MAIS QUE MERAMENTE TURÍSTICA, A RECENTE VIAGEM

DA ABS-SP À REGIÃO DE BORDEAUX PERMITIU REVISAR

CONCEITOS E REDESCOBRIR UMA DAS MAIS TRADICIONAIS

ÁREAS VINÍCOLAS DO MUNDO

Extremamente rara é a oportunidade de visitar as melhores e mais representativas

propriedades de Bordeaux, ser recebido pelos principais enólogos da região, com

atenção, degustação e honras habitualmente concedidas somente a grandes autoridades

do mundo do vinho. A primeira impressão que o viajante mais atento vai ter é a de

estar percorrendo uma região rural e monocultural, onde praticamente só há videiras

e são raras as áreas não ocupadas. Quando existem estão geralmente descansando

para a replantação de novas videiras. Esta, que é uma das maiores regiões demarcadas

da França, consegue realizar o sonho de produtores de todo o mundo, qual seja, aliar

quantidade a padrões de qualidade que são referências em termos mundiais.

Para deixar claro nosso ponto de vista, esclarecemos que a área de toda apelação

Cote Rotie no Rhône (200 hectares) equivale a apenas quatro Chateaux de Bordeaux

em sua área média (50 hectares), enquanto toda área de St Emilion (5.000 hectares)

equivale a 37 vezes a área da apelação Hermitage.

o soMMelier

t e x t o e fo t o s po r MARIO TELLES JR.

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Uvas botritizadas; Vinhedo Mouton Rothschild com adega ao fundo e Vinhedoem Pomerol

A história de Bor-

deaux é muito anti-

ga. Lá são cultiva-

das videiras desde

os tempos dos ro-

manos. No entanto,

a fama de seu terroir

começa no século

XVII, quando en-

genheiros holan-

deses drenaram a

região pantanosa,

que veio revelar-se

excepcional para o cultivo da uva Cabernet Sauvignon.

O grande charme de Bordeaux começou a

aparecer a partir da célebre safra de 1982, quan-

do iniciou-se a atual espiral de prosperidade, que

parece muito distante de atingir seu ápice, in-

suf lada pela descoberta do vinho pelos orientais

e pelos recentes avanços médicos sobre a com-

provada relação entre vinho e saúde. Além disso,

uma somatória de fatores, incluindo o aumento

de demanda mundial, o surgimento de mídia es-

pecializada altamente inf luente (sendo Robert

Parker a mais clara estrela desta constelação) e

uma oferta de maior quantidade de vinhos com

ótima qualidade, resultado de uma melhor tecno-

logia disponível para minorar os efeitos das safras

piores, criou uma mística de sucesso na região.

Esta prosperidade, no entanto, não atingiu igualmen-

te a todos em Bordeaux, sendo restrita aos 250 Chateaux

de Bordeaux de maior prestígio e reno-

me, ao mesmo tempo em que punia os

negociantes tradicionais, cada vez mais anacrônicos em

sua tarefa de servir de tampão para as safras menos fe-

lizes, mais raras hoje com os avanços tecnológicos e os

cerca de 12.500 pequenos produtores da região, cada

vez mais enredados entre a pouca fl exibilidade do siste-

ma de AOC e a competição feroz dos produtores do res-

to do mundo, dispostos a oferecer vinhos de qualidade

cada vez menor, a preços cada vez mais competitivos.

Estas difi culdades fi caram muito claras em nossa vi-

sita às diversas propriedades da família Garcin que pos-

sui várias propriedades na região: Château Haut Bergey

(Graves), Branon (Pauillac), Barde Haut (St Emilion) e

Clos L’Eglise (Pomerol), todos produzindo vinhos de

muito boa tipicidade e elevada qualidade, que lutam

com enormes difi culdades para sobreviver aos impos-

tos e às leis trabalhistas francesas e que, curiosamente,

demonstram hoje um entusiasmo maior por seus vinhos

produzidos na Argentina (Paso Doble, Poesia e Clos

de los Andes) do que por seus vinhos de Bordeaux. Foi

possível, aliás, comprovar nos muitos vinhos degustados

durante o dia em que passamos com a família Garcin,

que a safra 2005 é realmente especial, tendo produzido

vinhos com taninos muito macios, ótima acidez, com

muita fruta e grande equilíbrio.

Para confirmar esta impressão de dificuldade,

perceptível em algumas propriedades familiares,

a visita mais emblemática foi ao célebre Château Pichon

Lalande, realizada antes de sua venda ao grupo LVMH,

onde os vinhos bebidos: La Bernardotte 1999

(85/100) e Pichon Lalande 1998 (88/100) fi caram

aquém das expectativas, indicando a situação descon-

fortável enfrentada pela empresa e que esperamos

possa ser vencida após sua venda.

Nossa visita ao Château Petrus, à margem direi-

ta do Gironde, reforçou a importância do conceito

de terroir e se qualquer dúvida houvesse sobre qual

o foco principal, ela seria imediatamente dissipa-

da, observando as instalações utilizadas para realizar

a vinifi cação, que poderiam ser descritas como de uma

pobreza franciscana, sendo as fermentações efetuadas em

tanques de cimento, comparáveis aos de algumas peque-

nas vinícolas brasileiras do Vale dos Vinhedos! Importa

assim, quase exclusivamente, a manifestação do terroir, sem

grandes inovações tecnológicas, embora em anos difíceis

no passado, não hesitassem em apelar para soluções criati-

vas como em 1992, quando para fugir das pesadas chuvas,

toda a propriedade foi coberta com plástico, para diminuir

a absorção de água pelo solo ou em 1987, quando com o

mesmo objetivo, mantiveram helicópteros sobre a proprie-

dade, funcionando como secadores gigantes.

Lá, são vinifi cadas as uvas dos 11,5 hectares (11 de

Merlot e 0,5 de Cabernet Franc) plantadas em solos total-

mente constituídos de argila negra, com um rendimento

médio de 40 hl/ha, em um processo tradicional de fer-

mentação que dura

de 18 a 21 dias. As barricas onde os vinhos são mantidos

(18 a 24 meses) provêm de quatro diferentes fornecedores

e em 2005 80% eram novas. O Petrus 2005 (97/100),

que provamos em amostra da barrica, confi rma ser esta

uma safra excepcional, surpreendendo pela concentra-

ção, untuosidade e elegância únicas, com taninos macios

e um equilíbrio pouco freqüente em amostras colhidas

antes do engarrafamento.

Esta pureza, praticamente uma abdicação à tecno-

logia, não é, porém, uma constante em Bordeaux, en-

contrando seu contraponto no Château Latour, onde

cada passo do processo é rigorosamente controlado por

computadores, em um cenário que lembra uma nave es-

pacial. Interessante é a visão de seu enólogo chefe, ao

ser questionado por nós se isso melhoraria a qualidade

de seus vinhos. Segundo ele, a moderna tecnologia não

altera em nada a qualidade dos vinhos – que tem a ver

com seu terroir excepcional –, apenas permite que haja

maior constância nos anos difíceis. Neste, que é um dos

mais antigos e tradicionais

Chateaux de Bordeaux

(desde 1378, foi adquirido

em 1670 pela família Se-

gur) fi cou clara uma das

marcas da mudança, qual

seja, a criação do segundo,

Madame Garcin, tanques de fermentação no Château Barde-Haut, vinhedo Château Pichon Lalande e Merlot no Château Petrus

O autor no Château Petrus, o château e o chai do Château Pichon Lalande e os tanques de fermentação do Château Mouton Rothschild

terceiro ou até quar-

to vinhos como re-

sultado de uma sele-

ção mais criteriosa.

O vinho principal

provém dos melho-

res lotes de vinhas

velhas de uma área

histórica de 48

hectares cha-

mada Enclos,

tendo sido pos-

sível comparar

duas safras, o

Latour 2004

(95+/100), um

clássico com

todo potencial

para evoluir

durante 20 a

30 anos e o

Latour 1999 (93/100), surpre-

endentemente acessível, porém

capaz de evoluir por pelo menos

mais 10 a 15 anos. O segundo

vinho, o Forts de Latour 1994 (92/100) proveniente

de três origens (as três áreas fora do Enclos, os lotes das

vinhas recentemente replantadas e os lotes de menor

qualidade do Enclos), confi rma sua fama de melhor se-

gundo vinho de Bordeaux, podendo, às cegas, ser con-

fundido com um Cru Classé de Bordeaux, sendo produ-

zido a partir de 1966.

Desde 1990, os lotes das vinhas muito jovens têm

sido engarrafados como Pauillac, que em sua ver-

são 2004 (86/100) é ótimo por sua tipicidade em

relação ao seu preço.

A região de Bordeaux caracteriza-se por ser plana,

com poucas elevações, de solo extremamente pedre-

goso, muito pobre, originalmente pantanoso, onde,

como é habitual nas mais famosas regiões vitivinícolas

do mundo, praticamente só a videira consegue ser cul-

tivada. O clima é pouco favorável, com média anual

de dias de sol relativamente baixa. No passado isso

resultou na necessidade de utilizar várias uvas, com

tempos diferentes e subseqüentes de colheita em sua

composição, o que permitia uma certa flexibilidade

na composição final do vinho. Somente hoje com a

melhoria do controle do vinhedo e das técnicas de vi-

nificação, essa possibilidade de “blend” passou a ser

utilizada, para conseguir maior complexidade e até

para definir o estilo de cada vinho, indo além da mera

sobrevivência que justificou seu uso no passado.

Outra conseqüência imediatamente perceptível é o es-

tilo único no qual raramente há desequilíbrio, com álcool

em excesso, prevalecendo sempre, a acidez com frescor e

graduações alcoólicas que raramente atingem 13 graus.

Esta característica, aliás, contribuiu para aquela que é

considerada sua maior qualidade, a extrema facilidade

para combinar-se com a alimentação, criando harmonias

clássicas como o cordeiro e os vinhos de Pauillac. Falando

em comida, os restaurantes da região, curiosamente, não

são considerados pelos guias principais como referências

de alto nível, exceto o restaurante situado no Château

Cordeillan Bages, em plena Pauillac, cujo chef acaba de

receber o título de melhor da França pelo Guia Gault

Millau. Lá pudemos realizar uma refeição inesquecível,

onde degustamos pratos de grande criatividade e técnica

apurada (robalo ao chocolate cozido na argila), ao lado

de outros em que absorveu elementos da escola de Ferran

Adrià como a incrível quiche lorraine líquida.

O ponto alto desta refeição foi o Lynch Bages 1983

(90/100) em seu auge com deliciosos aromas animais,

especiarias, caixa de charutos, com uma maciez e equi-

líbrio deliciosos em vinho de corpo médio já um pouco

seco em seu fi nal mas ainda pleno para acompanhar o

“gigot d’agneau” que fi nalizava o “menu degustation”.

O que melhor defi ne os grandes Bordeaux é o equi-

líbrio sempre associado à elegância, como no Château

M a r g a u x ,

onde tive-

mos a hon-

ra de ser

r e c e p c i o -

nados pelo

p r ó p r i o

Paul Pon-

tallier, que atribui esta fi neza que o dife-

rencia de ou t ro s Grand Crus de Bordeaux, entre outros

fatores, ao calcáreo ún i co de Margaux, à fermenta-

ção com temperatura controlada em grandes barricas

de madeira durante três semanas e ao uso de barricas

de carvalho Tronçais com tostagem média e média plus

durante 18 a 24 meses. Seu magnífi co Pavillon Blanc

de Margaux 2004 (94/100), com um rendimento mi-

núsculo de 25 hl/ha, constituído 100% de uvas Sauvignon

Blanc, é uma verdadeira sinfonia de frutas tropicais com-

binada com uma acidez refrescante, num belo modelo

da excelência que um Bordeaux branco pode atingir.

Seu reconhecido segundo vinho, o Pavillon Rouge

de Margaux 2004 (90/100) pode ser considerado um

bom esforço para a safra enquanto o Château Margaux

2002 (93/100), que sem ser um vinho que represente ple-

namente o típico binômio elegância/potência que carac-

teriza os grandes Margaux, é acessível imediatamente,

empolgando pela fruta massiva e pelo belo equilíbrio.

A existência de um estilo predominante não signifi ca

ausência de outros estilos, como verifi camos em nossa

visita ao Château Mouton Rothschild, quando a exube-

rância passa a ser o mote, deixando de lado a elegância,

substituída pelo vigor e força, embora sem

ferir os limites de har-

monia característicos

dos grandes Bordeaux.

Lá foram degustados os

ainda não engarrafados

Château d’Armailhac

2005 (91/100), uma

versão menos intensa

do Mouton, o Clerc Millon 1995 (92/100), um vinho

mais austero, lembrando os clássicos Pauillac e o grande

Mouton Rothschild 1995 (94/100), explosivamente

frutado com taninos muito macios e fi nos, com a sedu-

ção e untuosidade que costumam hipnotizar os amantes

do Mouton Rothschild.

Testando o limite extremo dos estilos de Bordeaux

temos os vinhos ultraextraídos e concentrados de Michel

Roland, representados pelo polêmico Château Pavie

2005 (93/100), muito potente e curiosamente um dos

poucos Bordeaux degustados durante toda a viagem em

que havia um leve excesso de álcool em relação à acidez,

com um peso maior na boca, lembrando um Cabernet

Sauvignon californiano ou australiano.

As instalações recuperadas são magnífi cas com traba-

lho tecnológico e marketing dignos de citação, mas que

fogem um pouco do estilo clássico dos grandes Bordeaux,

o que talvez justifi que a sua posição mantida na recente

alteração da classifi cação de St Emilion em 2006.

Para fi nalizar nossa caminhada pelas estrelas de Bor-

deaux reservamos aquele que é considerado “hors con-

cours” mesmo entre os seus iguais, proprietários dos

Grand Crus Classes da região, o Château d’Yquem. Ape-

nas para avaliar o grau de difi culdade dessa visita ofi cial

realizada, lembro que em-

bora eu já tenha estado

quatro vezes na proprie-

dade, que não impede

que visitantes penetrem

em seus limites, essa foi

71

O editor degusta

o Château Margaux

com Paul Pontallier,

retirado da barrica

ao lado

A famosa torre do Château Latour e o vinhedo do mesmo com seu solo típico pedregoso.Um dos poucos Chateauxque fabricam suas barricasé o Château Margaux

a primeira vez em que fui re-

cebido ofi cialmente, visitando

suas instalações e vinhedos e

principalmente degustando

seu vinho.

Por que o Château d’Yquem

tem a fama de produzir vi-

nhos únicos, excepcionais,

de longevidade espantosa,

criando a legenda de maior

vinho doce do mundo? As raízes da lenda estão num pas-

sado distante (1593) quando pela primeira vez o nome é

citado, datando a construção de seu château no século XII.

Sua fama começa a reforçar-se a partir do interesse de Tho-

mas Jefferson, à época, embaixador dos EUA na França,

que adquiriu muitas garrafas para si e para o presidente

George Washington, daquele que considerava um dos me-

lhores vinhos do mundo.

O Château d’Yquem pertenceu a uma única família,

os Lur Saluces, desde 1785 até 1997, quando foi adquiri-

do pelo conglomerado LVMH. Desde 2004, seu respon-

sável é o enólogo Pierre Lurton.

A complexidade, seu diferencial dos outros 1er Crus

Classes que o cercam e que apresentam cada um, um

tipo de solo predominante (arenoso, pedregoso, calcá-

reo ou argiloso), provém justamente da diversidade,

podendo ser encontrados cada tipo de solo citado, em

parcelas dos 100 hectares cultivados da propriedade

de 180 hectares. As videiras têm em média 25 anos,

sendo constituídas 20% de Sauvignon Blanc e 80% de

Semillon, sendo arrancadas com 50 anos, o que ocorre

a cada ano, em média, com 3 hectares de vinhas.

Embora sugira-se que apenas a natureza seja a respon-

sável por sua excelência, a mão do homem pode ser sentida

no sofi sticado sistema de drenagem, único em Bordeaux,

com cerca de 90 km de canos, construído por muitas ge-

rações da família Lur Saluces ou à colheita manual, uva a

uva, com o cuidado de se selecionar apenas aquelas ataca-

das pela Botritys cinérea. Anos mais complicados como 1964

exigem mais de 10 passagens para completar-se a colheita,

que normalmente dura 6 a 8 semanas. Sua fermentação é

muito lenta ocorrendo em barricas novas de carvalho bem

como seu amadurecimento que dura 42 meses.

Degustamos o Yquem 2002 (94/100) que sofreu quan-

do inevitavelmente comparado ao quase perfeito Yquem

2001, mas revelando uma paleta de aromas frutados e

fl orais associada ao toque intenso de botritys, com um

equilíbrio suntuoso entre açúcar, álcool e acidez, retro-

olfato complexo, defumado, lembrando um delicioso

“creme brulée” e persistência fi nal prolongada, dignos

do fi nal do relato de uma viagem maravilhosa.

M A R I O T E L L E S J R . É E D I TO R D E W I N E ST Y L E .

Acima – painel no Château d’Yquem. Fachada e vinhedodo Château Pavie. Ao lado - Château Cheval Blanc

Mais inforMações ligue: 3814-7853/3814-1269ou acesse www.abs-sp.coM.br

nova sede: av. brig. faria liMa, 1800, 8º andar,jardiM paulistano, 01451-001

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