69

Los cosméticos tópicos son importantes en el esquema te-rapéutico de la práctica dermatológica actual. Aunque

todavía persiste la creencia de que los cosméticos puedenagravar determinadas afecciones o incluso provocarlas (der-matitis, eccemas, fotosensibilidad…), podríamos establecerque esto puede ocurrir en el caso de cosmética inadecuada(por formulación o uso) pero que, actualmente, los dermo-cosméticos han demostrado su efecto de “complemento tera-péutico” de forma irrefutable.

El presente artículo pretende aportar una visión global delos diferentes tipos de cosméticos, destacando las cualidadesprincipales de cada uno, que están dirigidas fundamental-mente al mantenimiento del equilibrio fisiológico de la piel,imprescindible en el tratamiento dermatológico.

Objetivos y criterios de formulación de los cosméticosdermatológicos

– Proporcionar una higiene adecuada de la piel y las mu-cosas, adaptada a cada situación particular.

– Proteger la piel de los síntomas producidos por variosfactores o determinadas patologías: deshidratación, xerosis,envejecimiento…

– Actuar en sinergia con el tratamiento farmacológico, loque en muchos casos permite reducir la dosis de medica-mento.

– Favorecer el seguimiento del tratamiento dermatológi-co, evitando el fracaso terapéutico.

– Paliar los efectos secundarios de ciertos medicamentos(irritación, desecación, fotosensibilidad…).

El compromiso dermatológico de un dermocosmético se ba-sa en tres parámetros fundamentales: la seguridad, la eficacia yel agrado cosmético del producto. Para conseguirlo, su formu-lación debe atender a una serie de criterios indispensables:

– Identificar, a través de los laboratorios de investigación,las causas de alergias e irritaciones cutáneas y oculares.

– Desarrollar fórmulas adaptadas a las necesidades de lapráctica dermatológica.

– Renunciar a componentes con potencial alergeno, reco-nocido o supuesto.

– Minimizar el número de componentes, sobre todo enmateria de perfumes y conservantes, eligiendo aquellos depureza e inocuidad demostrada.

– Formular los productos de acuerdo con la normativa dela industria farmacéutica.

– Efectuar controles microbiológicos en todas las etapasde fabricación.

– Elegir una galénica adecuada de acuerdo con la locali-zación futura del producto y que, además, asegure la conti-nuidad del tratamiento.

FMC 2003;10(2):127-36 127

Papel de los cosméticos tópicos en dermatologíaL. Prieto CabezasFarmacéutica. Laboratorios La Roche-Posay. Madrid. España.

Terapéutica en APS

Palabras clave: Dermocosméticos • Complemento terapéutico • Activos • Eficacia • Tolerancia • Agrado cosmético.

● Los cosméticos tópicos se inscriben en el arsenalterapéutico con el que cuenta el dermatólogo paraconseguir un tratamiento adecuado y completo, tanto de lasdiversas afecciones como del mantenimiento de la salud yla belleza de la piel.

● Los cosméticos dermatológicos, siguiendo este objetivofundamental, se formulan con base en criterios detolerancia, eficacia y una galénica adecuada, cualidadesimprescindibles para obtener los mejores resultados.

● Entre los cosméticos utilizados como complementoterapéutico destacan los productos de higiene, hidratantes,antienvejecimento, fotoprotectores, decorativos,antiacneicos o formulaciones para pieles intolerantes.

Puntos clave

10 Prieto 127-136 24/2/03 11:12 Página 127

– Garantizar la eficacia a través de ensayos clínicos simi-lares a los de los medicamentos (controlados, aleatorizados,a doble ciego frente a placebo).

– Verificar la seguridad de los productos mediante ensa-yos en unidades hospitalarias de dermatología, en pieles sen-sibles, patológicas o polisensibilizadas.

– Realizar el seguimiento de la tolerancia de los productospor medio de un servicio permanente de cosmetovigilancia.

Cosméticos de higieneLa higiene de la piel es un gesto fundamental para el correc-to equilibrio y funcionamiento de todos los procesos fisioló-gicos de la misma, así como para garantizar la adecuada efi-cacia tanto de los cosméticos de tratamiento como de losmedicamentos tópicos.

Estos productos deben de reunir una serie decaracterísticas:

– Eliminar eficazmente todas las impurezas: cuerpos hidro-solubles (restos de sudor), cuerpos liposolubles (grasa, res-tos de células muertas, cosméticos…), restos bacterianos yagentes externos depositados en la superficie de la piel.– Respetar la película hidrolipídica, la flora de la piel y lasmucosas y el equilibrio acidobásico.– Proteger la epidermis, facilitando su rehidratación y la re-construcción de la película hidrolipoprotídica.– Compensar el efecto desecante de las aguas calcáreas omuy cloradas.– Calmar las irritaciones debidas a las agresiones externas.– Prevenir las infecciones ginecológicas o dermatológicas.– Normalizar las secreciones de las glándulas sebáceas.– Agrado cosmético: fáciles de aplicar y retirar.

El componente base de los productos de higiene son lostensioactivos, aunque su fórmula incorpora otros elemen-tos (cuerpos grasos, cuerpos acuosos, gelificantes, agentesde tacto y de textura, colorantes, perfumes, conservan-

tes…) que coadyuvan a que la limpieza sea eficaz pero noagresiva.

Los tensioactivos son sustancias anfifílicas (se componende una parte hidrófila o polar y otra lipófila o apolar) capa-ces de disminuir la tensión superficial entre dos líquidos nomiscibles, favoreciendo la estabilidad del sistema. Sus pro-piedades fundamentales son:

– Emulsionante: promueve la dispersión de una fase enotra, en el caso de dos líquidos no miscibles.

– Humectante y penetrante: promueven la dispersión delíquidos acuosos o la penetración de los mismos. Esta pro-piedad es muy importante en la relación que debe estable-cerse entre el cosmético y la piel.

– Detergente: es una acción compleja que permite la se-paración de la suciedad de la superficie a tratar (p.ej., cham-pús, geles de baño).

– Espumante o antiespumante: favorecen o dificultan laformación de espuma.

Todos los tensioactivos poseen estas propiedades en ma-yor o menor grado.

Dependiendo de la acción concreta de la fórmula, se eli-gen las diferentes mezclas de estos componentes.

Formas cosméticasLos productos de higiene se presentan en diferentes for-

mas cosméticas, en función de la zona de la piel donde seaplican. Las más frecuentes son (tabla I): jabones (sólidos olíquidos), syndets (sólidos o líquidos), leches limpiadoras ylociones tónicas, geles y champús.

JabonesLos jabones se obtienen por una reacción de saponificación,la hidrólisis de uno o varios cuerpos grasos (de origen ani-mal, vegetal o mezclas), en un medio alcalino. Pueden adop-tar forma líquida o sólida, aunque la más conocida y fre-cuentemente utilizada es esta última. Actualmente, los pro-ductos de limpieza de este tipo contienen una serie desustancias (perfume, antisépticos, agentes de textura, sobre-engrasantes…) que mejoran sus cualidades y le aportan pro-

Prieto Cabezas L. Papel de los cosméticos tópicos en dermatología

128 FMC 2003;10(2):127-36 70

TABLA 1. Esquema general de las formas cosméticas más comunes en los productos de higiene para rostro y cuerpo

Forma cosmética Ingredientes Presentaciones

Jabón Mezcla de tensioactivos de origen vegetal y animal PastillasLíquidas

Syndet Mezcla de tensioactivos de origen sintético PastillasLíquidasSoluciones coloidales

Leche limpiadora Mezcla de tensioactivos de origen vegetal y sintético Emulsiones O/ALechesCremas

Tónico Extractos florales Soluciones acuosas

Geles Mezcla de tensioactivos de síntesis Geles acuosos

10 Prieto 127-136 24/2/03 11:12 Página 128

piedades específicas, según su finalidad o el tipo de piel alque van dirigidos.

Entre las propiedades de los jabones destacan su buena ca-pacidad detergente, espumante y emulsionante. Los jabones“clásicos” de origen natural suelen tener pH alcalino y pue-den producir efectos desecantes e irritantes sobre la piel. Los“jabones dermatológicos” destinados a la limpieza de pielessensibles o incluso xerósicas, tienen en cuenta estos factoresy se formulan generalmente a base de cuerpos grasos de ori-gen vegetal, a los que se añaden elementos sobreengrasantes(aceite de almendras dulces, jojoba, aguacate) y antiprurigi-nosos (silicatos de aluminio) para evitar estos problemas.

SyndetsLos syndets (synthetic detergent), se denominan también “ja-bones sin jabón” o “panes dermatológicos” y, como su nom-bre indica, son obtenidos a partir de tensioactivos de síntesis.Generalmente son una asociación de tensioactivos no iónicos–aniónicos o anfóteros– que modulan la capacidad espuman-te y la tolerancia al producto. Su pH se sitúa entre 4 y 6, porlo que respetan adecuadamente el pH cutáneo. Se les añadenagentes sobreengrasantes, glicerina (hidratante), aceites vege-tales suavizantes (karité, joroba, aguacate…), extractos vege-tales (avena, manzanilla…), agentes quelantes (EDTA), quemejoran sus cualidades y los adaptan a la limpieza de las pie-les sensibles e intolerantes a los jabones de origen natural. Supresentación puede ser sólida o líquida.

Leches limpiadoras y lociones tónicasLas leches limpiadoras son, generalmente, emulsiones de fa-se continua acuosa, adaptadas al desmaquillado del rostro.Su fase acuosa (70-80%) suele contener agua termal o puri-ficada, humectantes (glicerol, propilenglicol, sorbitol). Lafase grasa (20-30%) se compone de hidrocarburos (perhidro-escualeno, aceite de vaselina), aceites vegetales (karité, jojo-ba), ésteres y alcoholes grasos y ceras. Los emulsionantesmás utilizados son los no iónicos y su pH está adaptado alde la piel, para respetar la película hidrolipídica.

La composición y la eficacia de las leches limpiadoras seadaptan al tipo de piel concreto al que van destinadas. Algu-nas fórmulas se adaptan a la limpieza de rostro y ojos, lo quese indica específicamente.

Las leches limpiadoras necesitan un producto comple-mentario, que acabe de arrastrar los restos de emulsión de lapiel. Esto se consigue con el agua termal o con los denomi-nados “tónicos”, líquidos acuosos a base de agua termal oaguas destiladas aromáticas a base de extractos florales, ele-mentos humectantes, astringentes o calmantes, según el tipode piel.

GelesSon preparaciones transparentes que se obtienen por gelifi-cación de un líquido, acuoso u oleoso, por medio de una ma-

cromolécula hidrófila o lipófila, respectivamente. Su olor debase es nulo y pueden contener hasta un 99% de agua, por loque poseen cualidades muy apreciadas, como el frescor, lahidratación o la ausencia de efecto graso. Este tipo de for-mulación suele utilizarse para la preparación de geles lim-piadores de rostro, para pieles grasas o con tendencia acnei-ca, en los que se suele incluir tensioactivos sintéticos y di-versos elementos específicos (sales de cinc, glicacil,extractos vegetales astringentes…). También es una formu-lación muy utilizada en productos de higiene corporal. Latendencia actual es incluir en su formulación agentes hidra-tantes (glicerina), pequeñas concentraciones de aceites (kari-té, oliva, germen de trigo), derivados de avena y agentes na-carantes sobregrasos, que aportan mayor poder lubricante ymejor afinidad por la piel.

La higiene de la zona ocularLa zona oculopalpebral es por naturaleza muy sensible, yhay que respetar al máximo sus propiedades. Una lesión su-perficial, apenas detectable, en el epitelio córneo es suficien-te para que ciertas bacterias se adhieran a su superficie y nopuedan ser eliminadas por las defensas naturales del ojo. Enla zona de las cejas y las pestañas hay una gran densidad defolículos pilosos que constituyen un medio propicio para eldesarrollo de microorganismos, debido a la presencia de se-bo, restos de proteínas, temperatura favorable, entre otroselementos.

Se debe limpiar los ojos todos los días, con independenciade si se maquillan o no. Las formulaciones deben tener encuenta las características de esta zona, por lo que se imponeel uso de productos específicos. Los desmaquillantes ocula-res deben respetar tres reglas importantes: desmaquillar sua-ve y eficazmente, ser bacteriológicamente puros y no irritar.A la hora de formular un desmaquillante de ojos, convieneseguir unos principios de formulación estrictos:

– Dosificar prudentemente los tensioactivos. El grado detolerancia depende de la naturaleza del tensioactivo y de suconcentración. Los no iónicos son los mejor tolerados.

– Seleccionar rigurosamente las materias primas, evitandoel uso de perfumes y sustancias con potencial alergeno.

– Verificar la calidad del agua, que debe ser desminerali-zada y estéril.

– Conseguir que la solución final posea unas constantesfisicoquímicas próximas a las de las lágrimas.

Los conservantes no están exentos de cierto riesgo en estazona, aunque son necesarios para evitar los riesgos de infec-ción ocular. Actualmente se han conseguido soluciones quese autoconservan y envases monodosis, que permiten unacondicionamiento estéril y evita el uso de conservantes.

En esta zona también es importante tener en cuenta que laacción mecánica de frotamiento de los párpados es agresiva.La justa dosificación de una mezcla de tensioactivos disol-ventes y detergentes evita un frotamiento intenso.

Prieto Cabezas L. Papel de los cosméticos tópicos en dermatología

FMC 2003;10(2):127-36 12971

10 Prieto 127-136 24/2/03 11:12 Página 129

Es imprescindible realizar estudios de tolerancia biológi-ca y clínica objetivos y subjetivos, que permitan obtener fór-mulas eficaces y seguras al mismo tiempo.

Cosméticos hidratantesLa función principal de la epidermis es producir el estratocórneo (EC), una membrana selectivamente permeable quenos protege frente a la excesiva pérdida de agua y las agre-siones químicas y microbianas. El EC tiene tres funcionesprincipales: barrera, mecánica y descamativa. La combina-ción de las propiedades de barrera y sus capacidades de hu-mectación celular son importantes para mantener la flexibili-dad y controlar la descamación.

Entre los componentes fundamentales del EC destacan lasqueratinas (proteínas especializadas de la cubierta de los cor-neocitos), lípidos, proteínas, factor natural de hidratación, des-mosomas (estructuras de adhesión especializadas) y enzimas.

Los lípidos del EC contribuyen al mantenimiento de labarrera de permeabilidad al agua. Entre sus componentesdestacan ceramidas, colesterol y ácidos grasos. La importan-cia de la combinación de estos lípidos, más que de su canti-dad, ha sido demostrada recientemente.

El factor natural de hidratación es una mezcla de aminoá-cidos, derivados de aminoácidos y sales específicas. Se en-cuentra sólo en las células del EC y supone el 10% de su pe-so seco. El papel del factor natural de hidratación está ligadoal hecho de que sus constituyentes son muy solubles en aguae higroscópicos. El factor natural de hidratación es capaz deabsorber el agua de la atmósfera, así como del interior de lapiel; el agua es un plastificante del EC, previene la descama-ción anormal y el agrietamiento de la piel.

La función barrera del EC es muy dependiente de las con-centraciones y los tipos de lípidos, así como del factor natu-ral de hidratación. Sin éstos, la hidratación del EC no esefectiva, lo que conduce a un fallo mecánico y la piel pierdesus propiedades de suavidad, elasticidad y flexibilidad.

Deshidratación y sequedadUna piel se deshidrata cuando su EC elimina agua a una velo-cidad superior a la de la recepción. La piel se vuelve seca, ás-pera, rugosa al tacto, sin luminosidad, aparecen arrugas, sedescama de forma irregular y pierde sus propiedades mecáni-cas. Hay numerosos factores que determinan la deshidrataciónde la piel, y pueden ser de naturaleza intrínseca o extrínseca.

Factores extrínsecosHigiene: los jabones y detergentes agresivos, así como elcontacto prolongado con el agua, favorecen la deshidrata-ción y la sequedad de la piel. Se han realizado estudios quedemuestran que la piel sana no expuesta a tensioactivos de-tergentes tiene la misma concentración de factor natural dehidratación a todos los niveles del EC, mientras que en la

piel normal expuesta a lavados frecuentes con jabones clási-cos, mucho del factor natural de hidratación del EC superfi-cial ha desaparecido.

Clima: la xerosis es más frecuente en zonas frías y secasque en ambientes cálidos y húmedos.

Altitud: en zonas montañosas, con menor humedad relati-va del aire, la piel se deshidrata con más facilidad.

Radiaciones: las radiaciones ionizantes y las ultravioletalesionan las glándulas sebáceas, provocando una disminu-ción de sebo y de la concentración del factor natural de hi-dratación de la piel. El fotoenvejecimiento es, por tanto, elfactor extrínseco más importante.

Factores intrínsecosEnvejecimiento cronoinducido: los andrógenos son los prin-cipales estimulantes de las glándulas sebáceas. Además, lapiel madura presenta escasas concentraciones de factor natu-ral de hidratación debido a una disminución de la actividadde síntesis de la piel.

Ciertas afecciones: algunas enfermedades cursan con pielseca; entre ellas, la dermatitis atópica es una de las más ca-racterísticas. La alteración de la función barrera de la piel yla inflamación contribuyen a esta sequedad acentuada.

Sexo y región anatómica: la sequedad es más frecuente enla mujer que en el varón. Asimismo, no todas las zonas de lapiel se deshidratan por igual, puesto que las que tienen me-nos glándulas sebáceas presentan mayor sequedad (las pier-nas). De la piel del rostro, la zona de los pómulos y el con-torno de los labios se deshidratan más rápidamente que lazona T (frente, nariz y mentón).

Activos hidratantesEl uso de productos hidratantes tiene profundas raíces histó-ricas. Los antiguos egipcios se bañaban en aceites, al igualque los griegos y los romanos. Incluso en la Biblia se descri-ben las aplicaciones de los aceites en la piel. Hoy día, el usode hidratantes es esencial para el tratamiento de xerosis y ec-cemas, ya que son capaces de restaurar la piel seca de formarápida y sin causar irritaciones.

El tratamiento de la deshidratación y la sequedad de lapiel consiste en aplicar preparados tópicos, denominadosemolientes o hidratantes. La mayor parte de estos prepara-dos son leches y cremas, es decir, emulsiones O/A o A/O,dependiendo del grado de deshidratación o sequedad quepresente la piel.

Los principales mecanismos de acción de los cosméticoshidratantes son (fig. 1): frenar la excesiva evaporación deagua, restablecer la capacidad de retención hídrica y reforzarla cohesión intercorneocitaria.

Frenar la excesiva evaporación de aguaSon hidratantes que actúan por “vía pasiva”. Generalmentese trata de activos “oclusivos”, de naturaleza oleosa, que for-

Prieto Cabezas L. Papel de los cosméticos tópicos en dermatología

130 FMC 2003;10(2):127-36 72

10 Prieto 127-136 24/2/03 11:12 Página 130

man una barrera que impide la excesiva pérdida de agua, sinimpedir los intercambios gaseosos y metabólicos de la piel.Pueden reducir la pérdida transepidérmica de agua hasta enun 30%.

Existen diferentes tipos, según su naturaleza química:Hidrocarburos: vaselina (petrolatum), aceites minerales

(aceite de parafina).Escualeno: perhidroescualeno.Aceites y alcoholes grasos: ácido esteárico, alcohol cetíli-

co, alcohol estearílico.Sustancias coloidales, que además de capacidad oclusiva,

poseen propiedades higroscópicas: derivados celulósicos(etilcelulosa, carboximetil celulosa); polímeros naturales(goma xantan, gelatina), y polímeros sintéticos (carbopol).

Siliconas: comenzaron a utilizarse en los años ochenta ypresentan importantes ventajas, ya que carecen de olor fuer-te, no son comedógenas y presentan una excelente tolerabili-dad. Su tacto es untuoso pero sin sensación grasa, lo quepermite la formulación de productos emolientes de texturaoil-free, muy apreciados por los pacientes.

Restablecer la capacidad de retención hídricaSon hidratantes que actúan por “vía activa”, ya que son hi-groscópicos: atraen el agua, tanto del exterior como de lascapas profundas de la piel, hacia el estrato córneo.

Polioles: glicerol, sorbitol, propilenglicol. Este grupo deproductos posee un gran poder humectante, que actúa de-volviendo al EC su flexibilidad, impidiendo la cristaliza-ción de los lípidos y favoreciendo la hidrólisis de los des-mosomas.

Urea: forma parte de la composi-ción de los factores de hidratación na-tural y es muy higroscópica, favore-ciendo el aumento de agua ligada alEC. Además de ser un buen hidratanteen pieles sanas, es útil en el tratamien-to de psoriasis, dermatitis atópica, ic-tiosis y eccemas. En pacientes condermatitis atópica se debe utilizar enconcentraciones entre el 2,5 y el 5%.

Factor de hidratación natural re-constituido: se trata de una mezcla deaminoácidos, ácido pirrolidincarboxí-lico (PCA), lactato de sodio, ácidoláctico, citratos, cloruros, etc. Son ca-paces de fijarse en las capas superio-res del EC, ejerciendo una acción hi-dratante similar a los factores de hi-dratación natural.

Ácido hialurónico: posee una grancapacidad filmógena e hidratante en elEC, por lo que recupera rápidamentelas condiciones de elasticidad y flexi-

bilidad de la piel. Es una sustancia biocompatible, de grantolerabilidad.

Reforzar la cohesión intercorneocitariaLa principal barrera de difusión transepidérmica está for-

mada por las lamelas intercelulares del EC, compuestas fun-damentalmente por ceramidas, ácidos grasos y colesterol. Enpieles atópicas estos componentes presentan diferencias res-pecto a una piel normal: mayores proporciones de ceramidasesterificadas con ácido oleico, que no son útiles para reteneragua, así como un déficit en ácidos grasos.

Los activos relipidizantes más utilizados son:Ceramidas: reemplazan el déficit que se va produciendo

en las pieles, tanto por edad, como por determinadas patolo-gías, como la dermatitis atópica. Restablecen los lípidos ce-lulares, favoreciendo la hidratación de la piel.

Colesterol: como lípido natural del EC, restablece la esta-bilidad de los fosfolípidos.

Ácidos grasos esenciales (AGE): son muy interesantes losácidos linoleico (vitamina F), gammalinoleico y araquidóni-co. Proporcionan consistencia y cohesión a la capa córnea y,además, poseen actividad antiinflamatoria, inmunógena yantimicrobiana. Su fuente principal son los aceites vegeta-les: karité, onagra, jojoba, borraja, oliva, germen de trigo,rosa mosqueta, etc. Su aporte por vía tópica consigue resta-blecer el equilibrio en las pieles atópicas con mayor eficaciaque su administración por vía oral.

Otros activos hidratantes. Avena: posee una composiciónmuy compleja y es muy rica en agua, proteínas, glúcidos, lí-pidos, sales minerales y vitaminas. De ahí sus propiedades

Prieto Cabezas L. Papel de los cosméticos tópicos en dermatología

FMC 2003;10(2):127-36 13173

TEWL TEWL

Película hidrolipídicaalterada

Deshidratacióndel estrato córneo

Inflamación o prurito

Deficiencia en lípidosintercorneocitarios

Frenar laevaporización(TEWL)

Humectar

Calmar

Relipidizar

Figura 1. Mecanismos de acción de los cosméticos hidratantes. TELW: pérdida transepidérmicade agua.

10 Prieto 127-136 24/2/03 11:12 Página 131

hidratantes y reestructurantes; también es antipruriginosa yantiinflamatoria; en la formulación, mejora la compatibilidaddermatológica de los diferentes componentes de la fórmula.Alantoína: suavizante, hidratante y queratoplástica, a bajasdosis. Alfabisabolol: antiinflamatorio, emoliente, bactericida.Aloe vera: rico en polisacáridos y fitosteroles, calmante yemoliente. Ácido glicirrético: antiinflamatorio y emoliente.Glicocola (glicina): calmante y antipruriginosa. Vitaminas:antirradicales libres (C, E), regenerantes (provitamina B5).

Cosméticos para pieles intolerantesLas pieles intolerantes o sensibles son aquellas que poseen unarespuesta excesiva frente a diferentes estímulos externos (quí-micos, cosméticos, ambientales, físicos) o internos (genéticos,estrés, alimentación picante, alcohol, medicamentos). Los sín-tomas más significativos son eritema, telangiectasias, cupero-sis, prurito, sensación de quemazón, descamación y edemas.Hay una constante sensación de incomodidad en la piel.

Las estadísticas nos confirman que más del 60% de lasmujeres declara tener una piel sensible, aunque los dermató-logos opinan que sólo el 20% de estos casos presenta unacausa específica. El 40% restante no presenta clínica, peropuede manifestar algunos de los síntomas descritos.

La piel sensible se manifiesta en todos los tipos de piel,con mayor incidencia en las pieles secas (56%), seguidas delas pieles con tendencia grasa (21%), pieles mixtas (16%) ynormales (7%). Podríamos establecer tres grandes grupos depieles intolerantes:

Intolerancia hereditaria– La sensibilidad es una característica intrínseca de la piel:pieles atópicas, cuperósicas, alérgicas, etcétera.

– Suelen ser pieles delgadas y claras.– Su tratamiento pasa por tratar la afección o causa pri-

maria.– Su complemento terapéutico consiste en utilizar siem-

pre cosméticos específicos suaves, no agresivos, tanto de hi-giene como de protección.

Intolerancia adquirida– Pieles normales, sensibilizadas por diferentes factores (cli-ma: frío, sol, viento; medicamentos: vitamina A ácida,AHA, retinoides; tratamientos dermocosméticos: peelings,láser; cosméticos y agentes irritantes; fatiga; pieles tratadasinadecuadamente, p.ej., pieles grasas acneicas sometidas atratamientos drásticos).

– Hay que eliminar el contacto con los agentes que provo-can la intolerancia.

– Generalmente hay que utilizar cosméticos específicosen momentos de crisis.

Intolerancia idiopática– No tiene causa determinada ni etiología particular, aunquela persona afirma no soportar ningún cosmético y sufre reac-ciones en la piel.

– La opinión generalizada es que se trata de un fenómenosociocultural: tiene mayor incidencia en países desarrolladosy el perfil es una mujer urbana, que trabaja fuera de casa,con un nivel social medio-alto.

– Su tratamiento es fundamentalmente cosmético, conproductos específicos.

Formulaciones para pieles intolerantesCuando una piel sufre una reacción de intolerancia, del tipoque sea, hay una tendencia generalizada a eliminar drástica-mente cualquier tratamiento cosmético. Si bien es verdadque un cosmético inadecuado puede agravar aún más el pro-blema, también lo es que los cosméticos formulados especí-ficamente ayudan a aliviar los síntomas de las pieles intole-rantes.

Criterios de selecciónDiferentes estudios nos demuestran que hay una serie decomponentes cosméticos susceptibles de provocar reaccio-nes de intolerancia (fig. 2), por lo que deben ser eliminados,en la medida de lo posible, de las formulaciones para pielesintolerantes.

La característica principal de estas fórmulas es seleccio-nar sus ingredientes por criterios de pureza e inocuidad:

– Sin perfumes, conservantes, colorantes ni alcohol.– Mínima cantidad de componentes, ya que algunos in-

gredientes, a priori bien tolerados, pueden potenciarse almezclarse con otros.

– Ensayos clínicos muy rigurosos, en unidades hospitala-rias de dermatología, con pacientes polisensibilizados.

Prieto Cabezas L. Papel de los cosméticos tópicos en dermatología

132 FMC 2003;10(2):127-36 74

32 %conservantes

10,2 %resinas

14,3 %emulsionantes

14,3 %varios

26,5 %perfumes

2,7 %lanolina

Figura 2. Estudio clínico realizado en 119 pacientes alérgicos: Prin-cipales componentes cosméticos implicados en las reacciones deintolerancia.

10 Prieto 127-136 24/2/03 11:12 Página 132

– Activos de naturaleza calmante, suavizante e hidratante.– Empleo de aguas termales, con propiedades antiirritan-

tes, antipruriginosas, antiinflamatorias, en lugar de agua pu-rificada.

Activos cosméticos– Calmantes: extractos de plantas, obtenidos de forma natu-ral o sintética (manzanilla, regaliz, caléndula, aciano…).

– Hidratantes: perhidroescualeno, hidrolizados de proteí-nas (avena, maíz, soja, trigo…).

– Relipidizantes: ácidos grasos esenciales (obtenidos deaceites vegetales), componentes del estrato córneo (cerami-das, colesterol, fosfolípidos), fracciones insaponificables(karité), factor de hidratación natural reconstituido.

– Inmunomoduladores: algas, betaglucanos (extractos detrigo, avena, cebada…), aguas termales ricas en selenio.

– Antioxidantes: tocoferol, ácido ascórbico, extractos ri-cos en flavonoides, ubiquinona, aguas termales ricas en cata-lasas y oligoelementos antirradicales libres.

Cosméticos para pieles acneicasEl acné es una enfermedad crónica de las glándulas sebáceasdel rostro y la parte superior del tronco. Es la afección másfrecuente, ya que más del 80% de los seres humanos la hapadecido en algún momento de su vida. Aunque la clínica esmás severa en varones, las mujeres suelen padecerlo duranteun período más largo.

El tratamiento del acné consiste en regular la secreciónsebácea, eliminar la obstrucción del folículo pilosebáceo yejercer una acción antimicrobiana y antiinflamatoria. Depen-diendo del tipo de acné y de su mayor o menor gravedad,podemos emplear diferentes esquemas terapéuticos, tópicosy sistémicos.

Formulaciones cosméticasEl tratamiento cosmético del acné supone una interesante te-rapia de complemento, ya que nos ayuda a mejorar la efica-cia de las farmacoterapias, aumentando la tolerancia a losmedicamentos y disminuyendo las reacciones secundarias(fotosensibilidad, irritación, desecamiento intenso), por loque los cosméticos contribuyen a mejorar la calidad de vidadel paciente, así como a facilitar la continuidad del trata-miento.

Cosméticos de higiene: productos específicos para la hi-giene de las pieles acneicas. Generalmente están formuladosa base de tensioactivos de síntesis, ya que muchas de estaspieles son intolerantes a los jabones naturales. Suelen conte-ner activos antibacterianos y seborreguladores y su formacosmética predominante son los geles acuosos, que están li-bres de aceites.

Cosméticos hidratantes: la mayor parte de los tratamien-tos medicamentosos inducen un desecamiento intenso de la

piel, por lo que es necesario el uso de activos hidratantes eincluso relipidizantes durante el tratamiento. Un cosméticoadecuado puede contener elementos grasos, necesarios parareconstituir la función barrera de la piel. Lo que debemos vi-gilar en todo momento es que el producto no sea comedóge-no. Para el posterior mantenimiento de estas pieles grasascon tendencia acneica, se utilizarán cosméticos hidratantesligeros, tipo emulsiones O/A o geles, de textura oil-free, quellevan incluidos en su formulación elementos matificantes yseborreguladores que eviten el exceso de brillo de estas pie-les.

Cosméticos de tratamiento específico: se trata, fundamen-talmente de activos exfoliantes, que van a favorecer la des-camación natural de la piel y coadyuvar a la eliminación delos comedones. Podemos encontrar diferentes situaciones enlos que el uso de un tratamiento exfoliante va a resultar efi-caz:

En monoterapia:– Acnés ligeros o con poca repercusión clínica.– Acnés ya tratados y mejorados, para evitar recaídas y

mantener los resultados obtenidos.– Relevo de los tratamientos medicamentosos en verano.En complemento terapéutico:– Complemento de los tratamientos medicamentosos: nos

permite disminuir la dosis de retinoides (p.ej., vitamina Aácida), manteniendo la eficacia y aumentando la tolerancia.

Entre los activos exfoliantes nos encontramos diferentestipos, según su naturaleza química. Los más conocidos sonlos alfa hidroxiácidos (AHA), que poseen una acción hidra-tante, queratolítica o queratoplástica, dependiendo de la con-centración y el pH al que vayan formulados. Entre ellos, elmás conocido y más potente es el ácido glicólico.

Por otra parte, el ácido salicílico (tipo beta hidroxiácido)está considerado como queratolítico de referencia y produceuna desagregación por placas de los corneocitos del estratocórneo.

Las concentraciones de estos activos deben ser dosifica-das adecuadamente en las fórmulas, para evitar irritacionesde la piel. Actualmente se han desarrollado derivados lipofí-licos de los beta hidroxiácidos. Entre ellos destaca el LHA(lipo hidroxiácido o ácido 2 hidroxi-5 octanoil benzoico),con un efecto queratolítico más preciso y dirigido, ya queproduce una desagregación corneocitaria “célula a célula”que sólo afecta a los corneocitos del EC superior (fig. 3). Suradical lipófilo aumenta su penetración (humectación homo-génea del EC), así como su tolerancia, ya que los ensayoshan demostrado que este producto no altera la morfología delas queratinas intercorneocitarias ni la organización de la ca-pa de lípidos responsable de la función barrera.

Maquillaje dermatológico: el maquillaje constituye un com-plemento muy importante en el tratamiento del acné, ya queayuda a tratar su impacto psicológico. Los fondos de maquilla-je deben estar adaptados a este tipo de pieles: efecto cubriente

Prieto Cabezas L. Papel de los cosméticos tópicos en dermatología

FMC 2003;10(2):127-36 13375

10 Prieto 127-136 24/2/03 11:12 Página 133

que enmascare las lesiones, con una textura ligera y acabadonatural y, sobre todo, no comedógeno. El producto debe tenerelementos matificantes, ya que en este tipo de pieles no esaconsejable el uso posterior de polvos libres. En contra de lacreencia popular de que el maquillaje puede agravar las lesio-nes, es el desmaquillado inadecuado lo que lo provoca.

Fotoprotectores: los fotoprotectores resultan imprescindi-bles en el tratamiento del acné. Se utilizan combinados contodos los medicamentos antiacneicos que puedan provocarefectos fotosensibilizantes y, en verano, evitan la erupcióndel acné tras la exposición solar. Se recomienda que poseanun elevado factor de protección, así como un amplio espec-tro UVB-UVA. Se debe utilizar fórmulas no comedógenas ytexturas ligeras (gel, crema-gel, loción fluida).

Cosméticos antienvejecimientoEl envejecimiento cutáneo es el conjunto de alteraciones dela piel, en todos y cada uno de sus compartimentos, debido afactores intrínsecos y extrínsecos.

El cronoenvejecimiento o envejecimiento intrínseco seproduce por el deterioro de los tejidos debido al paso deltiempo y es regulado por la edad y los factores genéticos,por lo que es un proceso irreversible.

El fotoenvejecimiento o envejecimiento extrínseco sóloproduce modificaciones en las zonas fotoexpuestas, por loque puede prevenirse. El 90% de los daños celulares que seproducen es por las radiaciones UVB y UVA y ambas debenser tomadas en consideración. Hoy día sabemos que la radia-ción UVA es mayoritaria, continua a lo largo del día, sufrepocas variaciones estacionales y es capaz de atravesar lasnubes y los cristales.

Los síntomas más característicos del envejecimiento sonpiel seca, pérdida de elasticidad, arrugas acentuadas, lesio-

nes pigmentarias (efélides, léntigos),telangiectasias, etc. Asimismo, y so-bre las zonas fotoexpuestas, se puedenir asentando lesiones precancerosas ycancerosas.

FotoprotectoresEl uso de fotoprotectores es unas delas mejores formas preventivas del en-vejecimiento fotoinducido, además deconstituir un tratamiento de las pielesseniles expuestas al sol. Sobre la basede los conocimientos actuales sobrelas radiaciones solares, podemos en-contrar en el mercado diferentes for-mas de fotoprotección:

Fotoprotección diaria: productosformulados a base de activos hidratan-tes o regeneradores, que poseen un

sistema filtrante de amplio espectro, con factores de protec-ción UVB y UVA adecuados a la exposición diaria y conti-nua, en condiciones normales. Están recomendados para laprevención del fotoenvejecimiento de todos los tipos de piely especialmente para los fototipos claros, pieles con tenden-cia a las manchas o personas que pasan mucho tiempo al ai-re libre o en exposición tras los cristales.

Fotoprotección a sol intenso: en los meses de mayor ra-diación solar, exposiciones prolongadas o personas con ca-racterísticas particulares (intolerancias al sol, lesiones pre-cancerosas o cancerosas, patologías fotoinducidas, tratamien-tos fotosensibililzantes, etc.), es imprescindible utilizarfotoprotectores de amplio espectro, a base de una mezcla defiltros físicos, químicos y biológicos, con diferentes índicesde protección UVB y UVA adaptados. Además los productosdeben reunir propiedades importantes, como son la remanen-cia (resistencia a la degradación por el agua y el sudor), lasustantividad (capacidad de penetración y fijación en la capacórnea), fotoestabilidad (resistencia del sistema filtrante a ladegradación por la radiación solar), así como propiedades detolerancia, agrado cosmético y ausencia de comedogenia.

Nunca es demasiado tarde para recomendar un fotopro-tector, ya que hoy día ha quedado demostrado que si frena-mos el daño actínico, la piel posee capacidad para que elproceso de reparación haga frente al de destrucción, inclusoen personas con una gran exposición al sol. Asimismo, losfotoprotectores son el complemento cosmético adecuado delos tratamientos dermocosméticos encaminados a corregir elenvejecimiento de la piel, como son los peelings dermatoló-gicos, láser (resurfacing) o lifting.

AntioxidantesLas radiaciones UV forman radicales libres oxigenados, loscuales provocan una agresión radicalaria en la piel que pro-

Prieto Cabezas L. Papel de los cosméticos tópicos en dermatología

134 FMC 2003;10(2):127-36 76

Figura 3. Imagen al microscopio electrónico de la acción exfoliante. A) ácido salicílico, roturairregular de los desmosomas. B) lipo hidroxiácido, rotura precisa y regular de los desmoso-mas.

10 Prieto 127-136 24/2/03 11:12 Página 134

duce una reacción en cadena de desnaturalización de las mo-léculas biológicas.

El organismo posee un sistema de defensa enzimático queneutraliza estos radicales libres. Con la edad, este sistema dedefensa cutáneo disminuye, por lo que puede verse fácil-mente desbordado. El aporte exógeno de antioxidantes escapaz de devolver el equilibrio a la piel.

Algunos tipos de antioxidantes actúan previniendo la for-mación de radicales libres: glutation, disulfuros, provitaminaA; otros interrumpen la reacción en cadena: vitamina E ensinergia con la vitamina C, flavonoides, antioxidantes fenó-licos u oligoelementos como selenio, cobre y zinc, presentesen algunas aguas termales.

Alfa hidroxiácidosDurante el proceso del envejecimiento, la formación de arru-gas se produce por aumento del espesor del EC, la disminu-ción de la descamación y el aplanamiento de la capa basalgerminativa. Los AHA se emplean por su poder reguladorde la queratinización. Gracias a su acción sobre la cohesiónintercorneocitaria poseen un efecto plastificante que devuel-ve a la piel su elasticidad. Pueden complementar los trata-mientos dermatológicos a base de retinoides, ya que poseenuna sinergia de acción, aunque actúan por vías metabólicasdiferentes.

Vitaminas tópicasEl transporte de vitaminas por los productos cosméticos hasupuesto en las últimas décadas un paso importante para eltratamiento del envejecimiento de la piel. Uno de los gran-des retos de la formulación de estos productos ha sido lainestabilidad de algunas de estas moléculas y su rápida de-gradación por múltiples factores. Las formas cosméticas ac-tuales (emulsiones protectoras que funcionan como sistemasanhidros, emulsiones múltiples) y los vectores cosméticos(microcápsulas, microesferas, liposomas…) han hecho posi-ble que las vitaminas sean aplicadas por vía tópica, mante-niendo toda su integridad, eficacia y tolerabilidad.

Vitamina A (retinol): es una vitamina liposoluble de lafamilia de los retinoides, entre los que se encuentran el be-tacaroteno (precursor de la vitamina A), el retinol (formaalcohólica de la vitamina A), el retinaldehído (derivado dela vitamina A) o el ácido retinoico (forma ácida de la vita-mina A).

“La legislación actual de cosméticos no limita ni prohíbeel uso tópico de la vitamina A o retinol y ésteres de la mis-ma (palmitato, acetato) o el derivado retinaldehído en pro-ductos cosméticos, a diferencia del ácido retinoico, medica-mento utilizado para diversas patologías dermatológicas yde uso prohibido en cosmética.” (Anexo II, R.D. 1599/97,n.o orden 379.)

El retinol tópico actúa sobre la epidermis, aumentando laproliferación celular de la capa basal y regulando la querati-

nización y el espesor de la capa córnea, por lo que normalizala sequedad y restablece la descamación normal de la piel.Asimismo, potencia la actividad enzimática de los fibroblas-tos, aumentando la síntesis de colágeno y elastina, disminu-yendo la profundidad de las arrugas y mejorando la tonici-dad y flexibilidad de la piel.

Vitamina C (ácido ascórbico): es una vitamina hidrosolu-ble del grupo de las alfacetolactonas. Su forma activa es elácido L-ascórbico. Aplicada por vía tópica ejerce varias ac-ciones sobre la piel:

– Antirradicales libres: neutraliza la peroxidación lipídicadel sebo y los lípidos intercelulares de la epidermis, impidela oxidación de las fibras de colágeno y activa la SOD.

– Antienvejecimiento: en la epidermis estimula la renova-ción celular de los queratinocitos y actúa sobre la barrera li-pídica, mejorando la arquitectura del EC; regula la produc-ción de melanina. En la dermis estimula la renovación celu-lar de los fibroblastos y aumenta la síntesis natural decolágeno, por acción directa sobre las enzimas de hidroxila-ción y maduración del colágeno tipo III, demostrada recien-temente por ensayos clínicos in vivo, sobre biopsias de pielhumana tratadas con vitamina C. También se ha demostradosu capacidad de mejorar la organización de las fibras de co-lágeno alteradas. La piel recobra su firmeza, tonicidad yelasticidad y se observa una disminución importante de lasarrugas medias y profundas. Los ensayos clínicos por mediodel análisis de imágenes de pieles tratadas durante seis me-ses con ácido L-ascórbico al 5% han demostrado que el re-lieve arquitectónico anisótropo, típico de la piel envejecida,recupera poco a poco su isotropía (fig. 4).

– Fotoprotectora: en exposiciones moderadas a los UV,se ha demostrado que posee una acción directa sobre la epi-dermis, que logra disminuir las células fotodisqueratósicas(sun burn cells) que se producen tras una irradiación UVB.Por su acción antirradicales libres, consigue limitar los efec-tos de los UVA sobre la dermis.

DespigmentantesEl envejecimiento cutáneo se acompaña frecuentemente deuna secreción anárquica de melanina que, bajo la influenciade los UV, provoca la aparición de manchas de contornoirregular en las zonas fotoexpuestas (rostro, escote, dorso delas manos).

Los activos despigmentantes tienen diferentes mecanis-mos de acción y pueden actuar por estimulación de la degra-dación de la melanina, por inhibición de la biosíntesis de en-zimas (tirosinasa) o por inhibición de las reacciones enzimá-ticas.

Entre los activos utilizados en formulaciones cosméticasdestaca el ácido kójico, sintetizado por Aspergillus albus so-bre las plantas de soja. Su eficacia despigmentante se ejercepor inhibición de la tirosinasa. Los AHA también logran unadisminución de las manchas, debido a su poder exfoliante.

Prieto Cabezas L. Papel de los cosméticos tópicos en dermatología

FMC 2003;10(2):127-36 13577

10 Prieto 127-136 24/2/03 11:12 Página 135

Conclusiones

Dentro de la práctica dermatológica actual, además del trata-miento de las grandes patologías, hay una corriente que cadavez está tomando mayor impulso, denominada dermocosmé-tica o cosmética dermatológica, dedicada a “cuidar, restaurary embellecer la piel sana y enferma”. La dermatología, portanto, sin perder su esencia, ejerce el tratamiento completode la piel, adaptándose a las necesidades y demandas denuestra sociedad actual.

La exigencia dermatológica, para el especialista, consisteen aplicar el mejor esquema terapéutico a cada paciente,

bien se trate de solucionar una determinada enfermedad oconseguir un mejor aspecto de la piel.

Los dermocosméticos nacen con el objetivo de ser unaherramienta más dentro del arsenal terapéutico del dermató-logo, que ayude a incrementar la efectividad de la prescrip-ción médica, así como a mejorar la calidad de vida del pa-ciente.

En las últimas décadas se ha producido una verdadera re-volución, no sólo en materia de principios activos, sino ennuevas formas galénicas y ensayos clínicos encaminados amejorar la eficacia y la tolerabilidad de los cosméticos der-matológicos.

Prieto Cabezas L. Papel de los cosméticos tópicos en dermatología

136 FMC 2003;10(2):127-36 78

Figura 4. Tratamiento con ácido L-ascórbico al 5% en emulsión A/O. Observación del cambio del relieve cutáneo por microscopia confocal lá-ser. A) antes del tratamiento. B) a los 3 meses de tratamiento. C) a los 6 meses de tratamiento.

a b c

10 Prieto 127-136 24/2/03 11:12 Página 136