O Perfil do Novo Cabeleireiro

A mídia cuida da beleza, a e indústria cosmética se aproveita desse momento para investir em pesquisas e prometer solução para todos os problemas, independente da classe social.

Os salões impulsionados por esse movimento aumentam as prestações de serviços, em alguns casos de forma desordenada, nunca uma profissão foi tão desejada, por esse motivo aumenta o numero de salões no país.

Esse novo momento exige um grande investimento por parte do cabeleireiro, para torná-los profissionais competentes e bem informados, partindo do ponto que o perfil do consumidor desses serviços também mudou, eles conhecem as novidades e os recursos oferecidos pela indústria da beleza. Chegamos a ponto de o cabeleireiro ser capaz de realizar o sonho de uma mulher em se ver transformada em uma nova mulher, o embalo transforma também os homens, considerados tímidos por essa forma de serviço, em um novo tipo de consumidor que apesar de ter perspectivas diferentes, se permite ter cuidados com beleza.

Essa nova tendência do bem estar exige um perfil especial do profissional, diferente do que estávamos acostumados com os cabeleireiros que conhecíamos antigamente. O profissional hoje além da criatividade, domínio da técnica e constante atualização com as tendências, produtos, mercado e concorrência tem que interpretar desejos e transformar em realidade sonhos, esse é o perfil do novo cabeleireiro.

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CURSO DE CABELEIREIRO

SUMÁRIO

1. O CABELO...............................................................................03

2. A LAVAGEM DOS CABELOS....................................................10

3. A HIDRATAÇÃO.......................................................................13

4. UM POUCO DO VISAGISMO...................................................15

5. O CORTE.................................................................................21

6. ESCOVA...................................................................................28

7. COLORAÇÃO...........................................................................30

8. COLORIMETRIA.......................................................................34

9. ÁGUA OXIGENADA..................................................................43

10. DESCOLORAÇÃO.....................................................................44

11. DESCAPAGEM..........................................................................47

12. COBERTURA DE CABELOS BRANCOS......................................50

13. MECHAS OU REFLEXOS...........................................................53

14. RELAXAMENTO, ALISAMENTO E ONDULAÇÃO......................55

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O CABELO

DEFINIÇÃO – DIVISÃO – ESTRUTURA.

O QUE É CABELO?

É uma fibra de formação cilíndrica composta de células epiteliais corneificadas e queratinizadas e é um apêndice da pele.

CUTÍCULA

É a primeira camada do cabelo (a parte externa) ela, porém, não é lisa como se apresenta a olho nu.

A cutícula é formada de centenas de milhares de escamas que permanecem intactas somente alguns milímetros próximos ao couro cabeludo.

As escamas formam-se durante o crescimento do cabelo enquanto vão migrando rumo ao exterior, os queratinócetos vão produzindo células planas de cutículas que se sobrepõem de seis a treze camadas de células que envolvem completamente o fio.

Cada célula da cutícula possui proteínas com grande quantidade de enxofre que se condensa para formar um fino, mas firme escudo capaz de absorver os raios ultravioletas do sol e proteger contra outros danos. As células que formam a cutícula são transparentes e não possuem pigmento (melanina).

Sua sensibilização é causada por ação mecânica ao calor excessivo de secador, e por ação química de produtos alcalinos como colorações, descolorante, alisantes e líquido de ondulação. A cutícula se abre fazendo com que o cabelo fique poroso. Por isso a importância de manter as cutículas em boas condições para que o cabelo tenha um aspecto saudável e o Maximo do reflexo de luz.

CMC – Cimento Membrana Celular

Partes intermediárias entre as cutículas e o córtex.

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CÓRTEX

Justamente dentro da cutícula, nós encontramos o córtex, é o corpo do cabelo propriamente dito, região onde encontramos os pigmentos da cor natural, os quais ocupam parte muito importante na coloração, pois determina dentro de limites a cor dos pigmentos artificiais, formada por células alongadas, bem unidas entre si e exposta ao longo do eixo do cabelo, abrange entre 75% a 95% da estrutura capilar é responsável pela resistência, elasticidade.

MEDULA

Esta localizada no centro do fio, envolvida pela cutícula e o córtex.É encontrada em toda sua extensão sendo chamada de espinha dorsal do cabelo.Um cabelo traumatizado por produtos químicos a medula apresenta-se quebrada e ausente.A medula é formada por grandes células vascularizadas separadas por espaço cheio de ar, servindo como regulador térmico. Essas células contem queratina mole e grânulos de pigmentos.ELEMENTOS QUÍMICOS QUE COMPÕEM O CABELOOs elementos químicos que compõem o cabelo são:Hidrogênio – 4% a 5%Oxigênio – 25% a 30%Azoto (ou Nitrogênio) – 8% a 12%Carbono – 50% a 60%Enxofre – 2% a 4%Os elementos de ligação mais importantes para se chegar aos objetivos para cachear, relaxar e defrisar os cabelos são:

1) Ligação de cistina ou enxofre;2) Caráter – são mais resistentes que as ligações transversais de hidrogênio com

átomos opostos ao enxofre.3) Função – impedir o deslizamento das cadeias moleculares agindo como

adesivo, limitando o grau de alongamento das cadeias de polipeptídios, proporcionando maior firmeza ao fio do cabelo.

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A ESTRUTURA DO CABELO

O cabelo é composto por 89% de moléculas de proteínas dentre as quais as mais importantes são denominadas de queratina.

A queratina é uma proteína endurecida composta de 20 (vinte) tipos de aminoácidos que se unem através de que se denomina “enlace peptídico”.

Em media, 50% das proteínas do cabelo têm estrutura de um novelo desordenado e outras helicoidais denominadas “alfa-hélice”.

Os aminoácidos mais importantes são a CISTINA e a CISTEINA (ENXOFRE).

As fibras queratínicas, contidas no córtex, são as que proporcionam ao cabelo as suas características:

Resistência, consistência e elasticidade, alem de sua forma.

Os átomos que constituem a queratina são: carbono (C), oxigênio (O), hidrogênio (H), nitrogênio (N), enxofre (S).

Os átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio estão unidos em grupos de cadeias paralelas longitudinais e os átomos de enxofre enlaçam estas cadeias.

Existem duas formas diferentes de queratina, que representam duas características físicas, dentro da mesma substancia. São estas: a Queratina ALFA e a Queratina BETA.

A Queratina ALFA é componente normal e estável do cabelo. As cadeias formadas pelas moléculas estão dobradas sobre si.

A Queratina BETA forma-se quando o cabelo é submetido a uma modificação mecânicade escovar e pranchar. As principais cadeias onduladas tornam-se retas.Estas representam uma condição inconstante e voltam a se transformar na forma ALFA, quando acaba a ação da chapa no cabelo.PARTE INTERNAO cabelo vive numa cavidade chamada de Folículo Piloso, localizado na derme.Existem cinco milhões de folículos pilosos distribuídos ao redor do corpo, que tem como função produzir os pelos mais grossos na cabeça, barba, pestanas e axilas e os mais finos quase invisíveis por todo nosso corpo exceto na palma das mãos e plantas dos pés.A extremidade da raiz se incha, formando assim o bulbo capilar.

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É na Papila Dérmica que o cabelo recebe a sua nutrição através de um sistema de vasos sanguíneos, que são uma série de pequenos tubos, presos bem juntos uns aos outros.É na raiz que nascem as células germinativas (onde se forma o cabelo).Ladeado ao folículo encontra-se as Glândulas Sebáceas responsáveis pela segregação do sebo que ao chegar à superfície da pele se transforma em óleo, que é o melhor lubrificante para os cabelos. Dependendo da quantidade de sebo produzido, teremos cabelos e pele oleosos, secos ou normais.Ao lado de glândulas sebáceas encontram-se uns músculos pequeníssimos chamados Músculos Eretores responsáveis pelo arrepio quando se tem medo ou frio, onde os mesmos se contraem; encontram-se também inúmeras glândulas sudoríparas responsáveis pela eliminação das toxinas do corpo através do suor.

FASES DO CICLO DE VIDA DO CABELO

O cabelo nasce e cresce e descama ciclos de 3 (três) fases denominada de Anágena, Catágena e Telogêna.

Fase Catágena.Cerca de 84% dos cabelos que estão no couro cabeludo estão nesta fase ativa de crescimento, esta fase dura de três a sete anos.

Fase Catágena.Após o período da fase Anágena o cabelo passa por uma fase de transição de uns 20 dias, as matrizes germinativas entram em repouso e a camada vítrea perde contato com as células matrizes. Em medida 15% do cabelo está nesta fase.

Fase Telogêna.Esta é a ultima fase do cabelo, onde a papila dérmica desaparece a o cabelo cai facilmente ao se pentear ou lavar. Após este período nasce um novo fio de cabelo, isto porque, as matrizes ou a fonte de células, ficam dentro da pele e então os pelos ou cabelos tornarão a nascer, devido à produção de novas células.Cada tipo de cabelo de nosso corpo, inclusive cada folículo piloso, tem seu próprio ciclo de crescimento. Os pequenos pêlos do corpo e as pestanas, por exemplo, renovam-se em alguns meses, enquanto os pêlos da barba duram aproximadamente um ano. O crescimento e renovação do cabelo humano dependem de uma série de fatores, em especial dos níveis de hormônios andrógenos, de uma alimentação adequada e do suprimento de vitaminas D.Quantidade normal de fios de cabelos no ser humano é de 9.000 à 150.000, o crescimento médio por mês de 0,7 a 0,9cm e queda diária normal de 20 a 100 fios.

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A. Fase de Crescimento (Anágena)B. Fase de involução (Catágena)C. Fase de repouso (Telógena)D. Fase de crescimento (inicio da fase meso-anágena)E. Nova fase de crescimento (Anágena)

TIPOS DE CABELOSA forma do cabelo herdada por uma pessoa depende de como atuam os genes para modelar o cabelo e o folículo de onde ele sai.O cabelo pode ser o regionalmente:Cabelo Asiático ou mongolóide – Possui secção redonda (folículo reto), permite ótima transmissão das secreções naturais elaboradas pelas glândulas sebáceas e sudoríparas para o couro cabeludo e o fio possui cutícula muito grossa (cabelo oriental) 100% liso são oleosos, crescem com maior rapidez, cabelo impermeável.

Caucasóides – Possui secção oval (folículo curvo), garante o fluxo regular da secreção natural elaboradas pelas glândulas sebáceas e sudoríparas para o couro cabeludo e o fio do cabelo, possui a fibra de 40% liso e 60% ondulado, proporcionando uma variação muito grande do liso ao ondulado do preto ao loiro, (cabelo europeu) são mistos.Negroides – possui secção oval (folículo curvo), a sua forma apresenta maior fragilidade, menor elasticidade e dificuldade na transmissão das secreções naturais elaborados pelas glândulas sebáceas e sudoríparas, para o couro cabeludo e o fio (cabelo africano), tem baixo conteúdo de unidade (secos), tendem a embaraçar facilmente e crescem mais devagar 100% crespos.

ESTADO FISICO DO CABELONormal – oleosidade necessária para a proteção dos fios, sem excessos o que não interfere no brilho e na luz dos cabelos.Oleosos – apresenta oleosidade na raiz e ao longo dos fios.Secos – faltam oleosidade natural na raiz e nos fios, deixando-os sem brilho e com pontas ressecadas (cabelos crespos).Mistos – oleoso na raiz e fios secos, cabelos ondulados e finos.

TEXTURA DO CABELOO tamanho e diâmetro dos fios conferem sua textura que pode ser sentida ao tocarmos os cabelos é o que determina a espessura de cada fibra capilar podendo ser classificada em:Fino, Médio e Grosso.

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ELASTICIDADE DO CABELOÉ uma das mais importantes propriedades do cabelo, pode ser definida como a capacidade de alongamento e retomada do comprimento natural do fio de cabelo.Cientes de que a elasticidade do cabelo não depende da grossura do mesmo, vamos simplesmente classificá-lo em: elasticidade forte, elasticidade media e elasticidade fraca.

POROSIDADE DO CABELOPorosidade do cabelo é o estado natural do cabelo, quanto a sua maior ou menor capacidade de “absorção” de elementos líquidos e podem ser: cabelo com baixa , moderada ou muita porosidade.

Cabelo com baixa porosidade: São aqueles que demoram a absorver os líquidos, pois tem as escamas das cutículas fechadas. Os produtos têm maior dificuldade de penetração neste tipo de cabelo sendo necessário um maior tempo de pausa nos processos realizados.

Cabelos com porosidade moderada: São aqueles que absorvem normalmente os líquidos, suas cutículas são levemente levantadas o que facilita a ação dos produtos utilizados.

Cabelo com muita porosidade: São aqueles que absorvem com rapidez, maior quantidade de liquido e umidade, as cutículas encontram-se quase que totalmente abertas, isso diminui o tempo de pausa dos processos químicos realizados, faz com que os cabelos percam sua hidratação natural tornando-se ressecados e sem elasticidade.

A LAVAGEM DOS CABELOSOs cabelos têm características diferentes motivo pelo qual precisam de tratamento diferenciado. Por isso existe produto especifico para cada necessidade. O simples ato de lavar os cabelos envolve questões de higiene, saúde, relação com o cliente, equipamentos, produtos de higiene, produtos de tratamentos, entre outros.

Lave o cabelo sempre duas vezes. A primeira lavagem retira o excesso de oleosidade e a segunda limpa realmente.

Enxágüe bem o cabelo para não deixar resíduos de xampu. Prefira produtos mais elaborados e eficazes. Isto não quer dizer caros. Há

ótimos xampus a preços acessíveis. Coloque o xampu nas mãos e espalhe-o delicadamente por todo o cabelo com

as pontas dos dedos. Evite colocar o xampu diretamente sobre a cabeça. Excesso de produto no couro cabeludo pode causar um acumulo de resíduos no local onde o produto cai podendo ainda provocar a formação de crostas.

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Não exagere na quantidade de xampu. Cabelos curtos pedem uma colher de sopa cheia de xampu a cada lavagem, médio duas e comprido três colheres.

Aplique o xampu apenas quando o cabelo estiver bem molhado para facilitar a absorção.

Quando sentir que o xampu não esta fazendo o efeito desejado é porque o uso contínuo de alguns xampus faz com haja um acúmulo de seus resíduos nos fios, “encapando-os” e impedindo que os ingredientes ativos os atinjam. Como resultado os cabelos vão ficando opacos e com aspecto pesado. Nesse caso o ideal é alternar o uso do xampu habitual por um xampu anti-resíduos a cada quinze dias aproximadamente.

Não escolha o xampu pela capacidade de fazer espuma. Trabalhe com formulações adequadas a cada tipo de cabelo.

Uma versão de xampu mais potente é sempre necessária para restaurar a vida do cabelo quando o problema for oleosidade excessiva ou uso exagerado de substâncias como gel, condicionador e pomadas. Para o excesso de oleosidade: xampu de limpeza profunda, com ação adstringente. Para o excesso de substancias como gel, condicionador e pomadas: xampu anti-resíduo. Em ambos os casos, o abuso tira a oleosidade natural do fio.

O que vamos usar: Xampu; Condicionador; Pente; Toalha; Capa plástica;

O que fazer: Acomode a cliente e proteja os ombros com uma toalha. Coloque o protetor plástico. A partir de agora, faça o diagnóstico dos cabelos. Se o cabelo é seco, oleoso, danificado. Se o couro cabeludo tem sinais de doenças, caspa, lêndeas. Se o cabelo é colorido, tem permanente, é alisado ou natural. É hora do lavatório, suavemente acomode a cliente e ajuste a cabeça com

cuidado. Selecione o xampu, conforme o diagnóstico: cabelos secos, normais, oleosos,

anti-caspa, etc. Verifique a temperatura da água. Aplique o xampu na cabeça, massageando-a com a ponta dos dedos. Comece

do alto da cabeça em direção a nuca, em seguida as laterais. Enxágüe bem para remover todo o xampu.

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Aplique o xampu novamente, principalmente se o cabelo for muito oleoso ou no caso de não estar totalmente limpo.

Enxágüe bem e retire o excesso de água com as mãos. Passe o condicionador no comprimento dos fios e nas pontas. Com o pente distribua uniformemente o produto, com cuidado para não embaraçar o cabelo.

Torne a enxaguar. Passe o pente para retirar o excesso de água. Enrole uma toalha na cabeça da cliente e a encaminhe até a bancada. Nunca esfregue os cabelos. Isso danifica os cabelos, pois desgasta as escamas

que recobrem os fios. A maneira correta de enxugar é apertar a toalha no cabelo, passar o pente para

deslocara água para as pontas e apertar a toalha novamente. Seque bem com a toalha, sem torcer nem esfregar os cabelos. Essa finalização é muito importante para manter a integridade dos fios, penteie

os cabelos, iniciando pela nuca, desembaraçando mechas finas das pontas para raiz.

Obs: Nunca esfregue os cabelos. Isso danifica os cabelos, pois desgasta as escamas que recobrem os fios. A maneira correta de enxugar e apertar a toalha no cabelo passar o pente para deslocar a água para as pontas e apertar a toalha novamente.

XAMPU DA LIMPEZA PROFUNDA OU ANTI-RESÍDUOS.

Remove resíduos de outros produtos, como gel, fluido de silicone, as pomadas de finalização, gloss e spray. Essa remoção se faz necessária, o acumulo de resíduos resulta em perda de volume e ineficácia dos produtos de uso prolongado.A recomendação do uso desse tipo de produto seria a cada 15 (quinze) dias.

O CONDICIONADOR

O uso do condicionador completa o resultado da higienização. Ele retira a carga estática que o xampu deixa, forma uma fina camada sobre a fibra do cabelo, suavizando o relevo áspero das cutículas, retém água nos fios reequilibrar o ph e a oleosidade natural, deixa o cabelo mais fácil de pentear alem de dar brilho e maciez. Todos os tipos de cabelo podem e devem usar o condicionador.

LEAVE-EN

Leave-en é um condicionador sem enxágüe que condiciona, e facilita o penteado. Os condicionadores com ou sem enxágüe deve ser aplicados no comprimento e nas pontas e não no couro cabeludo.Obs: Não recomendado o uso em excesso em cabelos oleosos.

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A HIDRATAÇÃODefine-se o ato de utilizar substâncias hidratantes e umectantes que atuam como filmes e quando absorvidas pelo cabelo, com a finalidade de encobrir seus defeitos permitindo uma visibilidade melhor do brilho e da maciez diminuindo aspereza dos fios e facilitando o pentear.Fatores externos e internos modificam a aparência e o estado da pele e do cabelo. A real hidratação cutânea está associada à melhora da filosofia da epiderme, que possuindo boa nutrição será capaz de promover estratos córneos competentes, evitando assim a perda transepidérmica de água. A água é responsável pela maciez, elasticidade e flexibilidade.As ações da poluição e de agressores externos prejudicam a aparência da pele e do cabelo que fica desidratada e descamada, dificultando o transporte dos estratos internos para a superfície.A ação dos agressores internos, como desequilíbrio hormonais, doenças, ulceras, diabetes, funções renais, usos de diuréticos, dietas, estresses, e até o fator emocional podem prejudicar a aparência da pele e do cabelo.De acordo com o tipo de pele e do cabelo a ser tratado, escolhe-se a formulação a ser usada. Os cabelos normais requerem formulas leves com mais água e menos óleo. Os cabelos secos requerem hidratantes à base de vegetais, uréia e de ação prolongada que impedem a descamação e a irritabilidade.

ALGUMAS VERSÕES DOS CREMES DE HIDRATAÇÃO

CERAMIDAS: Reestrutura a fibra capilar, é um selante natural com a função de unir a fibra capilar, age na parte externa do fio, para deixar as cutículas uniformes e resistentes.HORMÔNIO: Função restaurar e fortalecer os fios, com o envelhecimento perda diária de milhares de células, o hormônio entra para fortalecer e rejuvenescer essa renovação capilar.LANOLINA: Maciez e flexibilidade para cabelos secos, é um agente emoliente que hidrata, amaciam e recuperam a vitalidade dos fios.JABORANDIR: Por causa da pilocarpina trata os fios em toda a sua extensão reestruturando, fortalecendo os fios e evitando a queda, função agir seletivamente para reduzir o óleo, leia lipídios, a níveis normais evitando com isso o aparecimento de seborréia.MANTEIGA DE KARITÉ: É um excelente emoliente, age como um desembaraçante e redutor de volume ligado a cabelos ondulados, que tem características com muito volume e difíceis de pentear, deixando-os macios, soltos e com balanço.

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JOJOBA: Extrato vegetal com função de conferir brilho e maciez aos fios.SILICONADO: Função envolver uma película protetora em toda extensão dos fios contra o ressecamento, essa proteção deixa o cabelo por mais tempo hidratado conseqüentemente evita pontas duplas.ALGAS MARINHAS: Emoliente com a função de hidratar os fios, proporcionando mais brilho e volume aos cabelos.LEITE DE CABRA: Possui nutrientes para cabelos quimicamente tratados, função restaurar a hidratação natural dos fios.

UM POUCO DE VISAGISMO

O visagismo, termo criado em 1936, que vem do Francês Visage, que quer dizer face, rosto, no nosso caso, esta relacionado ao formato do rosto e o corte ideal levando em consideração o tipo físico da pessoa, proporções e formas do rosto, cor da pele e outras características aliadas à personalidade e atividade que seu cliente exerce.Não se pode aplicar o visagismo por intuição, é de suma importância os conhecimentos formais de como as coisas funcionam. Saber reconhecer os formatos de cabeça, pescoço e ombro para poder usar as linhas, a composição a cor e a luz de maneira correta. O profissional de beleza tem que saber orientar as pessoas em tudo isso, mais, se não tiver domínio da linguagem visual e dos princípios do visagismo, não saberá fazer uma analise apurada da imagem. Dependerá somente da sua intuição, e isso não é o suficiente para explicar o efeito que a imagem tem sobre outras pessoas e sobre o próprio cliente e apontar melhorias. Nem sempre a imagem, mesmo sendo bonita, é a mais adequada para o momento da pessoa.O ser humano é muito sensível a criticas. Ninguém gosta de ser informado de que não esta bem visualmente, mesmo quando esta insastifeito com sua com sua imagem. Isso acontece porque, intuitivamente, todos nós sabemos que a auto estima é ligada a ela.É preciso ter muito tato e sensibilidade quando se faz a analise de um cliente. Comece sempre pelos pontos positivos e nunca critique diretamente o corte, a cor ou o penteado. Evite impor uma imagem. Lembre-se de que é o cliente que terá de conviver com ela e com suas conseqüências.

PROPORÇÕES E FORMATO DO ROSTO

Imagine seu rosto dividido em três partes iguais de cima para baixo. Da testa ao meio dos olhos, do meio dos olhos ao final do nariz ao queixo. A proporção ideal diz que duas partes dessas devem corresponder à largura do meio do nariz à maçã do rosto. Se for menor do que isso, o rosto é fino. Maior largo. Do lado esquerdo, o rosto triangular tem mandíbulas evidentes, larga e quadrada. A testa é pequena e estreita. Mais comum em idoso e homens. Sugira corte e penteado

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com volume e movimento na parte de cima para alargar a testa. Se usar franja, não faça divisão mais a emende com os cabelos. No lado direito, o rosto hexagonal – o mais encontrado no meio das modelos. As laterais são retas como nos ovais, com bastantes angulações.

À esquerda o formato do rosto redondo, com ar angelical e infantil. A testa e o queixo costumam ser um pouco menor, o olho, um pouco espaçado. Cabelos médios e longos aumentam as laterais da cabeça, com efeito de afinar e encompridar mais o rosto. Mas se a cliente usar cabelos curtos sugira um penteado mais alto no topo da cabeça e mais baixo nas laterais. Do lado esquerdo, está o formato retangular ou comprido, tem linhas retas e transmite imagem de seriedade. O retangular é uma variação do quadrado, mas um pouco mais longo. Num rosto assim, os cabelos devem ser cortados na altura do queixo.

Uma franja inteira, ou mesmo em parte da testa, ajuda a alargar o rosto. Nos lados os cabelos devem ser volumosos e afastados do rosto. Quanto mais largo dos lados, em movimento para trás, melhor.

À esquerda, outra variação do hexagonal, mas com base reta e maçãs salientes. O rosto em formato losango, à direita, parece o triangular invertido e tem maçãs pronunciadas, quase nenhuma definição no maxilar e queixo pequeno. A testa é a diferença porque é menos larga.

O rosto oval tem largura correspondente a dois terços do comprimento, com testa, linha do queixo e maçãs arredondadas. É o tipo mais feminino e delicado. Por ser um tipo de rosto bem proporcional, geralmente aceita qualquer tipo de corte ou penteado, desde que deixe o rosto em evidência. Esse tipo de rosto não precisa de franjão, nem de fios desfiados em volta do rosto.

A característica principal desse formato de rosto é que ele representa um coração, isto é, o rosto é um triangulo invertido, tem testa e mandíbula estreita. O queixo é pontudo, mas nem sempre pronunciado. Evite usar os cabelos puxados para trás; a franja deve ser desfiada, sem muito destaque e o comprimento deve ser entre o queixo e o final do pescoço para atenuar o queixo pequeno.

O corte do lado esquerdo, quadrado, exprime força, poder e conservadorismo. A aparência é de alguém intelectual, material e até masculinizada. Para este tipo de rosto, o corte ideal é aquele que chama a atenção para as franjas em forma de topete, dando a impressão que a testa é menor, pelo volume que se forma no alto da cabeça.

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Os cabelos médios para longos são os que mais favorecem esse tipo de rosto, à direita, o corte desfiado, angular, dá ar criativo e despojado.

Do lado esquerdo com corte de cabelo arredondado, à direita, rosto com corte de cabelo enrolado.

Esse tipo de corte feito de curvas transmite lirismo, suavidade, paz, romantismo e sensualidade.

CORTE

O corte reto, na altura dos ombros, é recomendável para o cabelo ondulado com fio médio e com peso.

Uma opção prática para cabelos enrolados é este corte topete mais longo, que realça os cachos no alto da cabeça. As laterais e a nuca são batidas, curtíssimas, produzindo um efeito de alongamento da face.

Os caracóis naturais do cabelo podem ser ressaltados com este corte em três camadas. Fio reto por baixo e, por cima, um leve repicado. A franja é um excelente truque para disfarçar traços marcantes.O repicado é absolutamente proibido para os cabelos supercrespos. Caso contrário, o que será apenas aumentar ainda mais o volume. Só na frente são permitidas algumas mechinhas caindo sobre a testa.

Para quem não deseja investir nos cabelos muito curtos, mas não gosta de cabelos longos, este corte é uma boa alternativa. Os fios em desalinho dão o toque de vanguarda.

Corte reto, cheio de cachinhos, fica perfeito para quem tem rosto redondo. O charme fica por conta de uma mecha mais curta da franja que cai na lateral. Portadoras de rostos miúdos devem evitar este visual.

Nesse corte, o repicado se intensifica da linha do nariz até as pontas. Esse truque é capaz de dar um look volumoso até mesmo para cabelos mais murchos. A textura do cabelo deve ser fina.

Rostos bem desenhados são evidenciados com este corte, nem longo nem curto, na altura dos ombros. A ausência de franja ajuda a ressaltar os traços. Quando a intenção

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for adotar um visual mais sensual, reparta os cabelos na lateral, observando sempre o lado de melhor caimento.

Os cabelos muito fininhos podem ganhar mais volume com o repartido diagonal. Uma mousse ajudara a esculpir o topete e criar uma moldura diferente para o rosto. Uma dica é dosar bem a quantidade de mousse e para que o topete não fique com aparência empastada.

Cachinhos rebeldes podem ser domados com este corte, indicado para rostos quadrados.No topete longo, com a ajuda de um gel, faça mil penteados. As laterais são batidas e a nuca cortada em fios retos, mas bem curtos.

A ESCOVA, O SECADOR E O CABELO

Uma boa “escova” começa pela utilização de bons utensílios para cabelos e consiste basicamente em dois pontos.

1. Amolecimento dos cabelos (com calor do secador). Isso mostra a importância do secador na execução desse trabalho. Esta é uma peça fundamental, procure e escolha o seu secador com muito cuidado.Uso do SecadorTrabalhe da forma mais leve possível, e utilizá-lo a uma distancia aproximada de 3 centímetros dos cabelos, preserva a saúde e integridade dos fios. Atualmente os secadores são muito potentes e chegam a temperaturas de até 180°.

2. Moldagens dos Cabelos (com escova).

Escovas: As melhores são as que são feitas com mistura de pelo “natural” (animal) e sintético, seja de que formato tamanho ou forma.

Escovas redondas: Existem de todos os diâmetros e da vários materiais. De preferência aquelas que “assentam” confortavelmente na mão.

Escovas Planas (com formas diversas): São mais vocacionadas para cabelos longos. Algumas são fabricadas com a base (onde assentam os picos) muito macia... Como que cheia de Ar; São as melhores para os cabelos muito compridos espessos.

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“Aranhas”: Mais indicadas para cabelos curtos, quando se trata de fazer um “brushing” ajuda a levantar as raízes e na hora de escovar o cabelo, devolve-lhe o brilho natural.

Advertência: Esta muito na moda as escovas metálicas; se o cabelo for fino e com tendência a ganhar “estática”, evite esta escova, pois tendem a sobre aquecer o cabelo. Elas devem estar reservadas aos cabelos grossos.

Pentes: Existem no mercado uma infinidade de modelos, tamanhos, materiais, cores, etc. o pente tem que ser de bom material: baquelite, plástico de boa qualidade, madeira nobre, etc. e que não arranhe o couro cabeludo, nem puxe os cabelos. Comece sempre a desembaraçar o cabelo pelas pontas.Nunca use uma escova para desembaraçar cabelos molhados, proporciona um resultado mais fácil e rápido, mas como conseqüência parte o cabelo e forma “espigados” com muita facilidade. Deve-se usar sempre um pente largo para desembaraçar o cabelo molhado.

FINALIZADORES

Dar mais definição e peso aos cabelos reduz o volume, controlar o arrepiado, tirar o efeito ressecado das pontas... Deve-se ser aplicado sempre em pouca quantidade e nunca diretamente na raiz. “Com as mãos, aplicar primeiro o produto nas pontas e depois espalhar por todo o comprimento”, tipo de modelador e suas finalidades:

Creme para pentearDesembaraçador suaviza o atrito do pente ou da escova contra as mechas. Com isso diminui o risco dos fios quebrarem no penteado.

DefrisanteSua principal função é deixar o cabelo maleável para facilitar o brushing. Com sua formula termo ativa, protege do calor da chapinha, do secador e do babyliss. Outra propriedade do produto é prolongar o efeito liso, por meio de agentes que impedem a entrada de umidade do ambiente externo nos fios.

GelIdeal para conseguir um controle Maximo e dar aspecto molhado.

MousseDe acordo com a fórmula, pode ter mais ou menos fixação e sustentação. Se o cabelo estiver muito ressecado um truque: misturar em partes iguais mousse e silicone, para dar um bom grau de fixação, controlar o volume e promover um brilho intenso.

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Pomada A pomada tem textura compactada, boa para texturizar longos e curtos. “também reduz o efeito eriçado”.

Reparador de PontasTambém chamado de silicone, envolve o fio em uma película, que o impermeabiliza. Além disso, sela as pontas duplas até a próxima lavagem e protege da umidade e de outras agressões externas. Deve ser aplicado em uma quantidade mínima e somente nas pontas para não deixar um aspecto pesado nos fios.

UMA QUESTÃO QUE NÃO CALA: O SECADOR ESTRAGA OS CABELOS?

O calor em si não é nocivo, quando usado de forma razoável e a uma certa, distancia dos cabelos. É preciso saber parar de usar o secador assim que o cabelo está seco, depois o calor torna-se realmente agressivo; ele queima a matéria do cabelo, pois não existe mais água para evaporar. No caso do brushing é preciso saber que a escova é uma agressão. Ela desgasta os cabelos. E pode quebrar os cabelos se eles não tiverem sido reforçados e bem desembaraçados.

TINTURAS ( COLORAÇÃO)

É o processo através do qual se consegue modificar a cor natural dos cabelos.A tintura é das operações de maior responsabilidade do profissional, tanto pela reação química que se processa, como pela necessidade de conhecimento do cabelo e combinações de cores.

NOÇÕES DE CORES

Os profissionais na execução de uma tintura além de todos os cuidados técnicos precisam ter conhecimento também das cores e das suas combinações.Somente assim poderá o cabeleireiro obter nesta difícil tarefa da profissão.

O PREPARO DE UMA COLORAÇÃO

Muitos profissionais utilizam as tintas sem levar em conta as recomendações técnicas dadas pelos fabricantes.Convém lembrar novamente que a liberação do oxigênio tem um papel muito importante e que poderá ter um dos seguintes resultados:

1) Boa ou má cobertura dos cabelos brancos;2) Reflexos brilhantes ou fracos.

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Dito isto, sabemos que a liberação do oxigênio depende essencialmente de três fatores:

1) A quantidade de tinta utilizada;2) Quantidade de água oxigenada misturada ( não se deve usar a quantidade

aproximada, mas sim certa)3) Volume da água oxigenada utilizada ( não é recomendado diluir OX com água

potável, pois provoca a perda de força e a conseqüente deteriorização, ocasionando resultado negativo).

O RECONDICIONADOR

Embora não faça parte do processo de coloração propriamente dito, o recondicionador é um elemento muito importante neste trabalho, pois a sua função é a de reconstruir a textura natural dos cabelos.

Um bom recondicionador vem composto de produtos que devolvem aos cabelos a elasticidade e vitalidade perdida por sucessivos tratamentos químicos.

MOTIVOS QUE PODEM PROVOCAR INSUCESSOS NA COLORAÇÃO

1) Mordaçagem insuficiente;2) Água oxigenada fraca ( volume baixo, alta ou velha)3) Tempo de ação insuficiente;4) Tinta oxidada (estragada);5) Cor muito clara (sem antes preparar o cabelo)6) Quantidade de tinta insuficiente;7) Aplicação do produto nos cabelos de maneira incorreta.

O QUE SE DEVE FAZER PARA UMA BOA COLORAÇÃO

Antes de iniciar uma coloração (tintura) o profissional deve lembrar-se de alguns detalhes que podem passar despercebidos, mas que são vital importância.Lembre-se de que a coloração tem como objetivo rejuvenescer e embelezar a mulher.Para que esse objetivo seja concretizado dois fatores fundamentais devem ser levados em conta:

1) A cor dos olhos;2) Açor da pele.

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Baseando-se nesses dois itens pode-se fazer uma acertada escolha da cor a ser aplicada.

Mas lembre-se que esta escolha (feita pelo profissional) não deve ser imposta à cliente.

O cabeleireiro pode e deve sugerir, visando os seus conhecimentos de estética e técnicos, procurando com isso convencer o cliente.

Uma mulher de cor morena e olhos castanhos ficará feia com tonalidade louro claro e pior ainda se for com reflexos acinzentados. Mas ao contrário, ficara muito mais bonita com tonalidade acobreada, acajus, marrons dourados.

Da mesma forma, uma mulher de cor clara e olhos azuis, não deverá usar uma tonalidade castanho ou arruivado.

As tonalidades louro claro, com reflexo nacarados, irisados, são as mais indicadas para este tipo.

Lembre-se: nunca escureça um cabelo, aplique sempre 1 ou mais tons mais claros, evitando ainda cores pesadas que vulgarizem, como o vermelho fogo e loiro avermelhado.

O preto é a cor que mais deve ser evitada, pois endurece um rosto jovem e deixe envelhecido um rosto adulto.

Finalmente, a escolha da cor a ser aplicada é uma questão também do senso do cabeleireiro, e de sutileza que no final o resultado confirmará.

São também de suma importância para bom resultado de uma coloração, os conhecimentos técnicos, cujos itens básicos damos a seguir:

1) Não é necessário lavar os cabelos, a não ser que contenham produtos químicos que possam ser removidos com shampoo.

2) Aplicar a tinta de preferência em cabelos pretos.3) Ao preparar o produto, seguir as indicações do fabricante ( quantidade de

volume da OX);4) Deixar o tempo de pausa suficiente (30 a 50 minutos);5) Deixar os cabelos com água e shampoo apropriado;6) Aplicar a tinta de forma correta.

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O MAIS IMPORTANTE PARA O ÊXITO NA TITURA

O resultado de tintura depende da cor base do cabelo. Identificar a cor natural do cabelo é importantíssimo para garantir o resultado que se espera.A cor natural só pode ser identificada pela raiz dos cabelos. Depois de identificar a cor natural, abra a cartela e entre asa cores básicas ou cores fundamentais, identificar qual cor que se aproxima a cor natural. Na duvida entre duas cores, fique com a mais clara.

COLORAÇÃO EM CABELOS VIRGENS

Após a divisão da cabeleira em forma de cruz, iniciar tirando mechas que variam de 1 a 2 centímetros de espessura.Apanhar a mecha aplicando o produto na parte de baixo da mesma. Jogar a mecha na palma da Mao e aplicar a mistura na parte superior. Aplicar a mistura nas mechas deixando 1 centímetro distante do couro cabeludo. Após a aplicação em todas as divisões, volta a aplicar a mistura agora na raiz.O tempo de pausa deve ser conforme de OX utilizado.

COLORAÇÃO DE RETOQUE

Para fazer uma coloração de retoque devemos obedecer à divisão em quatro partes, ou seja, em forma de cruz.Para uma boa marcação passa-se a tinta nas riscas.Aplique tinta em abundancia somente no novo crescimento (raízes) iniciando no alto da cabeça até a nuca.Depois de terminada a aplicação examina-se a parte de trás para assegurar-se de que não tenha ficado alguma parte sem tinta.Evite que a tinta escore para a pele. Se tal ocorrer, limpe com algodão com creme ou água.

Comprove a cor da zona das raízes, com freqüência fazendo a prova com o cabo do pente ou secando uma mecha com algodão.

Depois de atingir a cor desejada em media de 20 minutos mistura o restante da tinta com o restante dos cabelos, espalhar e massagear com as pontas dos dedos.Deixar agir mais 10 ou 20 minutos até atingir uma cor uniforme em todos o cabelo.OBSERVAÇÕES:

1) No tingimento para mais escuro, pode-se usar qualquer tonalidade escura (usar com OX de 20 volumes). No tingimento para mais claro escolha de até duas

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tonalidades mais clara que a cor natural do cabelo, usando água oxigenada de 20 volumes. Se desejar uma terceira tonalidade mais clara, use água oxigenada de 30 volumes – se desejar quarta tonalidade mais clara, usar OX de 40 volume. Caso queira uma tonalidade muito clara, então terá que fazer uma pré-descoloração antes.

2) Nos cabelos grisalhos a aplicação da tinta começa onde existe maior porcentagem de cabelos brancos, geralmente na parte da frente.

3) Uma quantidade de OX misturada à tinta em maior quantidade que a indicada pelo fabricante não cobre os cabelos brancos.

4) Oxigenada misturada na tinta com volumes altos não cobre cabelos brancos.5) Quando se vai fazer uma ondulação e uma coloração ao mesmo tempo,

primeiro se faz à ondulação. O liquido de ondulação desbota a cor.6) O retoque da coloração deve ser feito no máximo a cada 30 dias.

AS CORES PODEM SER QUENTES, FRIAS E NEUTRAS.CORES QUENTESSão consideradas quentes todas as cores naturais, avermelhadas e douradas.

CORES FRIASSão consideradas frias com base azul.

CORES NEUTRASSão consideradas neutras com base amarelas.Cores quentes: aproximam a aumentam aparentemente as formas.Cores frias: distanciam e reduzem aparentemente as formas.Cores neutras: são brilhantes com poucas visibilidades para fundos.

A COR NATURAL DOS CABELOSDefinir a cor dos canelos é sob o ponto de vista ótico muito complexo.Obviamente, as cores de cabelos diferem grandemente de uma pessoa para outra. Porem, o que não é o tão óbvio assim, é o fato que existem vasto números de fios de cabelos na cabeça de cada individuo, que são cores diferentes.Mesmo uma única fibra pode conter tanto quanto dez cores diferentes agrupadas, para dar a ilusão de uma única cor. E ainda, o tom das pontas de um cabelo, freqüentemente, não é igual ao tom próximo do couro cabeludo. Para complicar ainda mais, as fibras capilares possuem uma cor dominante e sub-tons recessivos (reflexos) que só podem ser visto certas luzes.A cor do cabelo é dada pela melanina, um pigmento encontrado no córtex, ocasionando medula e nunca na cutícula.

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ANÁLISE DA COR NATURAL DOS CABELOS

A cor natural dos cabelos dará a base com a qual a cor artificial reagirá.Conseqüentemente uma análise correta da cor natural dos cabelos é crucial para se atingir o resultado desejado.

PIGMENTAÇÃO DOS CABELOSA cor dos cabelos é determinada geneticamente. Ela é produzida por um pigmento denominado melanina. De acordo com a natureza do pigmento, a quantidade e a sua distribuição no cabelo, podem se obter várias cores.EUMELANINA – AZULFEOMELANINA – AMARELOTRICOSIDERINA – VERMELHAAs diferentes proporções dessas três melaninas determinam a cor natural dos cabelos.

COLORIMETRIAColorimetria é o processo usado pelos profissionais para medir e analisar a composição de uma cor e seus efeitos na arte de colorir. Estes conhecimentos aplicados a nossa profissão, funcionam como ferramentas que nos ajudarão a prever os resultados desejados de uma coloração com total precisão.

CORES BÁSICAS E SECUNDÁRIASCORES BÁSICASAs cores básicas estão classificadas em:Primarias: azul, vermelho e amarelo.Secundarias: laranja, verde e violeta.Terciárias: azul-violeta, vermelho-laranja, azul-verde, vermelho-violeta e amarelo-verde.

CORES PRIMÁRIASDa mistura das cores primarias são obtidas todas as demais cores.CORES SECUNDÁRIASAs cores secundárias é o resultado das misturas das cores primáriasAmarelo + Azul = VerdeAmarelo + Vermelho = LaranjaAzul + Vermelho = VioletaCORES COMPLEMENTARESAs complementares são assim chamadas, pois não se combinam, isto é, se eliminam quando misturadas umas com as outras.

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A regra básica para a identificação de uma cor contrária é baseada na seguinte propriedade: ‘’As cores básicas são três e a soma de duas cores básicas origina uma terceira cor chamada mista, que será a cor contrária da cor básica que restou’’.

Vermelho – Neutraliza – Verde (vice-versa)Amarelo – Neutraliza – Violeta (vice-versa)Azul – Neutraliza – Laranja (vice-versa)ALTURA DE TOMÉ o valor de uma cor em uma escala convencional que vai do claro ao escuro. A qualidade clara ou escura de uma cor se indica por sua altura de tom.Ex.: Cor castanhoAltura do tom => castanho escuro, castanho, castanho claro.ESCALA DE ALTURA DE TONS

1) Preto2) Castanho escuríssimo3) Castanho escuro4) Castanho5) Castanho claro6) Louro escuro7) Louro8) Louro claro9) Louro ultra claro10) Louro claríssimo

ESCALAS DAS MELANINAS

1 100% AZUL AZUL2 70% AZUL 30% VIOLETA VIOLETA3 70% VIOLETA 4 30% VERMELHO 5 100% VERMELHO VERMELHO6 70% VERMELHO 30% LARANJA 7 100% LARANJA LARANJA8 70% LARANJA 30% AMARELO 9 100% AMARELO AMARELO10 70% AMARELO 30% AMARELO CLARO 0 100% BRANCO

TABELA DE FUNDO DE CLAREAMENTO

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ALTURA DE TOM FUNDO DO CLAREAMENTO10-Louro Ultra-Claríssimo Amarelo muito claro9-Louro Clarísimo Amarelo claro8-Louro Claro Amarelo7-Louro Médio Amarelo Alaranjado6-Louro Escuro Vermelho Alaranjado5-Castanho Claro Vermelho Alaranjado4-Castanho Médio Vermelho3-Castanho Escuro Vermelho2-Castanho Escuríssimo Vermelho1-Preto Vermelho

Em processo de clareamento (descoloração) o cabelo apresenta naturalmente cada uma das três melaninas.

A cor AZUL é a mais fraca, portanto desaparece rapidamente. VERMELHO aparece e apresenta várias tonalidades à medida que vai

clareando. AMARELO aparece e também apresenta algumas tonalidades no

processo de clareamento.A COLORAÇÃO CAPILAR

As colorações capilares são classificadas em:1) Colorações vegetais2) Colorações metálicas ou progressivas3) Colorações sintéticas Coloração temporária Coloração semi-permanente e direta Coloração permanente e por oxidação

COLORAÇÕES VEGETAISSão aquelas que utilizam colorantes provenientes de plantas.

COLORAÇÕES METÁLICAS OU PROGRESSIVASSão as que utilizam de diversos sais metálicos para tingir o cabelo. São chamadas de progressivas, pois é uma cor que vai de desenvolvendo dia a dia em sucessivas aplicações.

COLORAÇÕES SINTÉTICAS:Coloração temporária (matimizadores).São produtos que conferem uma suave matiz, depositando colorante sobre a cutícula. São geralmente removidos após 1 ou 2 shampoos.

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Utiliza-se para: Cobrir uma quantidade limitada de cabelos brancos. Eliminar o amarelado dos cabelos brancos. Promover alguns reflexos.

Formas de apresentação: Shampoo colorante. Mousse colorante. Spray colorante.

COLORAÇÃO SEMI-PERMANENTESão aquelas que requerem de 3 a 4 lavagens com shampoo para serem removidos do cabelo. Os colorantes não requerem água oxigenada para revelação da cor.

Efeito buscado: Cobrir ligeiramente os cabelos brancos. Cobrir suavemente o cabelo sem mudar o seu tom.

COLORAÇÃO PERMANENTE OU POR OXIDAÇÃODenomina-se Permanente porque permanece no cabelo e somente pode ser retirada por decapagem, e para sua aplicação de cor requer misturar-se com água oxigenada.

Princípios de reação:Os colorantes de oxidação contidos no creme, e cujo tamanho molecular é infinitamente pequeno, atravessam a cutícula de porosidade aumentada por hidratação e alcalinização e são oxidados, transformando-se em moléculas coloridas e de maior tamanho no interior da fibra capilar.

Ao mesmo tempo, alguns dos pigmentos naturais do cabelo (melanina), são descoloridos pela ação da água oxigenada.

PROCESSO DE OXIDAÇÃOOs pigmentos artificiais (tintura) quando em contato com água oxigenada, penetra nos cabelos iniciando o processo de oxidação, isto é, colorando.

Uma vez dentro do cabelo, aumenta até 300 vezes seu volume ficando assim fechados os pigmentos que são os que dão à coloração.Os colorantes de oxidação que se usam, são incolores e sucessivas reações de oxidação e polimerização com ouros compostos aromáticos dão produto coloridos.

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REFLEXOSÉ um matiz de cor muito fraca e sutil, que não chega a ter a profundidade da cor: se acrescenta a uma cor para personalizá-la, conferindo-lhe, um caráter peculiar; é como uma decoração externa da cor. O reflexo não modifica a cor, mas sim a altura do tom.

Reflexos quentes – são aqueles em que predominam os pigmentos amarelos e vermelhos.

Reflexos frios – são aqueles em que predominam os pigmentos azuis e violetas.

Escala de Reflexos:1) Cinza.2) Mate ou irizados.3) Dourados.4) Cobres.5) Acaju.6) Vermelhos.7) Marron.

Os reflexos se colocam como um índice, depois da altura do tom:Ex.: 7.3 altura de tom – louro Reflexo – DouradoReflexo segundo a posição do sub-índice:Reflexo Principal – 1º sub-índice.Reflexo Secundário – 2º sub-índice.

Combinações possíveis:a) Um único número (7.1) – reflexo normalb) Dois números iguais (7.11) reflexo profundoc) Presença do zero (7.01) – reflexo suave - (7.10) – reflexo intensod) Dois números diferentes (7.12) – reflexos combinado

Reflexo combinado com números diferentes:Segundo reflexo (R-2) modifica ou enriquece o primeiro (R-1) e pode dar lugar a um 3º reflexo.Ex.: ,31 dourado acinzentado (bege dourado) ,12 acinzentado dourado (bege acinzentado)

FORMAÇÃO DE CORES NOS CABELOSAs moléculas colorantes devem ser de diâmetro muito pequeno para atravessar a cutícula e difundir-se no córtex.

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As reações de oxidação dos intermediários (moléculas de menor tamanho) ocorrem enquanto os compostos se difundem nos cabelos. Posteriormente ocorrem reações com os intermediários secundários que dão lugar às substancias coloridas que se insolubilizam no córtex e que transmitem sua cor ao cabelo de maneira permanente.

ASPECTOS PRÁTICOS DA COLORAÇÃOTenha sempre em mente:

1) Série Natural: colorir cabelos2) Série Reflexos: conferir reflexos aos cabelos.3) – 70 – 10% cabelos brancos: 1 tubo da cor natural + ½ da cor de reflexo

respeitando-se a altura de tom.Ex.: 1 tubo 7.0 + ½ tubo 7.3 (H2O2 – 20 Vol.).Obs: Se o tom de reflexo usado for vermelho (exceto o 3.66) usar a cor natural 6.00; pois ela está no ponto médio da escala de altura de tom.

4) – 40 – 70% cabelos brancos: 1 tubo da cor natural + 1 tubo da cor reflexo, respeitando-se a altura de tom.

Ex.: 1 tubo 7.0 + 1 tubo 7.3 (H2O2 – 20 Vol.).Obs: Para se obter uma uniformidade de cobertura nestes cabelos, é necessário que seja feita uma previa remoção de pigmentos (em geral torno de 2 a 3 tons) para que tenhamos todos os fios em igualdade de condições de receber a coloração (série natural ou reflexos).

5) – 0 – 40% cabelos brancos: aplicar somente o tom de reflexo.

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DA AVALIAÇÃO CAPILAR

Para se obter o melhor resultado em um trabalho de coloração é importante à avaliação prévia dos cabelos; deve-se considerar:

O tom da cor natural; A condição da cor; A porcentagem de cabelos brancos; A integridade do cabelo; A presença de anomalias; A porosidade; Diversas intensidades de tons no cabelo.

Para se tingir o objetivo de coloração, seja cobertura, escurecimento, clareamento ou tom é preciso fazer um plano de trabalho que consiste, baseado no conceito de cores, em:

1. Sugerir uma mistura de cores a mais idônea possível;2. Utilizar água oxigenada com poder oxidante adequado ao tratamento.

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3. Utilizar um processo correto de aplicação da mistura do colorante, sobre o cabelo (raiz, cabelos brancos, pontas porosas, etc..);

4. Obedecer ao tempo de pausa adequado ao acaso.

FICHA DE ATENDIMENTONOME DO(A) CLIENTE: ENDEREÇO:DIAGNOSTICO DO CABELO:1º identificar a cor natural dos cabelosRAIZ – NºMEIO – NºPONTAS – NºObs.: Identificar entre as cores básicas, na dúvida entre 2 cores fica com a cor mais clara.

2º Observar se a cliente já usou algum produto químico antes:Alisamento ( ) Permanente ( ) Reflexo ( )Tintura ( ) Hennê ( ) Outros ( )

3º Porcentagem de fios brancos de 20% a 100%.4º Cor desejada pelo(a) cliente.5º Subtrair a cor desejada da cor natural.6º Volume da OX a utilizar.7º Como desempenhar a tarefa.

ÁGUA OXIGENADAA água oxigenada, também chamada pelos nomes de Peróxido de Hidrogênio e Dióxido de Hidrogênio, Ozogem ou Auricone, tem a denominação química de H2O2.

A água oxigenada (OX) como seu nome designa, é um liquido semelhante a água comum, com a diferença de que possui uma molécula a mais de oxigênio.

VOLUMESSua força é medida pelos volumes que possui, sendo apresentada para o consumo profissional cabeleireiro, em 10, 20, 30 ou 40 volumes.Ao utilizarmos a água oxigenada de 20 ou 30 volumes, estaremos liberando o equivalente a 20 ou 30 vezes o seu volume em oxigênio.Um litro de água oxigenada de 10 volumes libera equivalente a 10 litros de oxigênio. Por isso podemos utilizar o processo de porcentagem para se determinar o potencial da OX, no lugar de volumes.

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Considerando-se o conteúdo de um litro de OX:10 volumes – tem uma porcentagem de 3% de ox por litro.20 volumes - tem uma porcentagem de 6% de ox por litro.30 volumes – tem uma porcentagem de 9% de ox por litro.40 volumes – tem uma porcentagem de 12% de ox por litro.

A OX NOS CABELOSTodo profissional deve ter em conta que uma OX com volumes acima de 40, tem a forte tendência para lesar os cabelos e irritar o couro cabeludo. Da mesma forma que uma OX com volumes inferiores a 20 é fraca e não dará resultados desejados. É bom lembrar ainda que, o costume de diluir uma OX de volumes altos com água comum sem controle químico, para torná-la em volumes mais baixos provocam a perda da força e a conseqüente deteriorização da OX, ocasionando resultados negativos.

TEMPO DE AÇÃO DA OX20 volumes = 30 minutos de ação30 volumes = 40 minutos de ação40 volumes = 50 minutos de ação

O grau de descoloração depende da cor desejada, ou seja, a altura de tom e reflexo que se vai aplicar.É necessário antes da escolha do cabelo e do couro cabeludo é procurar saber exatamente o que o(a) cliente deseja.Não é necessário descolorir um cabelo até o amarelo ou amarelo claro até quando cor desejada é um arruivado. Como também não se pode aplicar um reflexo cinza claro sobre uma base descolorida avermelhada ou mesmo laranja.

Para se conseguir um reflexo acinzentado nos cabelos é necessário a remoção total dos pigmentos granulosos.A descoloração tem um efeito mais ou menos demorado, desta forma, podem os cabelos serem clareados pela descoloração e não receberem a tintura.

Contudo neste caso os cabelos ficarão opacos e sem vida, pois o efeito do descolorante afeta o brilho natural dos cabelos.Existem vários tipos de descolorantes, os mais usados são:

COMO PREPARARColocam-se todos os produtos num recipiente plástico e mistura-se lentamente até formar uma consistência pastosa e homogênea.

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COMO APLICARA descoloração exige um trabalho muito rápido fim de evitar o enfraquecimento dos produtos. Logo todo material deve esta à mão a o profissional procurar evitar qualquer perda de tempo.

Utilizar o método de acordo com a necessidade, ou seja, a descoloração pode ser feita em cabelos virgens e em anteriormente descolorido ou tingido (retoques).

CUIDADOS PRELIMINARESA descoloração exige como etapa inicial algumas observações, tais como:

1) Verificar o estado dos cabelos e do couro cabeludo. Esta etapa, até o estado de saúde do(a) cliente deve ser observado. A descoloração é realizada através de produtos químicos muito forte que não seriam aconselháveis a pessoas que não estejam em condições satisfatórias.

2) Proteger o(a) cliente de forma conveniente colocando capa plástica e toalha.

AÇÃO DA ÁGUA OXIGENADA

20 VOLUMES:Clareia – Tinge => Clareia de 1 a 2 tons

30 VOLUMES:Clareia – Clareia – Tinge => Clareia 3 tons

40 VOLUMES:Clareia – Clareia – Clareia – Tinge => Clareia 4 tons

DESCOLORAÇÃODESCOLORIR: É o processo de retirar os pigmentos naturais dos cabelos, ou seja, retirar total ou parcial a melanina.A melanina é que dá a cor aos olhos, pele e cabelos é o pigmento natural.Nos cabelos a melanina é encontrada no córtex na segunda camada, e divide-se em dois tipos de pigmentos:Granuloso – pigmentos mais escuros (vermelhos);Difuso – pigmentos mais claros (amarelos).

Nos cabelos muitos escuros (castanho escuro e castanho) – existe uma maior quantidade de pigmentos granulosos.

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Nos cabelos mais claros a pigmentação difusa tem maior incidência. É por essa razão que a descoloração em cabelos escuros é mais demorada, pois é necessário remover primeiro os pigmentos granulosos para após chegar-se aos pigmentos difusos e remove-los, se necessários.

Quando se descolore um cabelo e o mesmo fica avermelhado, a pigmentação granulosa ainda esta predominando.

Quando se chega ao laranja, a quantidade de pigmento granulosos e difusos é a mesma.

Somente quando o cabelo chega ao amarelo é que se é que se conseguiu eliminar totalmente a pigmentação granulosa, ficando apenas pigmentação difusa que será eliminada gradativamente na prolongação da ação do descolorante.

DESCOLORAÇÃO EM CABELOS VIRGENSApós dividir a cabeleireira em forma de cruz iniciar pela região da nuca, tirando-se mechas que variam de 1 a 2 cm.Apanhar a mecha aplicando-a produtos na parte de baixo da mesma. Jogar a mecha na palma da mão e aplicar descolorante na parte superior, 1cm alem da raiz.

Após aplicação em toda cabeleireira, voltar aplicar o produto, agora na raiz. Dar o tempo necessário de acordo com a tonalidade desejada. Obtendo-se o tom desejado, lavar toda a cabeleira retirando todo o resíduo dos produtos.

IMPORTANTE:Caso não obter na primeira aplicação o tom desejado, pode-se repetir a operação, diminuindo o volume da oxigenada.

DESCOLORAÇÃO DE RETOQUEÉ o clareamento das partes crescidas dos cabelos.Aplicar o produto somente na parte crescida dos cabelos com cuidado para não ultrapassar a parte crescida, para evitar que a parte tingida sofra qualquer modificação ou evitando a sensibilização dos cabelos.

A parte crescida dos cabelos que esta sendo descolorida deverá ficar dois tons mais claros que o restante dos cabelos.

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CABELOS MUITO DESCOLORIDOS NAS PONTAS

Neste caso os cabelos apresentam a parte crescida com a cor natural, a parte mediana na tintura anterior e nas pontas muito clara.Aconselha-se a preparação deste cabelo aplicado a descoloração na parte crescida.Após a conclusão da descoloração lavar os cabelos e fazer um tratamento prévio nas pontas para a formação de uma base para receber a tintura.

LAVAGEM CLAREADORAIndicada para um clareamento bem suave, normalmente usado para a correção de tonalidade de tintura, ou para diminuir um pouco a tonalidade de um cabelo natural.

Esta técnica é realizada através de aplicação de numa mistura descolorante que deve ser preparada da seguinte forma:

2 colheres de pó descolorante; 30 ml de água potável; 30 ml de água oxigenada de 20 ou 30 volumes; Um pouco de shampoo.

Aplicar como um shampoo, distribuindo bem e observando o clareamento desejado. Enxaguar bem e lavar mais uma vez com shampoo profissional.

FUNDOS DE DESCOLORAÇÃO OU DECAPAGEM(5 Tons como segue):

1) Avermelhado2) Laranja avermelhado3) Laranja4) Amarelo5) Amarelo palha

IMPORTANCIA DO FUNDO DE DESCOLORAÇÃOTodos os cabelos, não reagem da mesma maneira aos agentes descolorantes, isto é, não se deve ao produto, mas sim, à natureza do cabelo e a nuance natural.

DECAPAGEMAo contrario da descoloração, que retira os pigmentos naturais dos cabelos, a decapagem tem a função de retirar pigmento artificial (tinta ou shampoo tinta) existente no cabelo.

Na execução de uma decapagem podemos encontrar os seguintes problemas:

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1) Tinturas oleosas ou progressivas.2) Rinsagens metálicas.3) Alisamento ou ondulações.4) Cabelos sensibilizados.5) Mechas.

Ao enfrentar-se qualquer um dos problemas negativos no cabelo tais como:a) Cabelos mechados;b) Cabelos ressecados ou quebradiços;c) Queda de cabelo.

ITENS BÁSICOS NUMA DECAPAGEMComo uma coloração não remove uma outra feita anteriormente, temos que utilizar do processo de decapagem, seguindo as normas básicas que enumeramos a seguir:

1) Cada vez que tom desejado seja mais claro ao da coloração anterior, a decapagem deverá ser feito para deixar os cabelos, no mínimo ½ tom mais claro ao da cor a ser aplicada.

2) Quando a altura do tom for a mesma e para passar-se de um tom vermelho para outro cinza ou dourado faz-se necessária uma decapagem.

3) O tempo de ação de uma decapagem dependerá da altura do tom desejado e da reação do cabelo. É recomendável após o término da pausa enxugar os cabelos e aplicar um shampoo ácido.

4) Não se deve fazer uma decapagem de cor escura que tenha sido aplicada num fundo de descoloração muito clara.

AS CORES DIFÍCEIS DE DECAPARDas cores mais resistentes a uma decapagem, destacamos as seguintes:Cores escuras => preto azulado, preto, castanho escuro, castanho médio.Cores arruivadas => acajus e acobreados.

AS CORES FÁCEIS DE DECAPARAs cores que menos resistem a uma decapagem são: Louro escuro até o louro claro.

COMO FAZER UMA DECAPAGEMOs produtos que se usa para uma decapagem geralmente são os mesmos para as descolorações, lembrando, no entanto que uma decapagem é mais delicada que uma descoloração, pois ao se aplicar um descolorante sobre um cabelo já colorido anteriormente será necessário maior cuidado.

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O diagnóstico é necessário para sentir as condições dos cabelos e procurar saber quais os produtos existentes nos mesmos. Partindo daí pode-se escolher o produto que vai utilizar. Geralmente usam-se os descolorantes em pó.

A ox deve ser de volume mais baixo (20 vls.) é preferível duas aplicações quando for necessário do que apenas uma aplicação com volume alto.

Existem determinados produtos que absolutamente não saem dos cabelos. Se não houver nenhuma reação de decapagem nos cabelos após uma aplicação do decapante, é melhor não insistir com uma 2º aplicação, nem com volume da ox mais alto, pois o cabelo poderá romper-se. Os produtos de qualidade inferiores são os mais difíceis e as vezes até mesmo impossível de decapar.

MODO DE DECAPARCabelos coloridos por igual: aplicar o descolorante da raiz ás pontas.Tempo de pausa: de 15 a 60 minutos dependendo do produto existente no cabelo. Lavar e secar e aplicar a tinta.

Cabelos com raiz crescida: aplicar o descolorante deixando a parte crescida dos cabelos sem aplicar o produto.Tempo de pausa: variável dependendo muito da cor e o produto existente nos cabelos.Quando atingir a descoloração desejada, aplicar na raiz e ficar na observação, porque será muito rápida.Quando atingir o grau de descoloração do restante dos cabelos, lavar e secar e aplicar a tintura.Se houver necessidade quando o cabelo resistir, faça uma segunda aplicação.Obs: Após o uso de um descolorante os cabelos devem ser lavados com um shampoo ácido, para devolver aos cabelos seu ph normal e prepará-los para a coloração.

Antes de se aplicar uma coloração, deve-se certificar de que a decapagem tenha ficado toda igual.

Se alguma parte do cabelo ficou mais clara do tom desejado, recomenda-se fazer uma pré-coloração para igualar. Se ficarem mais escuras deve-se repetir a decapagem até igualar a cor.

CABELOS ALISADOSOs cabelos podem ter sofridos um processo de alisamento por meio de ferro ou creme alisante ou liquido de ondulação e dependendo do sistema que foi utilizado, poderá ser feita uma decapagem ou não.

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Não devemos fazer decapagem quando os cabelos foram alisados a ferro ou com creme alisante.

Deve-se fazer a decapagem quando os cabelos foram alisados com liquido de ondulação, precedida de precauções.

Recomenda-se ainda que a decapagem seja feita com uma fórmula mais suave, em vista dos cabelos estarem fracos e sem resistência.

Quando os cabelos apresentarem-se enfraquecidos por líquido de ondulação não é recomendável uma decapagem.

DECAPAGEM – APLICAÇÃO INCORRETAProblema – Os resultados são desiguais após uma decapagem.Motivo – Aplicação incorreta do removedor da tinta, algumas vezes o cabelo não está suficientemente saturado. Esta situação pode ser pelo fato de que o cabelo não esta bem coberta e a touca não funcionou sendo a ação do produto interrompida.Solução – Faça uma nova mistura e aplique-a em quantidade suficiente na parte desigual. Isto não se refere à parte do cabelo como novo crescimento, pois o cabelo virgem não é afetado pelos removedores de tinta. Somente a parte tingida é que muda a cor.

CORBETURA DE FIOS BRANCOSAs mulheres modernas já não aceitam mais terem cabelos brancos por que as deixam com ar de mulheres maduras e envelhecidas.

Os cabelos brancos geralmente tem as escamas das cutículas mais fechadas e por conseqüência dificultam a penetração das tinturas e quando não são preparados previamente ante da aplicação não retém 10% a cor dando transparência, ou seja, ficam sempre mais claras que a cor aplicada.

CABELOS BRANCOSVamos dividir os cabelos brancos em 2 (dois) tipos:

1) Cabelos brancos brilhantes (tipo clássico).2) Cabelos brancos opacos (sem brilho).

Os cabelos brancos brilhantes (tipo clássico) geralmente tem as escamas das cutículas mais fechadas que os tipos opacos. Prova é que muitas vezes, os cabelos brancos opacos aceitam razoavelmente as tinturas sem a necessidade de mordaçagem.

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MORDAÇAGEMA mordaçagem é a operação pela qual amolecemos a cutícula ou damos pigmentos artificiais a cabelos difíceis de pegar a tintura, como os cabelos brancos.

MODO DE PREPARAR1) Após a analise do tipo de cabelo branco, se necessário proceda a aplicação em

toda cabeleira de água oxigenada de 20 ou 30 volumes. Deixar agir 15 minutos e secar com o secador. Fazer a aplicação da tinta sem lavar a cabeça, quando a mordaçagem passa a ser forte e exige a aplicação de um óleo ou creme clareador juntamente com o ox de 20 volumes, passará então a ser uma leve ou média descoloração.

2) Pré-pigmentação – a tinta será aplicada sem água oxigenada em uma tonalidade mais clara que a cor desejada.Ex: Se a cor desejada é castanho escuro, então será aplicado castanho médio, puro nas partes que tem cabelos brancos e a seguir aplica-se a tintura desejada.

SUBIDA DE TOMA tinta é misturada com uma tonalidade de 1 tom mais escuro com reflexo 3 (dourado).Ex: CN – 5, CN – 8 => Mistura = 8 + 7,3

PRÉ-PIGMENTAÇÃO MAIS CLARAAplicar a tinta pura 1 ou 2 tons mais claro que a cor a ser aplicada. A seguir aplica a cor desejada sob a pré-pigmentação.

Tenha sempre em mente:1. Série natural => colorir cabelos2. Série reflexos ou fantasia => conferir reflexos aos cabelos.

Portanto se a cor desejada for tinta com reflexos, convém misturá-la a cor natural respeitando a altura de tom.

% FIOS BRANCOS COR BÁSICA COR FANTASIA80 a 100 3/4 1/450 a 70 1/2 1/220 a 40 1/4 3/4

Ex: CN 5 % Fios Brancos – 50 a 70% CD 7.3 Mistura = 112 – 73 + ½ - 70

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Ox. 20 vls.Obs: Se o tom do reflexo for vermelho usar a cor natural 6.0. pois ela está no ponto médio da escala de altura de tom.

REPIGMENTAÇÃO

É feita para recuperar o tom e se obter uma cor uniforme da raiz às pontas. Usa-se também no caso de uma coloração não ficar homogênea. Usa-se uma coloração 1 tom mais claro do que o objetivo com H2O2 – 10 vol.; pausa de 15 minutos e em seguida lava-se com o shampoo apropriado para coloração (ph ácido).

Deve-se observar o fundo de clareamento do tom atual e do tom desejado; procedendo-se a pigmentação conforme indicado pela diferença dos fundos de clareamento.

TONALIZAÇÃO Para recuperar 1 ou mais tons na coloração. Após uma repigmentação. Após uma cloração.

PRÉ-PIGMENTAÇÃOSó é feita em cabelos brancos, não se usa oxidante. A coloração deve ser misturada com igual quantidade de água.

PIGMENTAÇÃO 1 + 3Problema – Clareamento não desejado (mechas, permanentes, sol, outras influencias exteriores).Finalidade – Compensação da cor.Para cabelos naturais será escolhida uma tonalidade mais escura do que a tonalidade natural.

Para cabelos tingidos é utilizada a cor da mesma escala de intensidade de cor, e da mesma formação de nuance que foi utilizada nos trabalhos de tratamento de cor até então.

MODO DE PREPARAR: 1 parte de 25 gramas de tinta em creme 3 partes de água potável (75 ml) Aplicar e deixar agir de 10 a 20 minutos

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Depois será aplicada a mistura de: 25 ml de água oxigenada de 30 vol., com 50ml de água morna.

Deixe agir 15 minutos. Lavar normalmente, secar e proceder com o tratamento.

Observação:1º - Todo fabricante dá uma numeração à sua tinta, portanto, para saber se o tingimento pode ser feito direto basta subtrair a numeração da cor básica pela cor desejada.2º - Se o resultado for até 4 tons proceder com o tingimento, caso contrário, só fazendo uma pré-coloração.

MECHAS OU REFLEXOS

As mechas ou reflexos são usados visando matizar os cabelos e dar mais vida ao penteado, e também disfarçar os cabelos brancos. São geralmente executadas em cabelos virgens, mas podemos fazê-las em cabelos tingidos.

Existem várias técnicas diferentes para se conseguir mecha, reflexos e feitos luminosos(LUZES).

REFLEXO COM TOUCA PLÁSTICA OU DE BORRACHA

1º) – Escovar os cabelos para trás, seguindo o contorno da cabeça. Quando os cabelos são penteados de maneira correta, movem-se na mesma direção e se distribuem de forma homogênea por toda cabeleira, evitando que os cabelos se amontoem em determinadas áreas. A distribuição por igual é essencial para um resultado satisfatório, pois todas as mechas devem ser tratadas na mesma posição.

2º) – Colocar a touca firmemente na cabeça e puxar as mechas para fora com o auxilio de uma agulha fina de crochê. Retirar as mechas uma a uma puxando para trás.

3º) – Depois de retirado totalmente os fios de cabelos, devemos escovar para que os mesmos saiam totalmente para fora da toca.

4º) – Se os cabelos forem grandes, começar a puxar pela parte da frente e se forem curtos pela parte da nuca.

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5º) – Fazer a aplicação do descolorante, que pode ser mais forte pelo fato de não atingir o couro cabeludo.

6º) – Depois de aplicado o descolorante na nuca devemos pentear ou massagear os cabelos para distribuir o produto, devemos puxá-los para cima no sentido das pontas dos cabelos.

7º) – Observar o tom de clareamento caso não atingir coma primeira aplicação do descolorante, replicar novamente usando uma OX de volume mais baixo.

Isto geralmente acontece com cabelos tingidos.8º) – Caso os cabelos tenha atingido o tom desejado, ainda com a touca enxaguar os cabelos retirando todo produto.

9º) – Caso se faça necessário aplique uma tinta mixton conforme o desejo do cliente.

10º) – Lavar os cabelos da maneira habitual e proceder ao penteado.

MECHAS COM PENTEPreparar o produto descolorante, e ajeitar o cabelo na forma do penteado final para que os reflexos caiam sobre os lugares certos.

APOSTILA DE ALISAMENTO, RELAXAMENTO, AMACIANTE E PERMANENTE.O PHA transformação e o tratamento do cabelo prevêem a utilização de produtos equilibrados em relação a menor ou maior alcalinidade destes. A premissa para a análise do alisamento é a compreensão da escala do ph.

O ph significa “potencia de hidrogênio” no interior de uma substancia no estado liquido. O valor do ph pode ser ácido ou alcalino.

Tal valor é expresso através da escala numérica do ph. Todos os produtos químicos no estado liquido têm o próprio valor ph. Tal valor (ácido ou alcalino) age de modo diverso no cabelo.

ALCALINO o produto que modifica a estrutura interna do cabelo.NEUTRO o produto que não altera, de forma alguma, a estrutura do cabelo.ÁCIDO o produto utilizado para reequilibrar o ph fisiológico do cabelo tratado com produtos alcalinos.

Produtos Alcalinos:

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Relaxante; Descolorante; Permanente; Colorações.

Produtos Neutros: Shampoo; Condicionador; Neutralizantes; Os produtos ácidos.

A escala do ph em relação à ação dos cosméticos capilares.O RELAXAMENTO / ALISAMENTO

É o processo de redução da ondulação dos cabelos e este varia de acordo com o grau de ondulação natural dos cachos, com o produto utilizado e com o tempo de aplicação.

As ações dos produtos de relaxamento/alisamento foram explicadas através do relaxamento entre as moléculas de enxofre, provocado pela força da moléculas do produto alisante e a sucessiva religação (neutralizante) na forma estrutural.

A explicação mais compreensível propõe a seqüência: abertura das escamas (depois da ação de um produto alcalino) e amaciamento da estrutura interna do cabelo, no caso as ligações de enxofre, por meio da ação do principio ativo (ex: hidróxido de sódio / tioglicolato de amônio).

O amolecimento estrutural adquirido permite ao profissional trabalhar o cabelo (cujas defesas naturais foram momentaneamente anuladas) permitindo na finalização conforme o desejo.

A finalização do processo e a fixação definitiva da transformação obtêm-se a partir do primeiro enxágüe do creme relaxante e conclui-se com a última lavagem do neutralizante.

Pra finalizar o processo, é necessário o reequilíbrio externo e interno do cabelo: a normalização tem uma função regeneradora da fibra capilar, estabilizadora do ph fisiológico e de equilíbrio da parte externa (fechamento das escamas) para a garantia da proteção do resultado obtido.

A QUÍMICA DOS FIOS

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As ligações de cistina ou enxofre estão diretamente envolvidas nos processos químicos. Essas ligações, que dão resistência ao cabelo, é que serão partidas e transformadas com a aplicação do produto químico.

Para que essas ligações sejam quebradas o cabelo precisa ser transformado por um produto químico com ph alcalino que ira dilatar a fibra capilar e desestruturar as ligações de cistina.

No interior do cabelo ocorre esta transformação das ligações, se o produto químico ficar tempo demais no cabelo ou em concentração alta para determinado tipo de cabelo, as ligações são afetadas podendo ficar enfraquecidas e até dissolverem. O sinal externo visível desse tipo de estrago químico é a destruição, ou a queda do cabelo.

O córtex determina a força e a forma do cabelo, alem da cor. Uma vez no córtex, a química reage com a queratina quebrando as ligações estruturais do cabelo.

O ph alto do produto abre a cutícula permitindo que o agente alcalino penetre na fibra capilar e se espalhe até a endocuticula. Esta ação amolece e estica o cabelo.

A química desordena a estrutura das ligações da queratina do cabelo. Por último o neutralizante fecha a cutícula do cabelo e fixa a nova forma das fibras do cabelo, seja deixando o fio em forma retilínea (alisado) ou relaxado.

QUEBRA E REORGANIZAÇÃO DAS LIGAÇÕES DURANTE A AÇÃO DA QUÍMICA E DO NEUTRALIZANTE

C - S - S - C C - S S - C C - S - S - C

C - S - S - C C - S S - C C - S - S - C

C - S - S - C C - S S - C C - S - S - CC - S - S - C C - S S - C C - S - S - C

LIGAÇÕES DE DISSULFETO DESORGANIZAÇÃO DAS CADEIAS FIXAÇÃO DA NOVA FORMA

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA INICIAR A APLICAÇÃO DA QUÍMICAAntes de iniciar a química ou retoque de raiz, consulte o cliente e analise seu cabelo. Verifique se o cabelo do cliente passou por alisamento, relaxamento, permanente, coloração ou descoloração; quantas vezes tais tratamentos foram feitos; se o cabelo esta “artificialmente saudável” por uso de certos produtos. As informações obtidas devem ser consideradas em conjunto.

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RESISTÊNCIA – Pode ser aplicada para rompê-lo, quando estirado. De acordo com a resistência oferecida será classificado em: cabelo forte, cabelo fraco. O cabelo afro seco se rompe mais facilmente que o cabelo caucasiano seco, portanto é mais delicado.

ELASTICIDADE – Um cabelo saudável é elástico. Ele esticara quando puxado. Arranque um fio de cabelo e ao puxar pelas pontas, você verá que ele aumentará de comprimento. Ao soltá-lo, voltará ao seu tamanho normal. Os cabelos com cutículas muito abertas (porosidade alta), não possuem elasticidade.

A analise da elasticidade ajuda a determinar a intensidade do produto químico a ser usado e o tempo de processo necessário. Ao testar, segure um fio de cabelo entre o polegar e o indicador. Estire-o e faça o teste em todas as regiões da cabeça. A força do estiramento deve ser proporcional à condição do cabelo. Quanto mais danificado, menos força.

POROSIDADE (SENSIBILIDADE) – Está relacionada com a estrutura interna do fio que pode ser mais ou menos compacto.Os cabelos porosos não possuem boa elasticidade e são normalmente secos pelas seguintes razões: mau funcionamento das glândulas sebáceas (produção insuficiente do sebo); utilização de químicas fortes, coloração ou descolorações inadequadas ou de qualidade inferior; excessos de banho de mar, piscina ou uma demasiada exposição ao sol. A analise da porosidade ajuda a determinar a intensidade do produto químico a ser usado e o tempo de processamento necessário.

Para analisar, selecione vários fios do cabelo. Deslize o polegar e o dedo indicador pelos fios, da ponta para o couro cabeludo. Faça este teste em três ou mais regiões da cabeça.

Analisando a porosidade e examinando e examinado a cutícula é possível determinar qual deve ser a intensidade do produto químico a ser usado e o tempo aproximado para atingir o resultado esperado, quanto maior a porosidade menor é o tempo de pausa do produto independente de ser alisamento, permanente ou coloração.

A porosidade é determinada pela abertura das escamas da cutícula que podem se apresentar abertas, semi-abertas ou fechadas, sendo:

1. Cabelos Normais: Escamas semi-abertas; é resistente a absorção dos produtos químicos; seca rapidamente. Consideramos normais na absorção dos

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elementos químicos. O cabelo normal necessita de produtos químicos mais fortes e longo tempo de processamento.

2. Cabelos Impermeáveis: Possuem as escamas fechadas, o que dificulta na penetração dos elementos químicos, na absorção e na secagem de líquidos.

3. Cabelo Poroso: Escamas abertas e ásperas; absorve água e outro líquido rapidamente; demoram a secar; é ressecado, opaco e apresenta maior volume; o cabelo poroso requer produtos químicos mais suaves e menor tempo de processamento do que o cabelo não-poroso ou resistente, portanto absorve com mais agilidade elementos químicos oferecendo resultado mais rápido.

4. Cabelos Extremamente Porosos: São opacos; quando secos, apresenta maior volume, ficando ouriçado principalmente nas pontas; quebra facilmente. O cabelo muito poroso não deve ser processado quimicamente. Deve ser tratado. O cabelo pode ficar mais poroso em função de fatores químicos como colorações, descolorantes, alisamento, permanente, fatores naturais como excesso de exposição solar, umidade do ar, cloro, ou ainda, o uso inadequado do secador, chapa, má alimentação e stress.

DENSIDADE – É o volume do cabelo; é uma característica relacionada com o couro cabeludo e definido pelo número de fios de cabelos por centímetros quadrados do que o cabelo esparso (cabelo por cm²). Densidade não tem relação com espessura: o cabelo fino pode ser esparso.OBSERVAÇÃO: Cada cabelo tem uma estrutura diferente, por isso, é importante que durante a aplicação do produto, o cabelo seja monitorado para que se necessário, seja enxaguado imediatamente.

A FUNÇÃO DE CADA PROCESSOALISAMENTO

Sua função é de esticar o cabelo completamente, utilizando-se bastante produto. É um processo irreversível e os cabelos, quando secos, precisam de escovamento e modelamento para uma melhor aparência.

RELAXAMENTOSua principal função é de reduzir o excesso de volume dos cabelos. Defini-se em abrir os cachos sem alisá-los.

PERMANENTE (AFRO E CONVENCIONAL)Sua função é de cachear cabelos lisos e uniformizar os cachos indefinidos. Sempre trabalhando com bigudins.AFRO: Indicado para cabelos afros.CONVENCIONAL: Indicado para cabelos lisos.

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COMPOSIÇÃO QUÍMICA – ALISAMENTO

Os mecanismos do processo de alisamento dependem dos constituintes químicos usados no produto alisante. Podemos dividir os produtos alisantes em duas categorias: alisantes com sais metálicos e alisantes com tioglicolato de amônio.

ALISANTES COM SAIS METÁLICOSEntre os tipos temos os “Com Soda” e os “Sem Soda”; e entre suas composições estão:Hidróxido de sódio (soda) ou NaOH;Hidróxido de cálcio ou Ca(OH)²;Hidróxido de potássio (potassa) ou KOH;Hidróxido de lítio ou LiOH;Hidróxido de magnésio; Hidróxido de guanidina;Iminoureia.

ALISANTES COM TIOGLICOLATO DE AMÔNIO.O ácido tioglicólico, associado ao hidróxido amônio (tioglicolato de amônio).Obs: (tioglicolato de amônio e os alisantes com sais metálicos) É oposto quanto ao PH assim, o cabelo tratado com hidróxidos não pode ser tratado com amônia e vice-versa. Isso causaria perda e queda de cabelo deve-se aguardar o tempo de aplicação ou corte do cabelo.

INCOMPATIBILIDADE DOS PRODUTOS

As químicas que tem o mesmo princípio ativo, por exemplo, alisamentos feito com hidróxido de sódio, mesmo que de marcas diferentes, são compatíveis entre si, assim como os de tioglicolato de amônia.

Entretanto, hidróxido de sódio e tioglicolato de amônia, não são compatíveis. Portanto uma vez usando um desses ativos para a química, não pode haver troca para outro (enquanto não houver o crescimento de um novo fio), até que o cabelo seja cortado, sob o risco de haver quebra dos fios, que houver o antigo produto.

De qualquer forma, sempre faça um teste em uma mecha da nuca antes de submeter todo o cabelo à transformação é indispensável. Só ele garante ao cabeleireiro e à cliente que os riscos de problemas serão mínimos.

Tioglicolatos de amônia 120 dias da ultima aplicação;Coloração em pó Cortar o cabelo até que fique natural.Hêna Cortar o cabelo até que fique natural.Loções Progressivas Cortar o cabelo até que fique natura.Shampoos Tonalizantes 90 dias da ultima aplicação.Henê Cortar o cabelo até que fique natural.

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Coloração Liquida 90 dias da ultima aplicação.Cabelos com Reflexos 180 dias da ultima aplicação.Descoloridos Não aplicar.

CUIDADOS IMPORTANTES PARA QUÍMICA

Leia com atenção todas as instruções antes de começar, não mude nenhum passo.

Não pentear, coçar ou molhar o cabelo antes da química. Não lave os cabelos por no mínimo 3 (três) dias antes de aplicar a química. Se

os cabelos forem lavados recentemente, não se deve aplicar a química, porque o couro cabeludo estará sensível e mais exposto aos efeitos alcalinos, podendo ocorrer irritações ou queimaduras. Sendo assim é preferível executar um relaxamento, em cabelos sem lavar.

Cabelos naturais (virgens), normalmente são os tipos mais resistentes à química, portanto pode ser usada a química desde que seja feito à prova de toque e o teste de mechas.

Tome cuidados com os cabelos quebradiços e queimados pelo sol, mesmo os virgens. Nestes casos, somente aplicar nos cabelos a 1 cm do couro cabeludo e a 2 cm da parte onde os cabelos apresentam-se queimados.

Certifique-se que o estado do cabelo esteja em boas condições, sem feridas, escoriações ou irritações no couro cabeludo.

Os cabelos que tenham químicas como henê, alisamento, observe o produto a ser utilizado para sua compatibilidade com o que já foi utilizado. Portanto é importantíssimo aguardar um prazo mínimo de 180 dias, aparando as pontas até que os cabelos estejam naturais, sem química antiga.

O alisamento a base de tioglicolatos de amônia em cabelos coloridos, somente após 30 dias, sendo que neste período de 4 (quatro) semanas deve ser feito um tratamento para fortalecer e hidratar os fios, prevenindo que fiquem quebradiços.

Só poderá ser usada a química em cabelos com coloração a base de amônia e água oxigenada de 10 ou 20 volumes.

Após 15 (quinze) dias da aplicação da química, pode ser aplicar uma coloração com 10 ou 20 volumes, desde que o fabricante autorize, pois cada coloração tem uma composição diferente que nem sempre é compatível com a química.

Cabelos tingidos, após o processo químico, perdem alguns tons de sua cor natural, mas nem sempre visíveis.

Se o cabelo estiver com tranças, remova as tranças por 5 (cinco) dias antes da aplicação da química e reestruture este cabelo.

Se a química atingir o couro cabeludo, passe uma toalha úmida retirando. Em contato com os olhos, lavar o local com bastante água e consultar um

médico. Não se recomenda o uso por gestantes ou crianças menores de 12 anos. Todos os produtos podem causar reação alérgica, por isso faça a prova de

toque.

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TESTE DE ALERGIA

Aplique uma pequena quantidade da química no antebraço ou atrás da orelha. Deixe agir por 20 minutos e enxágüe. Após 24 horas examine a área para constatar se houver irritação.

TESTE DE MECHA

Separe uma mecha de cabelo na região do alto da cabeça. Aplique a química com um pente, deixe agir por no mínimo 10 minutos e penteie a mecha. Depois de verificar o tempo de ação, lave a mecha com bastante água para retirar todo o produto e aplique a Emulsão Neutralizante. Massageie a mecha e enxágüe.Se o cabelo ficou quebradiço ou super-elástico não inicie o processo, pois os fios não estão em condições para fazer à química.É necessário fazer um tratamento para o fortalecimento dos fios.

FUNÇÃO DO NEUTRALIZANTE

No tratamento químico, as cutículas se abrem por intermédio de uma ação que eleva a alcalinidade dos fios. Após o tempo necessário para dar nova forma aos cabelos, as cutículas precisam ser fechadas e o PH dos fios devolvidos a níveis normais. Este processo somente é obtido com a neutralização. Que também tem a função de interromper o processo químico.

PASSO A PASSO: ALISAMENTO

1. Com um pente de dentes largos, desembarace os fios, com cuidado para não ferir o couro cabeludo. Divida o cabelo em mechas. Se preferir espalhe uma fina camada de creme hidratante no contorno do rosto para proteger.

2. Coloque as luvas e comece a aplicação, a partir da nuca, com o auxilio de um pincel ou pente, não alisar, sempre no sentido do crescimento dos fios (da raiz para as pontas). Aplique o produto a 1 cm do couro cabeludo.

3. Distribua o produto de forma homogênea, com cuidado de untar bem todas as mechas.

4. O tempo de repouso varia conforme o tipo de cabelo. Media de 20 (vinte) minutos. Deixe o produto permanecer o tempo necessário conforme descrevemos antes.

5. Leve a cliente para o lavatório, umedeça o cabelo e faça o enluvamento, aguarde em media 3 à 5 minutos.

6. Enxágüe levemente, sem esfregar, até retirar todo o produto.7. Aplicar a loção Neutralizante deixe por 15 minutos. Se no inicio da aplicação o

cabelo esquentar ainda existe resíduos químicos. Leve a cliente novamente para o lavatório e lave novamente.

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8. Aplique novamente o neutralizante, e deixe agir por mais 5 minutos, em seguida enxágüe.

9. Enxugar levemente com uma toalha.

Retoque: O retoque é feito apenas na parte crescida do cabelo. Em geral o processo deve ser feito 90 dias após a ultima aplicação.

Obs.: Verificar a divisa entre a química anterior com o novo crescimento, se esta resistente, é preferível usar um protetor depois da parte natural para não ter o perigo de romper nessa divisa.

PASSO A PASSO: RELAXAMENTO

1. Divida o cabelo em mechas. Se preferir espalhe uma fina camada de creme hidratante no contorno do rosto para proteger.

2. Coloque as luvas e comece a aplicação, a partir da nuca, com o auxilio de um pincel ou pente, não alisar, sempre no sentido do crescimento dos fios (da raiz para as pontas). Aplique o produto a 1 cm do couro cabeludo.

3. O tempo de repouso varia conforme o tipo de cabelo. Media de 20 (vinte) minutos. Deixe o produto permanecer o tempo necessário conforme descrevemos antes.

4. Leve a cliente para o lavatório, umedeça o cabelo e faça o enluvamento, aguarde em media 3 a 5 minutos.

5. Enxágüe levemente, sem esfregar, até retirar todo o produto.6. Aplicar a loção Neutralizante deixe agir por 15 minutos. Se no inicio da

aplicação o cabelo esquentar ainda existe resíduos químicos. Leve novamente a cliente para o lavatório e lave novamente.

7. Aplique novamente o neutralizante, e deixe agir por mais 5 minutos, em seguida enxágüe.

8. Enxugar levemente com uma toalha.

Retoque: O retoque é feito em todo comprimento dos fios. Em geral o processo deve ser feito 60 dias após a ultima aplicação.Obs.: Assim como no alisamento verificar a divisa entre a química anterior com o novo crescimento, se esta resistente é preferível usar um protetor depois da parte natural para não ter o perigo de romper nessa divisa.

PASSO A PASSO: PERMANENTE AFRO

1. Divida o cabelo em 4 partes. Se preferir espalhe uma fina camada de creme hidratante no contorno do rosto para proteger.

2. Coloque as luvas e comece a aplicação, a partir ad nuca, com o auxilio de um pincel ou pente, não alisar, sempre no sentido do crescimento dos fios (da raiz para as pontas). Aplique o produto a 1 cm do couro cabeludo.

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3. O tempo de repouso varia conforme o tipo de cabelo. Media de 20 (vinte) minutos. Deixe o produto permanecer o tempo necessário conforme descrevemos antes.

4. Leve a cliente para o lavatório, umedeça o cabelo e faça o enluvamento, aguarde em media 3 a 5 minutos.

5. Enxágüe levemente, sem esfregar, até retirar cerca de 70% do produto. Nesta fase o cabelo já esta relaxado. Marque o tempo de ação a partir da primeira mecha processada.

6. Aplicar a loção onduladora, enrolar com bigudins, mecha por mecha e aguarde 10 minutos com uma touca plástica.

7. Em seguida enxágüe com bastante água.8. Aplicar a loção Neutralizante deixe por 15 minutos. Se no inicio da aplicação o

cabelo esquentar ainda existe resíduos químicos. Leve novamente a cliente para o lavatório e lave novamente.

9. Retire os bigudins enxágüe.10. Aplique novamente o neutralizante e deixe agir por mais 5 minutos, em seguida

enxágüe.11. Enxugar levemente com uma toalha.

COMO SABER SE A FORMULA DA QUÍMICA É CONFIAVEL?

Toda formula de produtos para cabelo deve ter registro na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (WWW.anvisa.gov.br). A ANVISA promove a saúde da população fazendo controle sanitário da produção e da comercialização de cosméticos, incluindo as substancias de sua formula.

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