Planta e Construção Piper CubJ3BuildLog

8/10/2019 Planta e Construção Piper CubJ3BuildLog

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Construindo uma Piper Cub elétrica de 1,80m com Depron e balsa

O aeromodelismo enquanto hobbie, proporciona-me dois imensos prazeres: O de voar e ode construir.

Quando comecei à procura de um novo modelo para contruir, defini que este, teria que serde fácil construção, teria que ter um voo dócil e teria que ter muita personalidade ! Comeste caderno de encargos, só tinha uma hipotese: a Piper Cub J-3.

Para pôr em prática este projecto decidi usar uma técnica que mistura os materiais deconstrução tradicionais com os modernos. Foi assim que a Piper se transformou numprojecto de construção misto Balsa / Depron.

Procurei um plano que me pudesse fornecer as formas básicas da Piper e defini osajustamentos necessários para poupar peso e usar Depron de 6mm e balsa.Devo referir que o Depron é bastante mais leve do que a balsa embora não tenha a mesmarigidez estrutural.

Esta construção vai tentar ser o mais barata possível.O caderno de encargos é o seguinte:Motor: Permax 680G + 3:1 + 12x8 APC (Mesmo motor usado no Multiplex Magister);Bateria: 12v 3300mHa pack (ou 3s Lipo);Servos: 4 Hitec Hs-81

O peso final em ordem de voo (com o material anteriormente descrito), deverá rondar os2000 Kg – 2400 Kg para uma envergadura de 1,80m.

Deverá ser coberta com Oracover Yellow Cub.

Qualquer sugestão ou comentários sobre a constução, poderão ser feitos [email protected] .

Ruben

PS: Espero que com este artigo, motive outros aeromodelistas a iniciar projectossemelhantes. Há um lugar para os ARTF’s que provavelmente sairão mais baratos e com umvoo melhor que um modelo construído de raiz, mas não há nada que se compare a vermoso NOSSO avião voar !




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A fuselagem

Na fuselagem, usei depron para as cavernas e dois troços quadrados de balsa para as juntar. Como cola usei cyano especial para depron (sem odor).

Todas as cavernas são copiadas parapapel vegetal para depois seremcopiadas para o depron.

As cavernas são depois cortadas eprontas a ser usadas.

Preparando os troços de balsa que vãounir as cavernas.

As cavernas são cortadas parareceberem os troços de balsa.

As cavernas são coladas usando cyanopara depron.

Os dois troços de balsa estão agoracolados. Usar fita-cola para reforçar acolagem.

Sairá uma Piper daqui ?




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A fuselagem

A fuselagem é muito simples de construir. É bastante leve e com as paredes de depron de6mm, torna-se também muito rígida. Como cola, foi usada cola quente que é bastante maisbarata do que a cyano. E muito mais pesada também...

Dois troços triangulares, vão sercolados na base das cavernas.

As colagens são à base de cola quente.A fita preta, ajuda a moldar a balsadurante a colagem.

A fuselagem é cortada em depron.Cortar um pouco sobredimensionada.

Testando se tudo cabe na posiçãocorrecta.




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A cauda

A cauda da Piper é bastante fácil de se construir.Basta cortar o depron na forma correcta. Contudo, num avião de 1,80m, a cauda é grande esó depron não basta. É necessário dar rigidez.

Os elementos da cauda cortados. Notaros encaixes para o estabilizador vertical.

Teste de encaixe das duas peças. Teste de encaixe na fuselagem.

Começa a parecer uma Piper.




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Dando rigidez à cauda

A envergadura do estabilizador horizontal é de 50 cm ! Assim, inseri um tubo de carbonopara dar rigidez.Também usei o método de sandwich entre depron e balsa. Desta maneira, aumenta-sebastante a rigidez e o peso mantém-se baixo.

Para este tipo de colagens, foi usada UHU Por. Basta colocar esta cola numa das partes, juntar, separar e esperar uns 5 minutos. Ao fim desse tempo, com todo o cuidado, juntardefinitivamente as peças.

Usando um tubo de carbono para darrigidez à cauda.

O tubo é colado com cola quente. Uma folha de 1mm de balsa é emseguida colada com UHU Por.

As peças do elevador, também sofremo mesmo tratamento. Tudo colado e finalizado. Deverão sercolocados alguns livros sobre as peçasdurante a secagem.

Depron por baixo, balsa por cima.Rígido e leve !

O leme de direcção, leva também um

reforço em balsa. O encaixe em baixo,será usado para colocar o encaixe daroda traseira.

O estabilizador vertical também recebe

um tubo de carbono. Este tubo irátambém ajudar a prender oestabilizador à fuselagem.

46g para as peças da cauda.




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A fuselagem

Na Piper Cub, a asa assenta sobre as cavernas do cockpit logo estas, terão que ser bastanteresistentes. Neste caso, não deverá ser usado depron. Nem balsa !Deverá ser usado contraplacado leve de 6mm.Também o suporte do trem de aterragem terá que ser muito resistente e sólido. Neste caso,

nem contraplacado será usado. Eu usei pinho !

As cavernas do cockpit em depron, sãocopiadas para o contraplacado.

Como o suporte do trem de aterragemtem que ser muito resistente, useimadeira de pinho. Colagens feitas comepoxy.

Tudo colado. Peso: 56g. Um poucopesado mas irá receber os abusos dasaterragens e a caverna maior docockpit.

Ultima peça da base da fuselagem queirá receber as cavernas do motor. Teráque ser colada, apontando para cima.

A maior caverna do cockpit, é colada aosuporte do trem de aterragem comepoxy.

Todas as peças são agora juntas ecoladas com epoxy.

O alnhamento das peças é verificadosobre o plano.




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Montagem do motor

Para a montagem do motor, pretendi encontrar um método fácil que me permitisse mudarde motor rapidamente, ou alterar o angulo de picador (downthrust). Também queriagarantir que o motor recebia muito ar fresco. Assim, optei por uma montagem ao estilo daGWS, usando um troço de pinho.

O motor é um Permax 680G com reductora 3:1 usado no Multiplex Magister.Pesa bastante: 330g. Com um brushless ficará bastante melhor.

O motor é montado sobre um troço depinho e preso com cabos plásticos. Háuns cortes no pinho que evitam que oscabos se desloquem. Simples, barato eeficiente.

Na primeira caverna, há duas ranhuras:uma para o troço de pinho e outra paraos cabos eléctricos.

Desta maneira, também se torna fácildar ao motor, angulo à esquerda ou àdireita.

A segunda caverna é agora colada econtém outra ranhura. Abrindo maisesta ranhura, poderá aumentar oangulo de picador do motor.

As duas cavernas da frente, são emcontraplacado de 6mm e foram coladascom epoxy.

Montagem final. Na parte de trás dotroço em pinho, existirá um parafusopara apertar a montagem do motor àfuselagem.




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A fuselagem

A fuselagem está agora quase acabada. É bastante leve e resistente.

Fuselagem pronta para ser coberta comdepron. Notar que as partes comnecessidade de maior resistênciaestrutural, são de contraplacado e balsa.

Usar UHU Por para colar a fuselagem àestrutura.

Um lado já colado.

Esperando 5 minutos pela UHU Por, paracolar a outra metade.

Lado já colado. Os dois lados estão já colados. Colocarfita cola para ajudar à colagem.

Muita rigidez e leveza com o deproncolado dos lados. É uma grandefuselagem.




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Trem de aterragem

Eu quis que o trem de aterragem na Piper fosse ao mesmo tempo escala e funcional.Usei o seguinte material:Corda de piano 3mmCorda de piano 2mm

Corda de piano 1mm2 conectores eléctricosSolda1 mola2 rodas leves de 70mm8 parafusos1 tampa metálica de uma garrafa de Whisky.

Primeiro, dobra-se a corda de piano de3mm para a parte da frente do trem.

Dando-lhe a forma típica do trem daPiper.

Agora dobra-se a corda de piano de 2mm com a mesma forma. De notar queesta peça, deverá ser maior do que aanterior porque fará um angulo de 45º.

Testar se tudo encaixa bem. As ligações entre as peças, são feitascom os conectores eléctricos.

Pormenor do conector. Foi cortado ameio com uma Dremmel.

Colocando as rodas. A corda de piano de 1mm é usada paraos amortecedores.

As junções estão prontas para sersoldadas, usando pasta de soldar.




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Peças já soldadas. Entre as peças de 1mm, levou umamola que ajuda o trem a voltar àposição inicial quando está sob grandepeso.

Parte de cima da embalagem da garrafade Whisky, é usada para prender o tremà fuselagem. Muito barato ! A tampa. OWhisky, não...

Primeiro molda-se o metal à corda depiano.

Usando uma prensa. Começa a tomar a forma devida.

Simples, resistente e barata. Deverãoser feitas duas destas. Não esquecer 4buracos para os parafusos.

A frente do trem é agora aparafusadaao pinho na fuselagem.

A parte de trás do trem é agoraaparafusada ao pinho na fuselagem.

Resultado final: Um trem que funcionamesmo.




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A asa

A asa de 1,80m tem que ser bastante leve mas também bastante resistente.Foi usado depron para todas as nervuras e cobertura da asa.As longarinas são de balsa dura.A asa é bastante simples de se construir porque é basicamente quadrada e com fundo

plano.

Fazer um molde das nervuras emcartão e marcá-las no depron.

Depois de cortadas as nervuras, juntá-las por tamanho.

As nervuras são juntas, lixadas emarcadas para o corte que irá recebera longarina.

Usando uma lamina afiada, corta-se aranhura para a longarina.

Colocando as nervuras nas longarinas.O encaixe deverá ser feito sobre umaligeira pressão. Efectuar as colagenscom cola quente.

A posição das longarinas, é confirmadasobre o plano.

A estrutura das duas asas está agorapronta. Verificar se não estãoempenadas.

Verificando como ficam sobre afuselagem. Começa a ser notória aenvergadura desta Piper.




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A asa

A técnica de fazer as asas usando depron, é muito fácil e rápida. Desta forma torna-sepossível obter asas muito leves e resistentes.Estas asas foram construídas em cerca de 4 horas, incluindo o cortes de todos oscomponentes.A parte mais complicada é a ponta das asas que é redonda e não é de construção directa.

A zona do ailleron, recebe um reforçoem depron.

Para a montagem dos suportes de asada Piper, usei contraplacado de 1mm.

Montagem dos suportes nas longarinasé feita mediante um pequeno corte.

A colagem é feita com epoxy ereforçada com pedaços de balsa.

Este é uma tentativa para usar apenas1 servo central para os aillerons. Porum tubo de carbono, passa uma cordade piano de 2mm.

A estrutura da asa, é agora colada com

UHU Por, sobre uma folha de depron de6mm.

A asa é então cortada ligeiramenteacima do tamanho normal.

Para efectuar a dobragem do depron,coloca-se fita cola na parte de fora.Caso esta operação não seja feita, odepron parte.

Por dentro, o depron é ligeiramenteesmagado usando uma tábua ou régua.




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Cuidadosamente, começa-se a dobrar aasa.

Até conseguir dobrar totalmente.

Coloca-se UHU Por sobre todas asnervuras e extremos da asa, juntam-seas partes, separa-se e espera-se 5m.

Depois de 5 minutos, juntar tudo, tendoo cuidado de a frente da asa, ficar coma curvatura correcta.

Pressionar com cuidado para que tudofique correctamente colado.

Cobrir com pesos e deixar em repousoalgumas horas.

O ailleron é então marcado para sercortado.

Com uma lamina afiada, cortar oailleron. NOTA: Nas pontas, o cortedeverá ser encostado às nervuras e nahorizontal, encostado à longarina.

Começa a parecer com uma asa.

As asas estão quase prontas, faltandoapenas as pontas e a junção. Pesamapenas 270g ! E têm uma rigideztorsional, impressionante.




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A asa

A ponta das asas, é a parte mais díficil. É necessário moldar o depron para que se adeque àcurvatura das pontas.

A ponta das asas necessita de umtratamento especial. Não é fáciltrabalhar o depron para uma formadestas.

Depois de aplicado algum calor, a peçade depron toma uma formaaproximada.

Usando UHU Por e muitaa fita-cola, apeça

Colocar muitos pesos para garantir quea colagem é correctamente efectuada.

A frente da asa está horrível nas pontas! Mas com depron e uma lixa, tudo setorna fácil...

Duas peças de depron são laminhadase coladas na frente.

As peças são cortadas e lixadas até tudoestar na forma correcta.

Resultado final !




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A asa

Na minha Piper, decidi construir a asa como uma única peça. Seria muito complicado estar acriar duas semi asas que encaixassem na perfeição.A asa só precisa de um parafuso para ser presa.Como os suportes de asa ajudarão a prendê-la, não serão precisos mais parafusos.Para juntar as asas, usei um tubo de carbono de 80 cm que percorre as duas asas atravésdas nervuras.As asas têm um diedro muito ligeiro – 2 ou 3 graus.

Para juntar as asas, usei um tubo decarbono, um troço de pinho para dar odiedro e contraplacado para a zona doparafuso.

Tudo é colado usando epoxy. A primeira nervura da asa, deverá serfeita em contraplacado porque irá sofrermuita pressão. É ela que acentará sobrea fuselagem.

Tudo é colado e pesado.

Sobre cada ponta das asas, é colocadoum objecto da mesma altura, paramanter o diedro.

Não mexer na asa até a epoxy estarcompletamente curada. Nota: Só useiepoxy de 5 minutos.

Um troço de pinho é depois colado nafrente para receber os tubos dealumínio que irão unir a asa àfuselagem.

Os dois tubos de aluminio são coladocom epoxy.

Para o parafuso, é colocado umpequeno quadro de pinho.




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Na fuselagem outra peça de pinho écolada com epoxy às cavernas. É feitoum buraco e aplicada uma porca cega.

Com tudo pronto, só falta tapar a partecentral da asa.

Colocar pesos para ajudar na colagem.

Na fuselagem, são feitos dois buracospara receber os tubos de alumínio.

A asa é presa com um parafuso denylon.

A asa está agora pronta para sercoberta. Depois de lixar muito bem eaplicar massa leve para tratar asimperfeições. Em vez de ser coberta,também poderia ser pintada.




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Poupando algum peso

Para manter o peso baixo, fiz algumas experiências.Foram abertos buracos nas peças da cauda. O ganho de peso não foi grande eprovavelmente, a perda de força estrutural, não compensa este trabalho.

As peças da cauda, prontas para oemagrecimento.

16g antes de serem cortadas. Cortando as peças com um tampa de umfrasco.

Pormenor da tampa… 12g depois de cortadas. Ganhei 4g !Não é grande coisa num avião de2Kg...

Fica bonito mas valerá a pena ?

28g antes de cortar. Usei um método diferente para o corte.22g depois de cortar. Ganhei 6g. Nototal o ganho foi de 10g. Não acho quecompense o trabalho e a perda de rigidezestrutural.

Os elevadores são juntos usando cordade piando de 2mm.

Resultado final pronto para ser forrado. Na fuselagem, a cauda recebe uma peçade balsa dura para montagem das peçasda cauda.




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A cobertura com filme dá muita rigidez ao depron !

Fiz um teste simples para verificar quanta rigidez confere o forro com Oracover ao depron.A conclusão é que confere muita rigidez !!!E previne também as pequenas marcas que sempre acontecem quando se bate com aspeças em algum lado.

A aplicação do Oracover ao depron é simples mas deverá ser feita com uma temperaturabaixa. Demasiado quente e o depron derrete.

PS: Esta foi a minha primeira experiência de cobrir um avião com filme retráctil.

A peça de depron, será testadacolocando pesos sobre esta barra demadeira.

Com 1,5Kg não dobra sequer. Com 1 kg apenas, o depron sem cobertura já está a dobrar !




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Os aillerons

Os aillerons são cortados directamente da asa e não necessitam de grande trabalho.Apenas necessitam de algum reforço nas pontas e um troço de balsa dura para aplicar acorda de piano que os irá movimentar.Numa asa de 1,80m, os aillerons são bastante grandes (44cm cada um) e por isso,

necessitam de ser bastante rígidos.

Os aillerons depois de serem cortados

da asa.

As pontas, necessitam de ser

reforçadas.

Duas peças de balsa, são cortadas com

a forma correcta.

Na frente do ailleron, é colada com UHU

Por, uma placa de depron.

Tudo deve depois ser cortado e lixadoaté as formas serem correctas.

As duas peças de balsa são depoiscoladas com UHU Por e lixadas.

Um troço de balsa dura, é cortado paraser aplicado ao interior do ailleron.

Um dos troços está já colado e o outroainda vai ser colado com epoxy. Faltafazer um furo para colocar a corda de

piano que os irá mover.

44cm de aillerons !




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Forrando a asa

Devido à forma da asa, aplicar o Oracover, não apresenta grande dificuldade, excepto naspontas arredondadas das asas.Uma vez que esta é a minha primeira cobertura usando filme retráctil, provavelmentenecessito de muito mais prática.A utilização da pistola de ar quente para esticar o Oracover, deverá ser muito cuidadosa.

Acabei por derreter o depron em algumas partes. Se houver uma parte que necessite demais calor, deverá ser aplicado apenas por breves instantes, deixar esfriar e aplicar outravez, etc etc.Para colar o Oracover usei um ferro de passar roupa, na temperatura mínima e coberto comum pano.Os decalques foram feitos na impressora em casa, usando papel de decalque à base deágua. É depois aplicado uma camada de verniz para os proteger.

Comecei por cobrir a parte de baixoda asa que é plana.

Após alguns momentos, a parte inferiorda asa está já coberta. Usei o ferro depassar roupa no mínimo, com um pano.

A parte de cima é coberta de uma únicavez. O Oracover adere bastante bem aodepron.

Asa praticamente pronta com acobertura já esticada com a pistolade calor. As pontas da asa são aspartes mais complicadas de fazer.

O ailleron é coberto antes de ser preso àasa.

Os decalques feitos no computador, sãocolocados 1 minuto em água e estãoprontos a ser aplicados.

Decalques já aplicados com umacamada de verniz.




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Continuando com a cobetura

Depois da asa, forrei a cauda.As linkagens dos aillerons, profundidade e leme de direcção, foram feitas usando apenasfita-cola forte (à boa maneira dos eléctricos mais pequenos). É um método bastante barato,quase invisível e muito fácil de aplicar.

Os elevadores são facilmente cobertos.Basta aplicar o ferro sobre eles.

Em seguida, andar à volta… Até ficar assim.

Com uma tesoura ou uma lamina,cortar o excesso.

O estabilizador é coberto da mesmaforma.

Nas bordas, basta aquecer com o ferro eesticar o Oracover com cuidado paranão danificar o depron.

Cortando os excessos. Até ficar assim. A última parte pode agora ser aplicada ecortada pelas bordas.

Com a pistola de calor, o filme encolheficando bem esticado.

Cauda quase pronta a aplicar nafuselagem.

As linkagens são feitas com fita-colaforte. Barato !




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Acabando a fuselagem

A fuselagem necessita de pouco trabalho para ser finalizada. Bastam mais algumas peças dedepron. É bastante leve e rígida.

Depois de aplicadas as linkagens paraa profundidade e direcção, a parte decima da fuselagem pode ser cortada.

Usar UHU Por para efectuar a colagem. Usar fita cola para ajudar na colagem. Aparte da cauda, não é colada nesta fase.

Para o capot na frente, é necessáriomoldar o depron. Usar fita-cola porfora para não quebrar e aplicar calor.Neste caso usei uma caneca comomolde.

Forma quase pronta. Agora, basta cortar o depron emexcesso.

Para ficar assim. Falta o painel de instrumentos. Este vai ser um dos acessos às baterias.

A parte de trás é agora cortada parareceber a cauda.25.2 KB - Views: 45

Teste ao encaixe da cauda. Há umparafuso no estabilizador horizontalpara prender à fuselagem. Oestabilizador vertical tem um tubo emcarbono que entra na fuselagem.

Começa a parecer uma Piper !




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Peso: 690g. A cobertura da fuselagem é bastantefácil por cauda da sua forma rectílinea.

A cauda é agora colada e aparafusada.Ter em atenção todos os alinhamentos. Oestabilizador horizontal terá que estarparalelo às asas e as suas pontasdeverão estar à mesma distância daspontas das asas. O establizador verticaltem que formar um angulo de 90º.

Cortando as janelas. A janela traseira é bastante complicadade forrar. Usar um pequeno ferro.

A frente é acabada em depron. Penseifazer um capot em fibra mas dava muitotrabalho e seria mais pesado.

A frente apenas cobre o motor. Não háqualquer tipo de resistência estruturalnestas peças.

O motor é aplicado e as peças sãocoladas com UHU Por. Apliquei colaquente por dentro, para reforçar asligações.

Lixar tudo cuidadosamente até obter aforma desejada.

Finalizando a cobertura. Teste com uma hélice 12x8 APC-E-

Os decalques são aplicados também natraseira. Falta ainda o logotipo da Piper.




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Modificando os aillerons

Depois de experimentar os aillerons, achei que o método utilizado de ter apenas um servocentral, não foi o mais adequado. Os aillerons estavam soltos de mais para o meu gosto.Assim, optei por fazer uma modificação e colocar um servo HS-81 por ailleron.NOTA: Este passo pode ser evitado caso se decida de raiz, colocar dois servos para os

aillerons. Nesse caso, deverá criar um pequeno canal e colocar um fio, para puxar os cabosdos servos através das nervuras no interior da asa.

Usando uma régua e uma lamina afiada, acobertura e o depron são cuidadosamentecortados.

O corte não pode atingir asnervuras da asa !

O servo é colado e aparafusado na asa,usando contraplacado como apoio.

Os cortes estão agora feitos e prontos areceber os servos.

Os servos são aparfusados e juntos por um cabo em Y.

A linkagem dos aillerons é colcada a meio.

Pequeno braço de corda de piano. Não hámais movimento indesejado.

O corte pode então serrecoberto.




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Últimos decalques.

Para fazer os decalques pretos dos lados da Piper, utilizei papel autocolante preto brilhante.É bastante barato (1.5 Eur o metro !) e encontra-se em qualquer drogaria.

Logotipo já cortado e aplicado. A matrícula está na asa. Tambémpoderia ser colocada na lateral.

Os suportes da asa

Os suportes da asa na Piper, são funcionais e fornecem uma resistência extra às asas.Foram feitos de forma a serem facilmente montados na pista. Assim, estãopermanentemente aparafusados à asa e recebem apenas um parafuso para os ligar àfuselagem.São feitos de pinho e têm uma forma aerodinâmica com fundo plano. Podem ser adquiridosem qualquer grande superfície de materiais de construção civil.

Antes das asas serem cobertas, sãocoladas com epoxy, duas peças depinho. Cortar o depron para aceder aossuportes em contraplacado dentro daasa.

Os suportes serão depois aparafusadosaqui.

Suportes em pinho quase prontos.

Tudo tem que ser cuidadosamentemedido antes de serem cortados ecolados.

Para juntar os suportes, fiz um cortedesta forma.

A peça de contraplacado ajudará areforçar a colagem.




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As colagens são feitas com epoxy.

Cuidado com o angulo entre ossuportes.

Na ponta dos suportes, é aplicada umapeça plástica para serem aparafusadosàs asas. Esta peça é obtida a partir decaixas plásticas tipo caixas de cassetesde video.

A peça é colada com epoxy e reforçadacom fita-cola.

Um pequeno parafuso é depoisaplicado.

Outro parafuso, prende os suportes àasa.

Os dois suportes estão agora prontos.

Prontos para serem cobertos. Uma peça de metal, é aparafusada aosuporte do trem, para receber o parafusoque prenderá os suportes à fuselagem.

Este é o único parafuso a apertar napista, para termos os suportes presos.

Testando as ligações. Todo o conjuntofica extremamente sólido !

Está quase pronta !




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Finalizando o trem de aterragem.

A cobertura do trem é feita de balsa de 3mm e presa à fuselagem com fita-cola forte.

As peças em balsa são cortadas usando otrem como molde.

Peças já cobertas. NOTA: Não usei depronnestas peças porque estarão muito perto dochão e vão sofrer bastante.

Coladas à fuselagem com fita-cola. NOTA: Não estão coladasao trem para não interferiremcom o movimento deste.

As janelas laterais

As janelas laterais são feitas de folhas de acetato. Simples e barato mais uma vez.

O acetato é cortado aproximadamente. Usando a fuselagem como molde, operfil das janelas é traçado.

Usando uma caneta de acetato, imitam-se as borrachas à volta da janela. Cortarcom uma tesoura à volta.

Janela central Janela frontal Janela traseira

Antes das janelas. Depois das janelas. Colagens feitascom UHU Por.




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Acabando a fuselagem.

Para mudança das baterias na pista, não queria ter que retirar as asas. Assim, arranjei ummétodo de as trocar rapidamente, dando a facilidade de remover a janela frontal e o capotdo motor.Para prender a janela e o capot, usei imans muito fortes que podem ser encontrados no

interior de discos rígidos de computadores.

O capot frontal é feito em depron. Nafrente, recebe depron laminado queserá depois lixado.

A frente está agora lixada para a formacorrecta.

Agora o capot do motor, será coladocom UHU Por, ao restante capot.

Depois de colado, lixar tudoconvenientemente.

Depois tudo deverá ser coberto. Não foiuma peça fácil de cobrir e não está tãoperfeita como eu queria.

Imans de um disco rígido velho, sãousados para prender o capot. Sãoextremamente fortes !

Os imans são colados com cola quente.

Para a janela da frente, criei umaestrutura em balsa que receberá o “vidro” da frente e que poderá serrapidamente extraída para acesso aointerior.

A estrutura é realizada em balsa.




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Criação dos falsos motores

Uma Piper Cub J-3, obviamente terá que ter os respectivos motores a sair pelas laterais.Estes, foram facilmente construídos, usando balsa, depron e plástico.

Duas peças de depron são cortadascomo suporte dos falsos motores.

Quatro peças de balsa são cortadas paraservirem de cilindros.

Cilindros cortados e lixados.

Duas peças plásticas são aplicadas parafazerem de escapes.

Uma caixa de rolo fotográfico é cortadaa meio para servir de entradas de ar.

Testando os componentes…

As cabeças dos cilindros são agorapintadas com tinta acrílica.

O depron é cortado para receber oscilindros.

E é pintado de preto com tinta acrílica.

As cabeça dos cilindros são agoracoladas com UHU Por.

Os escapes são colados com cyano paradepron.

E as entradas de ar com cola quente.




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Antes dos motores falsos… Depois dos motores falsos !

Está quase pronta !

Finalizando

Para acabar a Piper, falta apenas o “vidro” da frente, alguns pequenos decalques, otabuleiro para as baterias e ... um piloto !

Logotipo da Piper já decalcado.

Logotipo da Piper já decalcado




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O vidro da frente é realizado comacetato, usando o molde de cartão comomodelo.

O acetato é colado nas laterais comUHU Por e é colocado um reforço emfita-cola preta dos lados e em cima.

Encaixa facilmente.

O capot do motor, entra por baixo dovidro. Se quiser aceder ao interior,basta retirar primeiro o vidro e depois ocapot.

O Ken (ou a cabeça dele), ofereceu-secomo piloto para fugir da Barbie.(Obrigada sobrinha ! ;-) )

E está pronta a Piper Cib J-3 !

Peso final: 2400g com um pack de 10NimH 3300mha.Nota: Sem as baterias e sem o motor, opeso é de 1390g




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Teste de voo

Depois de finalizada, efectuei alguns testes de potência do motor e fiquei com algumasdúvidas sobre as suas capacidades para fazer voar decentemente a Piper.Teoricamente, este setup deveria fornecer cerca de 300 Watts o que deveria ser suficientepara voar um avião deste tipo.Eu voo num campo de relva o que causa algum atrito ao levantar voo.Depois de posicionar a Piper no início da pista, gradualmente fui aumentando a potência.A cauda levantou do chão ao fim de 6-7 metros, deixei-a correr mais um pouco e puxeiligeiramente o elevador. Ela levantou um pouco e voltou a aterrar.Abortei a partida e reposicionei-a novamente no início da pista.Desta vez, deixei-a rolar cerca de 50 metros até puxar elevador.Assim que o puxei, ela levantou graciosamente de uma forma totalmente à escala. Quandoestava a cerca de 5/6 metros de altura, reduzi ligeiramente a potência e ela baixouimediatamente. Verifiquei nesse momento que com este motor, não é possível ter um voorelaxado e aterrei enquanto ainda tinha pista pela frente.Quando a fiz rolar pela pista em minha direcção, o motor calou-se durante 2/3 segundos edepois retomou o funcionamento normal.

Ao verificar as baterias, constatei que o variador estava a escaldar e a sua coberturaplástica estava já derretida.A razão para isto é o facto de o motor estar a consumir cerca de 30 amperes e esse ser olimite do variador.

Conclusão:A Piper voa e promete muito mas… não com esta combinação de motor e pack.Para voar com este motor, será necessário um variador de maior amperagem e o voo seráfeito quase sempre no máximo da potência o que deixa pouco espaço de manobra.A minha proposta caso prentendam usar este motor, será usar um pack lipo de 4000mHa(cerca de 255g contra 640g do pack Nimh) e reduzir o tamanho da hélice para diminuir oconsumo (talvez uma 10x7) ).Outra possibilidade será o uso de um motor brushless que debite entre 300-400 watts com

um pack de 10 Nimh ou 3s Lipo.NOTA: Com um motor brushless e pack lipo, a Piper ficará cerca de 22% mais leve e commais potência. Este vai ser o caminho que eu vou seguir.

Nota: A evolução da Piper, poderá ser seguida em:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=491327&pp=15

Planta e Construção Piper CubJ3BuildLog

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