de�restos�de�madeira�

que� possam,� esconder� pregos,� parafusos� ou� até� mesmo�pedras� e� areia� que� estraga,� a� ferramenta.� Peças�

maiores�de�madeira�maciça�devem�ser�entregues�a�um�marceneiro,�que�as�preparará�até�o�ponto�em�que�

possamos�continuar�e�elaborá@la�com�segurança�na�serra�circular�de�bancada.�

Partes� pequenas� e� diminutas� da� maquete� são� sempre� recortadas� � em� peças� grandes� e� separadas�

destas�apenas�no�último�corte.�

Ao�cortar�peças�de�madeira�maciça,�deve@se�providenciar�uma�base�lisa,�plana�e�retangular,�para�

evitar�riscos�de�emperramento�ou�repulsão.�

A�passagem�da� peça� se� da� sempre� pela� frente� da� lâmina,� nunca� por� trás.�Desse�modo,� as�mãos�

nunca�estão�sobre�a�lâmina�nem�em�área�de�perigo.�Se�for�o�caso,�deve@se�confeccionar�empurradores�de�

madeira�com�as�quais�as�peças�pequenas�possa,�ser�passadas�com�segurança�por�entre�a�lâmina�e�o�esbarro�

longitudinal.�

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É�recomendável�nunca�utilizar�objetos�de�metal�(ponta�traçadora,�buril�etc.)�para�empurrar�as�peças�

(alto�risco�de�acidentes!).�

Nunca� utilizar� ao� mesmo� tempo� os� esbarros� de� movimento� longitudinal� e� transversal.� A� parte�

separada�de�peça�deve�ficar�livre�e�pode�entalar.�Como�conseqüência,�a�lâmina�pode�ficar�bloqueada�ou�se�

romper,� o� que� acarreta� danos� ao� motor,� ou� peça� pode� ser� arremessada� tempo� os� dois� esbarros� (o�

transversal� para� conduzir� a� peça� e� a� longitudinal� como� limitador),� deve@se� colocar� junto� ao� esbarro�

longitudinal�um�bloco�de�afastamento�que�termine�diante�da�lâmina.�

Peças� pequenas� são� difíceis� de� segurar� e� fáceis� de� emperrar.� Se� forem� cortadas� na� serra� com� o�

esbarro�transversal,�é�recomendável�prolongar�o�esbarro�por�meio�de�uma�guia�auxiliar�(ripa�de�madeira�

delgada�e�paralela)�por�sobre�toda�peça,�de�modo�que�Lea�tenha�um�apoio�em�toda�a�sua�extensão�e�assim�

não� emperre� e� possa� ser� segurada� sem� perigo.�A� lâmina� seccionada� a� peça� e� corta� também� o� esbarro�

prolongado� (guia� auxiliar).�Atente� para� a� altura� correta� da� lâmina.� Para� cortes� normais,� ela� não� deve�

sobressair�mais�do�que�de�6�a�10mm�alem�da�peça.�

No� lixamento� de� disco,� as� peças� são� trabalhadas� no� lado� em� que� o� movimento� rotatório� segue�

verticalmente�para�baixo.�Se�utilizarmos�ao�lado�oposto,�o�pó�é�atirado�para�cima�e�a�peça�nos�é�arrancada�

da�mão�(perigo�de�ferimento�para�os�olhos).�

No� lixamento,� deve@se� mover� a� peça� pra� a� frente� e� para� trás,� a� fim� de� evitar� ranhuras� e�

carbonização�na�sua�superfície.�

Se� as� peças� pequenas� e� diminutas� forem� lixadas� com� a� lixadeira� de� disco,� deve@se� utilizar� um�

calço�de�madeira�(tabua�pequena�de�madeira�ou�aglomerado).�O�calço�é�conduzido�junto�ao�disco,�a�peça�

é�colocada�sobre�ele�e�então�lixada.�Com�esse�recurso,�recobre@se�o�espaço�vazio�entre�o�disco�e�a�mesa�de�

modo�que�proporcione�uma�base�segura�para�a�peça.�

Se�formos�trabalhar�peças�pequenas�com�a�furadeira�de�bancada�ou�empregar�brocas�grandes�ou�

verruma�com�guia�central�e�corte�de�três�gumes,�a�peça�deve�ser�fixada�à�mesa�com�grampos�ou�com�o�

torno� de� bancada.� Sob� a� peça� a� ser� trabalhada,� deve@se� colocar� uma� base� (aglomerado� ou� chapa�

marceneiro)�para,� por�um�outro,� evitar�o� estilhaçamento�do� lado�oposto.�Em� todo�caso,a�peça�deve� ser�

segurada�com�firmeza�e�segurança.�

De� modo� geral,� para� a� elaboração� de� peças� pequenas� e� diminutas� em� qualquer� das� máquinas,�

devemos� projetar� e� confeccionar� um� auxiliar� de� madeira� apropriado� (empurrador,� calço,� base,�

prolongamento� da� guia,� esbarros� etc.).� Esbarros� e� base� devem� ser� conduzidos� tão� próximos� quando�

possível�da�peça�cortante�(lâmina,�disco�de�lixar).�

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55

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Tendo�escolhido�a�escala�de�trabalho,�o�desenvolvimento�da�maquete�será�feito�em�diversas�fases,�

que�podem�variar,�dependendo�do�tipo�de�maquete�que�se�deseja�representar.�

��������

Antes� de� dar� início� à� maquete� é� necessário� ter� disponíveis� desenhos� relativos� ao� projeto.� Caso�

estes� desenhos� não� estejam� prontos,� ou� estejam� feitos� em� escala� diferente,� deve@se� reservar� um� tempo�

para�sua�execução�na�escala�correta.�Abaixo�estão�descritos�diferentes�desenhos�referentes�à�maquete�de�

arquitetura�ou�engenharia.�Nas�demais�áreas,�deve@se�adaptar�os�desenhos�de�acordo�com�a�necessidade.�

�-(/)(� @(1H(:� desenho� das� paredes� de� contorno� (fachadas)� e� das� paredes� internas� quando�

necessário.�

�-(/)(�+*�-.'(-1I(06.�.3�+*�41)3(06.:�posição�da�construção�no�terreno,�piscina,�edículas,�jardins,�

localização�de�rios,�curvas�de�nível,�lagos�etc.�

�('5(+(:� desenho� das� paredes� externas� da� construção,� com� a� representação� de� aberturas� e�

recortes,�assim�como�a�inclinação�da�cobertura�quando�necessário.�

�-(/)(�+*�'.@*,)3,(:�representação�do�telhado,�terraço,�chaminés,�e�outros�detalhes.�

Caso�o�interior�da�edificação�seja�visível�na�maquete,�pode@se�ainda�executar�os�desenhos:�

!.,)*4:�na�quantidade�e�posicionamento�que�for�necessário.�

�-*<(0B*4:� vistas� das� paredes� internas,� com� representação� de� aberturas� e� indicação� de�

revestimento.�

Para� maquetes� que� visem� representar� apenas� interiores,� será� necessário� ainda� o� desenho� ou� a�

medida�do�mobiliário,�luminárias�e�outros�detalhes.�

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A�planificação�é�a�fase�em�que�as�partes�componentes�da�maquete�são�desenhadas�ou�riscadas�no�

material�base,�formando�a�estrutura�da�maquete,�ou�seja,�são�marcadas�sobre�o�papel�cartão,�isopor�ou�a�

madeira,� as� paredes� com� suas� aberturas,� as� águas� do� telhado,� as� lajes� de� piso,� de� entrepiso� e� forro,� os�

pilares�etc.�

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A�planificação�dos�detalhes�(mobiliário,�pequenos�detalhes�construtivos)�pode�ser�feita�numa�fase�

posterior,�em�separado.�

�����

Após�a�planificação�é�feito�o�corte�das�partes.�É�importante�verificar�a�precisão�das�medidas�antes�

de�cortar,�para�não�desperdiçar�tempo�e�material.�

O�corte�deve�ser�feito�sobre�uma�superfície�dura�e�firme,�como�vidro�ou�bancadas�de�madeira.�No�

caso�da�maquete�feita�em�madeira,�o�corte�pode�ser�feito�diretamente�na�bancada�de�uma�serra�circular,�se�

disponível,� com� serras� manuais� ou� mesmo� estilete,� no� caso� da� balsa� (tipo� de� madeira� macia� fácil� de�

trabalhar).�Para�o�corte�de�peças�maiores,�recomenda@se�fixar�com�grampos�ou�braçadeiras.�

O�material�cortado�pode�ser�marcado�(nomeando�paredes,�elementos�do�telhado�etc.)�para�facilitar�

a�fase�posterior�de�montagem.�Recomenda@se�guardar�partes�menores�em�caixas�ou�sacos�plásticos.�

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Algumas�partes�da�maquete�podem�ser�unidas�previamente�para�depois�serem�unidas�à�estrutura�

maior,�como�a�construção,�o�terreno,�as�edículas,�mobiliários�etc.�

Em�alguns�casos�deve�ser�feita�a�pintura�ou�o�revestimento�final�da�peça�antes�da�montagem,�mas�

apenas�se�sua�posição�depois�de�colada�impossibilitar�o�perfeito�acabamento.�

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Na�montagem�final�são�unidas�todas�as�partes�da�maquete,�e�esta�é�colocada�sobre�uma�base.�Esta�

base� pode� ser� parte� da� maquete,� como� um� terreno� ajardinado,� por� exemplo,� ou� pode� servir� apenas� de�

.moldura.� para� a� mesma,� desta� forma� será� pintada� ou� revestida� em� cor� neutra� apenas� para� compor� o�

conjunto.�

A�base�deve�ser�firme�e,�de�preferência,�não�muito�pesada�a�fim�de�facilitar�o�transporte.�

DESENVOLVIMENTO�DA�MAQUETE�

Neste�item�serão�abordados�alguns�aspectos�da�construção�de�uma�maquete,�de�acordo�com�cada�

fase�de�execução.�

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57

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�(,*+*4�9*4),3)3,(D&�

Nesta� fase,� a� marcação� das� medidas� deve� ser� feita� de� modo� a� compensar� a� diferença� entre� a�

espessura�do�material�de�trabalho�(papel�ou�madeira)�e�a�medida�real�da�parede�na�escala�correta.�

Por�exemplo,�usando�o�cartão�Paraná�de�2�mm�de�espessura,�pode@se�simular�a�espessura�de�uma�

parede� de� 0.15�m�na� escala� 1/50,� que� vale� na� verdade� 3�mm.�Esta� diferença� será� desprezível� ao� final,�

depois� do� revestimento,� mas� se� não� for� compensada,� o� contorno� da� edificação� pode� não� fechar,� ou� as�

paredes�internas�podem�ficar�com�alguns�milímetros�a�mais�ou�a�menos.�

�J�����:�na�figura,�o�comprimento�da�parede�externa�(1)�é�de�10.00�m,�a�parede�interna�(2)�

então�mede�9.70�m,�descontando�0.15�m�de�cada�parede�lateral�(3).�Mas�se�a�espessura�do�cartão�é�apenas�

de�2�mm� (corresponde�a�0.10�m�na� escala�1/50),� a�parede� interna�deve� ser� recortada� com�9.80�m�para�

encaixar�corretamente.�

O� mesmo� raciocínio� deve� ser� usado� na� marcação� de� paredes� que� separam� compartimentos� de�

diferentes� níveis,� como� as� paredes� externas,� por� exemplo,� ou� aquelas� que� servem� a� mais� de� um�

pavimento.�

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�%��������&� as� paredes� contíguas� podem� ser� desenhadas� continuamente� e,� na� montagem,�

dobradas�até�formar�o�contorno�correto�(o�que�produz�menor�número�de�emendas),�ou�podem�ser�cortadas�

separadamente.�

�(E*4�+*�214.�*�)*).&�

A�medida�das� lajes�pode�ser�marcada�pelo�contorno� interno�ou�externo�das�paredes.�No�caso�de�

lajes� intermediárias� entre� dois� pavimentos,� é� recomendável� usar� o� contorno� interno,� para� que� não�

apareçam�na�fachada.�

A�laje�do�1º�piso�pode�ser�feita�pelo�contorno�externo,�para�servir�de�apoio�às�paredes�e�facilitar�a�

montagem.�A�decisão�sobre�as�medidas�usadas�depende�do�tipo�de�maquete�que�se�está�construindo.�

�*<*4)17*/).&�

Na�planificação�dos�revestimentos�deve@se�primeiro�ter�a�base�(estrutura)�cortada�para�que�se�possa�

verificar�as�medidas�e�compensar�algum�possível�erro�de�corte�ou�medição.�Devem�ser�deixadas�sobras�

para�permitir�a�colagem�e�o�arremate�dos�revestimentos.�

Na�parte�de�montagem,�mais�à�frente,�serão�abordados�os�diferentes�tipos�de�revestimento.�

�*-5(+.&�

�%��������:� esta� parte� de� execução� da� maquete� é� um� pouco� longa� e,� talvez,� um� tanto�

complexa� para� quem� não� tem� conhecimentos� de� representação� de� telhados.� Assim,� deve@se� procurar�

auxílio�para� sua� execução.�Para� aqueles,� no� entanto,� que� conhecem�desenho�ou�geometria�descritiva,� a�

explicação�dada�nas�próximas�páginas�deve�ser�suficiente.�

O�telhado�será�desenhado�levando�em�conta�as�distorções�de�medida.�A�planta�de�cobertura�e�as�

fachadas� não� apresentam� todas� as� águas� em� verdadeira� grandeza� (V.G.),� estas� devem� ser� desenhadas�

separadamente.�

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Para� desenhar� as� águas� (superfícies)� do� telhado� é� preciso� conhecer� suas� medidas� reais,� que� são�

representadas�nos�desenhos�como:�

―�!.@*,)3,(:�apenas�os�beirais�e�as�cumeeiras�estão�em�V.G.�

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―��('5(+(4:� alguns�beirais�e�algumas�cumeeiras�que�aparecem�em�cada� fachada,�e� a�altura�da�

cumeeira�estão�em�V.G.�

�%��������&�nas� fachadas,� os� espigões� e� rincões� não� estão� em� V.G.,� mas� o� comprimento�

com�que�aparecem�corresponde�à�altura�da�água�do�telhado�em�V.G.�

Para�desenhar�a�água�triangular,�por�exemplo,�basta�desenhar�um�triângulo�isósceles�da�seguinte�

forma:�

1.�marcar�a�largura�da�água�(beiral).�

2.�a�partir�do�meio�deste�lado�(M),�marcar�a�altura�da�água.�

3.�ligar�os�três�pontos�como�na�figura.�

A�água�em�forma�trapezoidal�ficará�como:�

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A�água�em�forma�de�paralelogramo�será�desenhada�como:�

1.�Marcar�o�comprimento�do�beiral�como�aparece�na�planta�de�cobertura.�

2.�Marcar�a�altura�da�cumeeira.�

3.�Tirar�paralelas,�nos�pontos�1�e�2,�ao�lado�de�alguma�água�triangular�já�desenhada.�

4.�Fechar�o�paralelogramo�conforme�a�figura.�

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O�telhado�pode�ser�feito�apenas�com�as�águas�justapostas,�ou�feito�sobre�uma�estrutura�que�simule�

seu�madeiramento.�Esta�estrutura�não�precisa�ser�exatamente�igual�ao�real,�quando�não�estiver�aparente,�

servindo�apenas�para�auxiliar�a�montagem.�

�%��������&� a� parte� da� estrutura� do� telhado� que� avança� além� do� beiral� deve� ser� tratada�

adequadamente,� sendo� coberta� pela� laje� de� forro,� revestida� conforme� o� material� de� acabamento,� ou�

mesmo� recortada� para� não� aparecer.� O� acabamento� do� beiral� pode� ser� complementado� com� pequenas�

peças�que�simulem�o�madeiramento.�

�4C3(+,1(4&�

As�esquadrias�(portas�e�janelas�fixas�ou�móveis)�podem�ser�feitas�de�diferentes�formas�e�materiais,�

de� acordo� com� o� projeto.� Seu� encaixe� pode� ser� justaposto� ou� sobreposto� ao� vão,� ou� seja,� podem� ser�

encaixadas�na�abertura�da�parede�@�processo�mais�difícil,�usado�em�escalas�maiores�@�ou�coladas�por�fora�

e/ou�por�dentro�das�paredes.�

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Na�planificação�das�esquadrias�é�recomendável�conferir�as�medidas�dos�vãos,�a�fim�de�compensar�

possíveis� erros� cometidos� na�marcação� ou� corte� das�paredes.�Caso� as� esquadrias� sejam� sobrepostas� ao�

vão,�deve@se�deixar�uma�sobra�para�colar�sobre�as�paredes.�

�%��������:� em� escalas� menores� (1/100� ou� inferior),� as� esquadrias� podem� ser� apenas�

desenhadas�sobre�as�paredes,�sem�maior�detalhamento.�

�*,,*/.&�

A� planificação� do� terreno� varia� conforme� os� detalhes�

que�apresenta.�Os�terrenos�planos�são�representados�apenas�por�

seu� contorno,� sendo� acrescentadas� construções� e� outros�

elementos�existentes�(piscina,�edícula,�jardins�etc.).�

Os� terrenos� com� variação� de� nível� podem� ser�

representados� de� diversas� formas,� da� mais� realista� à� mais�

esquemática,� e� com� materiais� diversos� (serão� vistos� mais�

adiante,�na�parte�de�acabamentos).�

Na� fase� de� planificação� é� necessário� marcar� os�

contornos�(divisas),�e�a�medida�e�localização�das�construções�e�

elementos�mais�importantes;�assim�como�desenhar�as�curvas�de�

nível,�que�irão�determinar�os�desníveis.�

�./)(8*7�

Paredes:�

Caso�as�paredes� tenham�sido�desenhadas�continuamente,�será�preciso�primeiro�marcar�as�dobras�

nos�cantos.�Para�dobrar�o�papel�mais�espesso,�é� feito�um�vinco�nos�pontos�de�dobra.�Para� isto�usa@se�o�

lado�sem�fio�do�estilete,�ou,�para�papéis�mais�espessos�ainda�(como�o�cartão�Paraná),�corta@se�parte�de�sua�

espessura�com�cuidado.�

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Para�as�paredes�que�são�cortadas�separadamente,�o�encaixe�pode�ser�feito�de�outras�formas�(VER�

FIGURA);�a�segunda�é�mais�usada�por�ser�mais�simples:�

Estrutura�em�pilares�ou�vigas:�

Caso�sejam�de�madeira,�podem�ser�usadas�pequenas�ripas,�palitos�ou�mesmo�papelão�revestido�ou�

pintado�na�cor�desejada.�Para�concreto,�usa@se�o�papel�Paraná,�ou�outro�tipo�de�material,�revestido�também�

na�cor�apropriada.�

Para�pilares�de�secção�cilíndrica,�pode@se�trabalhar�também�com�pequenas�tiras�de�papel�(jornal�ou�

similar)�enroladas�bem�firme�e�coladas.�

Revestimentos:�

―�Pisos�e�Azulejos:�podem�ser� feitos�sobre�um�papel�mais� fino,�da�cor�desejada,�com�as� linhas�

traçadas�à� lápis�ou�caneta;�este�papel�é�colado�sobre�a�parede.�Para�escalas�maiores,�com�representação�

simplificada,� pode@se� usar� um� papel� mais� grosso� (como� o� cartão� ou� cartolina)� riscado� com� o� estilete.�

Outra�opção�seria�colar�pequenos�quadrados�uns�ao�lado�dos�outros�sobre�a�extensão�a�ser�revestida;�esta,�

no�entanto,�é�a�opção�mais�trabalhosa�e�com�acabamento�mais�irregular.�

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OBSERVAÇÃO:� o� piso� pode� ser� impresso� no� computador,� o� que� torna� a� representação� mais�

precisa.�

―�Piso�cimentado�ou�asfaltado:�colar�uma�folha�de�papel�na�cor�desejada�e� traçar�os� riscos�das�

emendas�do�piso.�Estes�riscos�podem�ser�feitos�apenas�com�o�estilete�ou�com�um�lápis�ou�caneta.�

Para�pisos�asfaltados,�a�lixa�na�cor�preta�dá�um�acabamento�perfeito.�

OBSERVAÇÃO:�nas�coberturas�em�laje,�o�acabamento�é�semelhante�ao�dos�pisos�cimentados.�

―� Piso� em� pedra:� as� placas� de� pedra� podem� ser� simuladas� com� pedaços� de� papel� ou� papelão�

pintados� ou� revestidos� na� cor� apropriada,� observando� a� escala� correta.� Pode@se� trabalhar� ainda� com�

pequenos�pedaços�de� laminado�melamínico�ou�papel�Contact.�Existem�ainda� folhas�de�papel� já�prontas�

com�desenho�representando�pedras�de�diferentes�tipos,�deve@se,�no�entanto,�tomar�cuidado�com�a�escala.�

―�Piso�em�terra�batida:�areia�colada�ou�lixa�marrom�grossa.�

―�Paredes� lisas:� papel� colorido� (sulfite� ou� similar)� colado� sobre� as� superfícies,� ou� tinta� na� cor�

desejada.�

―� Paredes� com� textura:� a� textura� pode� ser� feita� de� diversas� formas,� riscando� o� material� com�

estilete�ou�marcador,�colando�um�papel�texturizado,�ou�trabalhando�com�massa�corrida�(como�é�feito�nas�

paredes�reais).�

―�Muros�ou�paredes�chapiscadas�ou�emboçadas:�para�dar�um�acabamento�áspero�aos�muros�ou�

paredes�pode@se�usar�pedaços�de�lixa,�cortiça,�serragem�pintada�ou�areia.�

―�Revestimento�em�madeira:�para�esquadrias,�pisos�ou�paredes� revestidas�em�madeira,�pode@se�

usar�o�papel�Contact�ou�cartolina�na�cor�apropriada,�folha�de�madeira,�pedaços�de�laminado�melamínico,�

ou� ainda� palitos� (achatados)� recortados� no� tamanho� desejado.� Estes� revestimentos� podem� ser� pintados�

com�verniz�ou�deixados�na�cor�natural.�

―� Tijolinhos� aparentes:� existem� folhas� de� papel� pré@impressas� com� desenho� de� tijolinhos� nas�

escalas�mais�usuais;�mas�estes�também�podem�ser�desenhados�e�pintados�em�uma�folha�de�papel�sulfite.�

Para� acabamento� mais� realista,� pode@se� cortar� pequenos� pedaços� de� papel� na� dimensão� dos�

tijolinhos�e�colá@los�um�a�um;�esta�técnica�produz�um�acabamento�mais�rústico�e�é�indicada�para�varandas,�

churrasqueiras,�lareiras�etc.�Os�tijolinhos�podem�ser�ainda�riscados�com�o�estilete�em�uma�folha�de�papel�

mais�grosso,�depois�pintada.�

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―�Tijolos�de�vidro,�usa@se�o�acetato�com�marcas�quadriculadas�feitas�à� lápis�ou�caneta.�Pode@se�

ainda�colocar�pequenas�quantidades�de�cola�em�cada�quadrado�para�dar�a�impressão�de�volume�e�ligeira�

opacidade.�

―�Telhas:�o�papelão�micro�ondulado�dá�um�bom�acabamento�e�está�disponível�em�diversas�cores.�

Para� melhorar� ainda� mais� a� aparência� do� telhado,� deve@se� cortar� o� papelão� em� tiras� transversais� na�

dimensão�das� telhas� (40�cm�para�a� telha�colonial,�1�m�para� telhas�de� fibrocimento)�e�colá@las�umas�Os�

elementos�de�acabamento,�nos�espigões,�rincões�e�cumeeira,�são�feitos�com�o�mesmo�material,�cortado�ao�

longo�de�uma�das�ondas�do�papel.�

Em�escalas�menores,�para�simplificar�a�representação�do�telhado,�este�pode�ser�cortado�inteiro,�na�

dimensão�da�água,�e�as�medidas�das�telhas�apenas�sugeridas�através�de�riscos�transversais.�

―�Painéis�de�vidro:�usa@se�o�acetato,�folhas�de�PVC,�acrílico�ou�o�próprio�vidro.�Painéis�de�vidro�

na�fachada�não�são,�em�geral,�transparentes,�por�isso�deve�ser�colado�um�papel�escuro�por�trás.�

OBSERVAÇÃO:�para�marcar�as�medidas�no�acetato�de�forma�mais�fácil,�deve@se�fazer�o�contorno�

em�um�papel�comum�e,�colocando�o�acetato�por�cima,�recortar�da�forma�desejada.�Este�processo�também�

pode� ser�usado�para� fazer� riscos�no� acetato� com�o� lado�cego�do�estilete� @� que� simulem�as� emendas�ou�

desenho�das�esquadrias.�

OBSERVAÇÃO� 1:� o� acetato� pode� ser� encontrado� em� diversas� cores� como� transparente,� fumê,�

prateado�etc.�

Esquadrias,�balcões�e�grades:�

―� Esquadrias� com� almofadas:� as� almofadas� de� uma� porta� ou� janela� podem� ser� feitas� colando�

camadas�de�papel�ou�folhas�de�madeira,�com�medidas�diferentes,�umas�sobre�as�outras,�na�quantidade�e�

forma�desejadas.�

―� Esquadrias� em� veneziana:� as� venezianas� podem� ser� feitas� apenas� riscando� o� papel,� colando�

pequenas� tiras� sobre� um� outro� papel� (neste� caso� é� melhor� que� as� divisões� já� estejam� desenhadas),� ou�

mesmo�cortando�partes�do�papel�e�levantando�as�pequenas�abas�que�se�formam.�

―�Cercas� e� grades:� as� cercas� ou� grades� podem� ser� feitas� com�diversos�materiais;� a� escolha� irá�

depender�da�escala�e�do�efeito�desejado.�Para�cercas�e�grades�em�madeira�o�efeito�mais�próximo�ao�real�é�

o�que�usa�palitos�(de�dente,�de�sorvete,�de�churrasco,�de�pirulito�etc.).�

Para�outros�materiais�pode@se�usar�os�palitos�pintados�na�cor�desejada�como�a�cor�prateada�para�

alumínio�ou�outro�metal,�pequenos�pedaços�de�papel�pintado�ou�outros�materiais�como�o�arame,�grampos,�

grafite�etc.�

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OBSERVAÇÃO:�para�manter�o�espaçamento�entre�os�componentes�da�grade�ou�da�cerca,�usa@se�

como�guia�o�papel�milimetrado�ou,�na�falta�deste,�um�papel�comum�com�as�medidas�marcadas�a�lápis�ou�

caneta.�

Um�bom�efeito�pode�ser�conseguido�para�grades�ou�treliças�usando�tiras�de�jornal�enroladas�bem�

firme,�coladas�e�pintadas.�Estas�tiras�podem�ser�trançadas�e�recortadas�para�formar�desenhos�diversos.�

OBSERVAÇÃO:�as�tiras�de�jornal�podem�alcançar�diâmetros�variados�dependendo�da�quantidade�

de�papel�usada�e�de�quão�firme�elas�sejam�enroladas.�Entretanto,�diâmetros�maiores�têm�pouca�resistência�

e�podem�dobrar�ou�rasgar�com�mais�facilidade.�

As�grades�em�ferro�trabalhadas�podem�ser�simuladas�pela�aplicação�de�recorte�de�papel�ou�plástico�

que�tenha�um�desenho�adequado.�Na�verdade,�não�é�viável�desenhar�todos�os�detalhes,�mas�o�efeito�pode�

ser�alcançado�através�de�uma�aproximação.�

―�Balcões�ou�balaustradas:�podem�ser�desenhados�em�papel,�moldados�com�algum�tipo�de�massa�

(de� modelar,� durepox� etc.)� ou� representadas� aproveitando� algum� material� existente� (peças� de� plástico,�

pedaços�de�bijuteria�etc.).�

OBSERVAÇÃO:�as�tiras�de�jornal�podem�alcançar�diâmetros�variados�dependendo�da�quantidade�

de�papel�usada�e�de�quão�firme�elas�sejam�enroladas.�Entretanto,�diâmetros�maiores�têm�pouca�resistência�

e�podem�dobrar�ou�rasgar�com�mais�facilidade.�

Terrenos:�

Os� materiais� mais� usados� para� simular� terrenos� em� desnível� são:� o� gesso,� a� massa� corrida�

(pequenas�elevações�ou�irregularidades�do�terreno),�o�papelão�ou�papel�Paraná,�e�o�isopor.�Podem�ainda�

ser�usados�outros�

materiais� como�o�papel�Kraft� amassado,�o�papier@machê,� a� espuma�de�poliuretano�etc.�Para�dar�

forma�e�suporte�ao�terreno,�com�alguns�destes�materiais,�usa@se�uma�tela�de�arame�por�baixo.�

OBSERVAÇÃO:�a�base�da�maquete�deve�ser�feita�com�material�rígido,�como�a�madeira.�

Para� representação�esquemática�dos� terrenos,�usa@se�apenas�o�papelão,�papel�Paraná�ou�o� isopor�

cortado�em�camadas�segundo�as�curvas�de�nível,�como�nas�figuras:�

O�terreno�é�recortado�segundo�as�dimensões�da�construção,�que�será�encaixada�no�local.�

O�acabamento�mais�perfeito�pode�ser�alcançado�ao�preencher�os�espaços�entre�os�níveis�com�gesso�

ou�massa�corrida.�

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OBSERVAÇÃO:�o�gesso�deve� ser� aplicado� sobre�um� tecido,� a� fim�de�permitir�moldagem�mais�

elaborada,� e� evitar� que� escorra� entre� as� emendas.� As� superfícies� podem� ser� lixadas� para� melhorar� o�

acabamento.�

―�Acabamento:�o�acabamento�do�terreno�varia�conforme�o�projeto.�

Para�simular� terra�ou�vegetação� rasteira� (grama)�usa@se�a�serragem�pintada,�o�pó�de�camurça�ou�

mesmo�areia�pintada.�Para�simular�piso�cimentado�ou�placas�de�pedra�usa@se�o�papel�na�cor�desejada.�

―�Caminhos:� os� caminhos� em� terra� batida� podem� ser� feitos� com�areia� colada,� os� de� em�pedra�

podem�ser�simulados�com�pequenos�pedaços�de�papel�recortados�e�pintados,�ou�mesmo�colando�pedras�ou�

seixos.�

OBSERVAÇÃO:� existem� à� venda� pedrinhas� para� uso� em�maquete,� têm�medidas� pequenas� e� se�

adaptam�ao�trabalho�em�escala;�podem�ainda�ser�usadas�as�pedras�para�decoração�de�aquários.�

Vegetação:�

―� Árvores� e� arbustos:� existem� árvores� prontas� em� diversas� escalas� para� uso� em� maquete,�

normalmente�feitas�em�plástico.�

―�Troncos�das�árvores:�são�feitos�com�pequenos�pedaços�de�madeira,�arame�ou�plástico,�palitos,�

ou�pedaços�de�galhos.�

―�Copa� das� árvores� ou� arbustos:� usam@se� pedaços� de� esponja� verde� recortada,� bolas� de� isopor�

(para�maquetes�esquemáticas),�pedaços�de�vegetação�natural�ou�seca,�musgo,�bucha�natural,� esponja�de�

aço�pintada� (esta� enferruja� após� algum� tempo),� algodão�ou�acrillon(espécie�de� tecido�usado�em� forros)�

pintados,�espuma�floral�recortada�etc.�

―� Palmeiras� e� coqueiros:� suas� folhas,� mais� definidas,� podem� ser� feitas� com� papel� comum� ou�

camurça�recortados,�ou�com�tecido�encorpado�(algum�tecido�grosso�ou�engomado).�

As�folhas�podem�ser�feitas�ainda�com�fita�crepe�colada�sobre�um�palito�ou�arame�e�recortada�no�

formato�desejado.�

OBSERVAÇÃO:� a� casca� do� tronco� da� bananeira� quando� seca� forma� uma� espécie� de� tela� que�

também�pode�ser�recortada�e�pintada�para�formar�as�folhas�de�palmeira.�

OBSERVAÇÃO1:� Os� materiais� naturais� devem� ser� pintados� ou� envernizados� para� evitar�

deterioração.�

―�Gramado:�serragem�ou�areia�pintadas,�pó�de�camurça�ou�pedaços�de�carpete�na�cor�e� textura�

apropriadas.�

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―�Flores:�as�flores�podem�ser�naturais�(pouca�duração),�secas�ou�produzidas�com�outros�materiais�

como�massa�de�modelar,�durepox,�papel�crepom,�pedaços�de�emborrachado,�de�plástico�etc.�Podem�ser�

ainda�usadas�flores�prontas�de�plástico�ou�resina.�

Ruas�e�calçadas:�

As�calçadas�do�tipo�mais�comum�são�feitas�como�o�piso�cimentado.�Para�dar�o�desnível�destas�até�

a� rua� basta� colar� uma� camada� de� papel� mais� espesso� (papelão� ou� papel� Paraná).� As� emendas� do�

calçamento�e�do�meio@fio�dão�mais�realismo�à�maquete.�

Calçadas� em�pedra�portuguesa�podem�ser� simuladas� recortando�e� colando�pequenos�pedaços�de�

papel,�com�formatos�irregulares,�e�depois�os�pintando�na�cor�adequada.�

Espelhos�d’água:�

Existem�diversos�materiais�que�podem�simular�água,�como:�cola,�resina,�gel,�acetato�etc.�Sobre�o�

acetato,� uma� pequena� quantidade� de� cola� espalhada� com� os� dedos� permite� tirar� o� brilho� e� sugerir�

ondulações.�

Outros�materiais�podem�ser�aplicados,�como�o�vidro�e�o�acrílico,�já�coloridos�ou�com�uma�folha�de�

papel�por�baixo.�Ainda�outra�opção�seria�o�papel�de�seda�ligeiramente�amassado�sob�uma�folha�de�acetato�

ou�celofane.�

OBSERVAÇÃO:� superfícies� espelhadas� se� destacam� pelo� brilho� da� água,� mas� devem� ser�

aplicadas�com�cuidado�para�não�destoar�do�restante�dos�acabamentos.�

A�profundidade� dos� espelhos� d’água� é,� em� geral,� reduzida� para� sua� representação� em�maquete.�

Existem�técnicas�que�permitem�dar�a�impressão�de�maior�profundidade,�como�pintar�o�fundo�em�cor�mais�

escura�ou�desenhar�quadriculado�(azulejos)�com�dimensões�diferentes�abaixo�do�nível�da�água�(noção�de�

perspectiva).�

Outros�complementos:�

―�Balcões�em�mármore�ou�granito:�a�simulação�de�mármore�ou�granito�pode�ser�alcançada�pelo�

uso�de�papel�Contact,�ou�laminado�melamínico�aplicado�sobre�uma�superfície�de�papelão�ou�isopor.�

―� Churrasqueiras� e� Lareiras:� as� churrasqueiras� são� pequenas� construções� com� acabamento� em�

tijolinhos,�normalmente.�Para�construí@las�seguem@se�as�mesmas�orientações�dadas�para�a�construção�em�

geral.��

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―�Piscinas:�o�corpo�da�piscina�pode�ser� feito� recortado�em�placa�de� isopor�ou�papelão,�com�as�

laterais� e� o� fundo� montados� no� mesmo� material.� Para� dar� a� impressão� de� azulejos� deve@se� traçar� o�

quadriculado�sobre�um�papel�a�ser�colado�internamente.�

As�bordas�da�piscina,�em�pedra�ou�madeira�(deck),�serão�executadas�de�forma�semelhante�ao�que�

foi�dito�sobre�os�revestimentos.�

―�Quadras�de�Esporte:� o�piso�das�quadras� é� feito� com�papel�desenhado�na� forma�adequada�ou�

com�areia� colada�e�pintada.�Outros�detalhes�como�redes,�muros� etc.,�podem�ser�acrescentados�para�dar�

maior�realismo.�

―� Bancos� e� outros� mobiliários:� o� mobiliário� é� opcional,� e� pode� ser� feito� pela� modelagem� em�

massa,� isopor,�madeira,� papel,�papelão,�ou�pelo� aproveitamento�de�peças�pré@fabricadas.�Em�ambientes�

como�piscinas�e�varandas�eles�são�um�atrativo�a�mais.�

―�Postes:�podem�ser�feitos�com�grampos,�alfinetes,�pedaços�de�arame�ou�madeira,�e�até�mesmo�

grafite.�Para�simular�lâmpadas�aplicam@se�bolinhas�de�isopor�ou�contas�plásticas�para�bijuteria.�

OBSERVAÇÃO:� a� iluminação� (interna� ou� externa)� na� maquete� é� feita� em� geral� com� o� uso� de�

circuitos�eletrônicos�e�leds.�

―�Automóveis:�estes�podem�ser�produzidos�com�papel�ou�isopor�ou�comprados�prontos,�na�escala�

da�maquete.�

Dicas�e�recomendações�

―�Ao�usar�grande�quantidade�de�cola,�coloque@a�em�um�recipiente�e�espalhe�nas�peças�com�um�

pincel�ou�um�palito.�Assim,�o�trabalho�se�torna�mais�prático�e�limpo.�Exceto,�obviamente�para�colas�que�

tenham�secagem�rápida.�

―� Use� apenas� a� quantidade� de� cola� necessária� para� juntar� as� partes� da� maquete,� retirando� o�

excesso,�sempre�que�necessário,�com�um�cotonete�ou�pano�limpo.�

―�Escolha�com�cuidado�o�tipo�de�tinta�e�cola�a�serem�usadas�no�material,�pois�algumas�provocam�

reações�que�podem�manchar�ou�mesmo�avariar�as�peças.�

―�Alguns�materiais�como�gesso,�massa�plástica�e�durepox�podem�servir�para�corrigir�imperfeições�

na�madeira.�E,�também,�para�soldar�partes�isoladas;�basta�fazer�pequenos�furos�na�madeira�e�preenchê@los�

com�a�massa,� depois� colocar� a� parte� que� deve� ser� soldada� (EXEMPLO:� árvores,� postes,� pilares� etc.)� e�

firmá@la�até�secar.�

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―�Caso�a�maquete�tenha�iluminação�interna,�deve@se�deixar�espaço�reservado�para�a�passagem�de�

fios,�atrás�e/ou�na�base�da�mesma.�

―�Quando�se�desenha�a�fachada�no�papel�de�revestimento,�como�guia�para�cortar�depois,�deve@se�

usar�o�lado�avesso,�assim�o�acabamento�fica�mais�limpo.�

―�Sempre�que�possível,� deixe�uma� sobra�do�material�de� revestimento�para� fazer�o� acabamento�

mais�perfeito.�

EXEMPLO�1:�no�encontro�entre�a�calçada�e�a�rua,�faça�primeiro�a�rua�e�deixe�uma�sobra�por�baixo�

da�calçada;�ao�colar�o�revestimento�da�calçada�este�irá�cobrir�o�pedaço�que�sobrou�e�fará�o�arremate.�

EXEMPLO�2:�ao�cobrir�uma�parede�deixe�uma�sobra�encima�e�outra�embaixo�para�dobrar;�depois�

cole�o�revestimento�do�lado�oposto�cobrindo�estas�sobras.�

―� O� estilete� serve� tanto� para� cortar� quanto� para� marcar� ou� vincar� o� material� (papel,� borracha,�

plástico�etc.);�use�o�lado�não�afiado�com�cuidado,�para�não�rasgar.�

―�Ao�trabalhar�com�alguns�materiais�mais�grossos,�como�o�papel�Paraná,�às�vezes�o�corte�sai�um�

pouco�irregular;�use,�então,�a�lixa�para�retirar�rebarbas.�

―�A�serragem�pode�ser�pintada,�depois�de�aplicada,�com�tinta�guache,�tinta�para�aquarela�ou�PVA,�

mas�também�pode�ser�tingida�antes�da�aplicação.�

―�As�técnicas�de�pintura�de�parede�ou�móveis�podem�ser�adaptadas�para�uso�nas�maquetes,�como�

a�pátina,�o�envelhecimento�etc.�

―� Para� simular� piso� ou� revestimento� em� esteira� ou� palha,� além� do� próprio� material,� pode@se�

trabalhar�com�casca�de�bananeira�seca.�

―�Ao�trabalhar�com�alguns�materiais�mais�grossos,�como�o�papel�Paraná,�às�vezes�o�corte�sai�um�

pouco�irregular;�use,�então,�a�lixa�para�retirar�rebarbas.�

―�A�serragem�pode�ser�pintada,�depois�de�aplicada,�com�tinta�guache,�tinta�para�aquarela�ou�PVA,�

mas�também�pode�ser�tingida�antes�da�aplicação.�

―�As�técnicas�de�pintura�de�parede�ou�móveis�podem�ser�adaptadas�ara�uso�nas�maquetes,�como�a�

pátina,�o�envelhecimento�etc.�

―� Para� simular� piso� ou� revestimento� em� esteira� ou� palha,� além� do� próprio� material,� pode@se�

trabalhar�com�casca�de�bananeira�seca.�

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Materiais�

Os� materiais� são� determinados� por� diversos� fatores,� como:� finalidade� da� maquete,� grau� de�

detalhamento,�custo,�disponibilidade,�facilidade�de�manuseio,�ferramentas�disponíveis�etc.�

Material�base�para�a�maquete�(estrutura):�

−�Acrílico;�

−�Cartão�Paraná;�

−�Cerâmica;�

−�Compensado;�

−�Eucatex;�

−�Isopor;�

−�Madeira;�

−�Papelão;�

−�Papel�Pluma;�

−�Papel�Couro;�

−�Vidro;�

−�Etc.�

Material�para�acabamento:�

−�Acetato;�

−�Acrílico;�

−�Areia;�

−�Argila;�

−�Borracha�ou�EVA;�

−�Cartolina;�

−�Cortiça;�

−�Durepox;�

−�Esponja�ou�bucha�para�banho;�

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−�Esponja�floral;�

−�Espuma�de�poliuretano;�

−�Folhas,�flores�e�galhos;�

−�Gesso;�

−�Laminado�melamínico;�

−�Massa�corrida;�

−�Massa�de�modelar;�

−�Musgo;�

−�Palha�de�aço;�

−�Palha�ou�bambu;�

−�Papel�adesivo�(Contact�ou�similar);�

−�Papel�camurça;�

−�Papel�celofane;�

−�Papel�laminado;�

−�Papel�jornal;�

−�Papel�para�embrulho;�

−�Papel�pedra;�

−�Papel�silhueta;�

−�Papel�sulfite;�

−�Papelão�corrugado;�

−�Papelão�microondulado;�

−�Papelão�liso;�

−�Papier�machê;�

−�Pedras�(britas�ou�seixos);�

−�Pigmentos;�

−�Placas�ou�bolas�de�isopor;�

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−�Plástico;�

−�Pó�de�camurça;�

−�Resina;�

−�Serragem;�

−�Solvente�para�tinta�(vários�tipos);�

−�Tábuas�ou�sarrafos�de�madeira;�

−�Tinta�(guache,�acrílica,�PVA�

etc.);�

−�Verniz;�

−�Etc.�

Pode@se�também�trabalhar�com�materiais�reaproveitados,�como:�tampas�de�embalagens,�recipientes�

diversos,� etiquetas,� peças� de� bijuteria,� palitos� de� sorvete,� palitos� de� fósforo,� peças� de� brinquedo,�

miçangas,�jornal,�recortes�de�revistas�etc.�

Instrumentos�e�materiais�auxiliares:�

−�Agulha;�

−�Alfinete;�

−�Algodão;�

−�Caixas�e�potes�de�tamanhos�variados;�

−�Clipes�de�metal;�

−�Cola�plástica,�cola�de�contato,�cola�para�isopor,�cola�instantânea�etc;�

−�Cotonete;�

−�Durepox;�

−�Elástico;�

−�Fita�adesiva�ou�fita�crepe;�

−�Furador�de�papel;�

−�Grampeador;�

−�Grampo�de�cabelo;�

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−�Lixa;�

−�Marcador;�

−�Palito;�

−�Pinça;�

−�Pincel;�

−�Pregadores�de�roupa;�

−�Régua�de�aço;�

−�Etc.�

ALGUMAS�TÉCNICAS�ARTESANAIS�

Revestimento�em�tijolos�ou�placas�de�pedra�aparentes:�

Material:�

−�Placa�de�isopor�(bandeja�de�mercado);�

−�Tinta�na�cor�apropriada.�

Modo�de�fazer:�

1.�Marque�em�um�papel�(ou�use�papel�milimetrado)�as�medidas�dos�tijolos�ou�das�pedras;�

2.�Coloque�a�placa�de�isopor�sobre�este�papel,�deixando�sobras�para�os�lados;�

3.�Use�a�marcação�no�papel�como�guia�para�riscar�no�isopor�os�traços�de�contorno�dos�tijolos�ou�

pedras;�

OBSERVAÇÃO:�usa�o�lado�cego�do�estilete�ou�um�marcador�para�fazer�estes�traços.�

4.�Pinte�o�isopor,�fazendo�o�pincel�seguir�a�direção�de�cada�fileira;�

OBSERVAÇÃO:� pintando� desta� forma,� sem� encharcar� o� pincel,� as� linhas� entre� os� tijolos� ou�

pedras�ficarão�brancas,�dando�a�idéia�de�rejunte.�

Se� quiser,� após� a� secagem� da� tinta,� passe� uma� nova� demão� sobre� alguns� tijolos� ou� pedras,�

escurecendo@os�e�acrescentando�uma�impressão�de�rusticidade.�

Piso�gramado�ou�de�terra�batida:�

Material:�

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−�grama�artificial�(papel�crepom�picotado,�serragem�pintada�etc.);�

−�OU�areia.�

Modo�de�fazer:�

1.� Espalhar,� com� o� pincel,� cola� sobre� a� superfície� a� ser� pintada,� com� o� cuidado� de� não� deixar�

falhas;�

OBSERVAÇÃO:�se�a�superfície�for�muito�grande,�divida@a�em�partes.�

2.�Espalhe�a�grama�artificial�ou�a�areia�sobre�a�cola;�

3.�Depois�de�secar�vire�a�superfície�para�retirar�o�material�solto�de�cima;�

4.�Preencha�as�falhas�com�mais�cola�e�grama�artificial�ou�areia.�

Piso�em�pedra:�

Material:�

−�papelão�grosso�(pedaços�de�embalagens,�caixas�de�ovos�etc.);�

−�tinta�nas�cores�da�pedra;�

−�grama�artificial�ou�areia.�

Modo�de�fazer:�

1.�Recorte�à�mão�(para�dar�a�irregularidade�da�pedra)�pedaços�do�papelão�nas�dimensões�e�formas�

aproximadas�das�placas�de�pedra;�

2.�Cole�estes�pedaços�sobre�a�superfície�a�ser�coberta;�

3.�Pinte�o�papelão�na�cor�apropriada;�

4.�Preencha�os�espaços�entre�as�pedras�com�a�grama�ou�a�areia,�como�foi�visto�na�técnica�de�pisos�

gramados�ou�em�terra�batida.�

Papel�machê:�

Material:�

−�papel:�que�seja�fácil�de�recortar�e�não�plastificado;�

−�água;�

−�cola�(opcional).�

Modo�de�fazer:�

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1.�Recorte�o�papel�em�pedaços�pequenos�(de�2�a�3�cm�no�máximo),�de�preferência�à�mão;�

2.�Deixe�o�papel�de�molho�na�água�por�24�h;�

3.�Passe�o�papel�no�liquidificador,�com�bastante�água�,�para�não�forçar�o�motor;�

4.�Triture�a�mistura�até�atingir�a�consistência�de�uma�pasta;�

5.�Coloque�a�pasta�em�uma�peneira�para�retirar�o�excesso�de�água;�

6.�Use�antes�de�secar.�

OBSERVAÇÃO:�para�colorir�pode@se�adicionar�anilina�à�pasta,�ainda�no�liquidificador.�

OBSERVAÇÃO�1:�a�cola�serve�para�dar�mais�liga�à�pasta,�mas�não�é�imprescindível.�

Papel�moldado:�

Esta�técnica�é�bem�mais�simples�que�a�do�papel�machê,�mas�só�pode�ser�realizada�com�o�uso�de�

uma�fôrma.�

Material:�

−�papel;�

−�cola;�

−�tinta.�

Modo�de�fazer:�

1.�Recortar�pedaços�de�papel�fino�(jornal�ou�outro),�o�tamanho�depende�da�dimensão�da�fôrma;�

2.� Colar� estes� pedaços� sobre� a� fôrma,� uma� camada� após� a� outra,� procurando� espalhá@los�

uniformemente;�

OBSERVAÇÃO:�a�primeira�camada�deve�ser�apenas�apoiada�na�fôrma,�ou�então�colada�sobre�um�

pedaço�de�plástico�que�a�revista;�facilitando,�assim,�a�posterior�retirada�da�estrutura�em�papel.�

3.�Depois�de�coberta�toda�a�superfície,�esperar�secar;�

4.�Retirar�da�fôrma�e�pintar�conforme�o�desejado.�

Pintura�manchada:�

Esta�técnica�permite�misturar�mais�de�uma�cor�de�tinta�de�forma�não�homogênea.�O�que�permite�

simular,�por�exemplo,�a�cor�de�uma�pedra�que,�devido�a� seus�vários�componentes�nunca�aparece� como�

uma�cor�pura,�ou�um�piso�cerâmico.�

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Material:�

−�tinta;�

−�esponja�ou�saco�plástico.�

Modo�de�fazer:�

1.�Separar�em�recipientes�diferentes�as�tintas�nas�cores�que�serão�usadas;�

2.�Colocar�sobre�o�plástico�amassado�ou�a�esponja�um�pouco�de�cada�cor�de�tinta;�

3.�Bater�com�o�plástico�ou�a�esponja�sobre�a�superfície�a�ser�pintada,�sem�esfregar;�

4.�Repetir�até�que�toda�a�superfície�esteja�coberta.�

OBSERVAÇÃO:� se� a� superfície� for� muito� grande,� troque� ou� lave� o� plástico� ou� a� esponja�

regularmente�para�que�a�mistura�continue�não�homogênea.�

Pintura�com�respingos:�

Esta� técnica� permite� aplicar� sobre� uma� superfície� respingos� de� tinta� espalhados� de� forma� não�

uniforme,�usada�em�geral�como�pintura�de�parede.�

Material:�

−�tinta;�

−�escova�de�dente�macia.�

Modo�de�fazer:�

1.�Separar�em�recipientes�diferentes�as�tintas�nas�cores�que�serão�usadas;�

2.�Molhar�a�escova�de�dente�na�tinta,�tirando�o�excesso�sobre�um�pano�ou�papel;�

3.�Virar�as�cerdas�da�escova�na�direção�da�superfície,�afastada�de�25�a�30�cm;�

4.� Colocar� o� dedo� sobre� a� ponta� da� escova� e� arrastar,� produzindo� pequenas� gotas� que� irão�

respingar�no�papel.�

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Vamos� fazer� uma� lista� do� que� é� preciso� para� construir� as� arvorezinhas,� segundo� Monna� Borges,�

Professora�de�Arquitetura�da�Universidade�Federal�de�Santa�Catarina:�

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�� Esponja�de�lavar�louça.�

�� Tinta�acrílica�ou�similar�com�a�cor�da� sua�preferência� (nesta� caso� foram�usados�Verde�Oliva,�

Verde�Musgo,�Verde�Maçã,�Marrom�fosco).�

�� Fio�de�cobre.�

�� Pincel�médio.��

�� Estilete.�

�� Liquidificador.�

A�quantidade�dos�materiais�depende�do�número�de�árvores�que�você�quer�fazer.�Agora�vamos�ao�

passo@a@passo:�

1.�Primeiramente�pegue�a�sua�esponja�e�corte�a�parte�mais�mole�fora,�pois�só�vamos�usar�a�parte�

mais�durinha.�Agora�pegue�essa�parte�e�corte�em�pedaços�menores�e�coloque�no�liquidificador.�

2.� Triture� a� esponja� até� ficar� no� tamanho� desejado.� Se� você� quer� uma� árvore� mais� cheia,� faça�

pedaços� maiores.� Se� quiser� uma� menos� robusta,� faça� pedaços� pequenos.� Agora� pegue� os� pedacinhos,�

coloque�dentro�de�uma� tigela�ou�algo�parecido�e�misture�com�a� tinta�com�a�cor�da�copa�da�sua�árvore.�

Nesse�caso�usaremos�o�verde.��

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2.�Depois�de�misturado,�coloque� tudo�em�um�lugar�bem�arejado�e�espere�secar�a� tinta.�Vai� ficar�

mais�ou�menos�assim:��

3.�Enquanto�as�esponjas�secam,�você�pode�começar�a�construir�o�tronco�de�sua�árvore�usando�o�fio�

de�cobre.�Se�você�não�achar,�pode�comprar�um�desses�fios�elétricos�e�desencapá@lo,�dentro�haverá�um�fio�

de�cobre.�Novamente,�a�quantidade�deve�ser�estabelecida�por�você.�Tudo�depende�da�escala�em�que�está�

trabalhando� e� do� tipo� de� árvore� que� quer� representar� (pequeno,� médio� e� grande� porte).� Corte� o� fio� de�

cobre�com�um�tamanho�4�(quatro)�vezes�maior�que�a�altura�da�sua�árvore.�Dobre�o�feixe�no�meio:�

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4.�O�próximo�passo�é�iniciar�a�torção�do�fio.�Junte�o�feixe�e�torça�com�bastante�força�a�primeira�

parte�do�tronco.�Repare�que�fica�uma�argola�no�final,�esta�pode�ser�apertada�com�um�alicate.�Este�tipo�de�

árvore� necessita� de� um� espaço� para� ser� enterrado� na� base� da� maquete� para� que� haja� uma� melhor�

sustentação� (deixe� aproximadamente� 1� cm).Torça� firmemente� até� chegar� à� altura� do� tronco� da� árvore�

desejada�mais�1cm�para�enterrar.�Cuide�para�que�as�ondulações�não�fiquem�muito�chamativas.�Torça�com�

bastante�firmeza�e�separe�bem�os�fios�para�melhorar�o�acabamento.��

5.�Ao�chegar�ao�final�do�tronco,�comece�as�subdivisões.�Recomendo�que�não�se�divida�em�mais�de�

duas�partes,�misturando�os� fios�dos�2� feixes�anteriores�para�que�a� torção� fique�mais� firme.�Continue�as�

subdivisões.�Repare�que,�a�cada�subdivisão,�o�comprimento�dos�galhos�vai�diminuindo.�É�importante�que�

a�árvore�não�fique�muito�simétrica.��

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��

1.�Não�é�necessário�torcer�até�o�final,�é�bom�deixar�sempre�dois�fios�sozinhos�para�cada�segmento,�

cada�um�tendo�mais�ou�menos�1�cm�de�comprimento.�Agora�pinte�o�tronco�com�a�tinta�marrom�fosca.�O�

tronco�da�árvore�ficará�assim:��

��

Agora�chegou�a�hora�de�finalizar�a�árvore.�Vamos�colocar�as�esponjas�nos�“galhos”.�Coloque�um�

pedaço�no�fio,�e�dobre�ele�formando�uma�argola,�para�que�a�esponja�não�caia.��

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PRONTO!�Agora�que�você� colocou� todas� as� esponjas� é� só� arrumar� ela� do� jeito�que�quiser.�Vou�

exemplificar�de�três�formas,�crie�a�sua:��

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Material�necessário:�

�� Arame�para�flores�(encontrado�em�lojas�de�artesanato)�� � �@�Régua��

�� Cartolina�ou�papel�triplex��� � � � � �@�Tecido�com�trama��

�� Caneta�� � � � � � � � �@�Cola�de�isopor��

�� Fita�Crepe��� � � � � � � �@�Lapiseira��

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�� Tinta�acrílica�fosca�marrom��

Arame�para�flores�

A�escala�em�que�vamos�trabalhar�é�a�1:100�e�a�palmeira�representará�ao�final�uma�altura�de�mais�

ou�menos�15�metros�na�escala�real.�

1.�Comece�cortando�o�arame�com�um�comprimento�de�aproximadamente�15�centímetros.�Repita�o�

processo�até�possuir�7�pedaços�de�arame.�Cada�pedaço�irá�corresponder�a�uma�folha�da�palmeira.�

2.�Com�o�papel�triplex�ou�a�cartolina�desenhe�uma�folha�e�recorte�ao�redor,�fazendo�um�molde�para�

usarmos�como�padrão.�

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3.� Agora� posicione� o� molde� o� mais�

paralelo� possível� com� a� trama� do� tecido,� como�

mostra�a� figura.�Procure�comprar�um�tecido�em�

que�seja�fácil�desfiar�com�uma�trama�grande�(em�

casas� especializadas).� Se� você� achar� o� tecido�

apenas�na�cor�branca,�terá�que�tingi@lo�de�verde.�

Risque� o� formato� da� folha� no� tecido� 7� vezes�

aproveitando�bem�o�tecido�para�não�desperdiçá@

lo.�Corte�por�fora�cada�desenho.�

4.�Aplique�um�fio�bem�fino�de�cola�de�isopor�ao�longo�do�centro�da�folha.�Posicione�o�arame�em�

cima�da� cola.�Cole�uma� fita� crepe�para� segurar.�Faça� isso� com�as�7� folhas,� espere� secar� e� retire� a� fita.�

Agora�corte�no�formato�da�folha.�

5.�Com�a�ajuda�da�lapiseira�desfie�o�tecido�como�mostra�a�figura.�Por�causa�da�cola,�ficarão�uns�4�

fios�no�centro�sem�desfiar.�São�estes�fios�que�darão�sustentação�à�folha�portanto,�se�o�arame�não�estiver�

bem�alinhado�com�o�tecido,�sobrarão�mais�fios�ao�centro�e�o�acabamento�ficará�grosseiro.�As�7�folhas�de�

vem�ficar�deste�jeito:�

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6.�Agora�junte�todas�as�folhas�na�mesma�altura,�e�torça�o�arame�suavemente�para�formar�o�tronco.�

Enrole�duas�camadas�de�fita�crepe�ao�redor�do�tronco�para�dar�mais�firmeza.�

7.�Pinte�o�tronco�com�a�tinta�acrílica�fosca�marrom.�

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8.� Vire� as� folhas� com� cuidado� e� gire� para� que� o� arame� fique� para� baixo.� Pronto!� Posicione� as�

folhas�como�quiser�(em�alturas�diferentes)�para�que�a�palmeira�fique�mais�realista.�

9.�Se�quiser,�você�pode�comprar�bolinhas�de�isopor�e�colar�embaixo�das�folhas�para�representar�os�

cocos.�

Leia�também�http://www.arquitetonico.ufsc.br/gigantes@do@papelao.�

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#� �����$�!����%�%��������!���

http://cartografiaescolar.wordpress.com/maquete@fazendo@maquete@com@isopor�

http://pro.casa.abril.com.br/photo/vista@aerea@1�

http://www.arquitetonico.ufsc.br/como@fazer@arvores@para@sua@maquete@tutorial�

DUNN,�Nick.� Introducción:�breve�historia.� In:�_____.�Maquetas�de�arquitectura:�médios,� tipos�e�

aplicación.�Barcelona:�Blume,�2010.�p.14@20.�

Maquetes:� um� guia� para� a� construção� e� o� uso� de� maquetes� como� ferramenta� de� projeto.� 2.� ed.�

Porto�Alegre:�Bookman,�2007.�p.VI.�

MILLS,�Criss�B.�História�das�maquetes.�In:�______.�Projetando�com�

KNOLL,�Wolfgang,�Maquetes�arquitetônicas,�2003.�

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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz LopesMúsica de Alberto NepomucenoTerra do sol, do amor, terra da luz!Soa o clarim que tua glória conta!Terra, o teu nome a fama aos céus remontaEm clarão que seduz!Nome que brilha esplêndido luzeiroNos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!Chuvas de prata rolem das estrelas...E despertando, deslumbrada, ao vê-lasRessoa a voz dos ninhos...Há de florar nas rosas e nos cravosRubros o sangue ardente dos escravos.Seja teu verbo a voz do coração,Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!Ruja teu peito em luta contra a morte,Acordando a amplidão.Peito que deu alívio a quem sofriaE foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!Vento feliz conduza a vela ousada!Que importa que no seu barco seja um nadaNa vastidão do oceano,Se à proa vão heróis e marinheirosE vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!Porque esse chão que embebe a água dos riosHá de florar em meses, nos estiosE bosques, pelas águas!Selvas e rios, serras e florestasBrotem no solo em rumorosas festas!Abra-se ao vento o teu pendão natalSobre as revoltas águas dos teus mares!E desfraldado diga aos céus e aos maresA vitória imortal!Que foi de sangue, em guerras leais e francas,E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidasDe um povo heróico o brado retumbante,E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdadeConseguimos conquistar com braço forte,Em teu seio, ó liberdade,Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,Idolatrada,Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívidoDe amor e de esperança à terra desce,Se em teu formoso céu, risonho e límpido,A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,És belo, és forte, impávido colosso,E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,Entre outras mil,És tu, Brasil,Ó Pátria amada!Dos filhos deste solo és mãe gentil,Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,Ao som do mar e à luz do céu profundo,Fulguras, ó Brasil, florão da América,Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;"Nossos bosques têm mais vida","Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,Idolatrada,Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símboloO lábaro que ostentas estrelado,E diga o verde-louro dessa flâmula- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,Verás que um filho teu não foge à luta,Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,Entre outras mil,És tu, Brasil,Ó Pátria amada!Dos filhos deste solo és mãe gentil,Pátria amada, Brasil!

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