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UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”

AVM FACULDADE INTEGRADA

MODELAGEM PLANA E ELÁSTICA NO ENSINO SUPERIOR

Por: Claudia Quintanilha Fernandes da Silva

Orientador

Profª. Mônica Ferreira de Melo

Rio de Janeiro

2014

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UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU”

AVM FACULDADE INTEGRADA

MODELAGEM PLANA E ELÁSTICA NO ENSINO SUPERIOR

Apresentação de monografia à AVM Faculdade

Integrada como requisito parcial para obtenção do

grau de especialista em Docência do Ensino

Superior

Por: Claudia Quintanilha Fernandes da Silva

AGRADECIMENTOS

Unicamente a Deus por me conceder

mais um ano de forças para o alcance

de mais essa conquista vitoriosa,

Ebenezer.

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DEDICATÓRIA

Dedico esse trabalho as minhas amadas,

Samara e Tamiris, para que lhe sirvam de

exemplo, de que, o saber é um tesouro

que a traça não consome e ninguém pode

roubar. Queiram tomar posse desse

tesouro enquanto jovens para que o

aproveitamento seja por longo tempo.

RESUMO

Este trabalho apresenta direções para transformar um corte de tecido

plano ou elástico em uma obra de arte para o vestuário feminino, obra esta que

pode percorrer o mundo em forma de uma bela peça de roupa digna de cobrir o

corpo de um plebeu, um nobre e até rainhas. Apresenta o caminho percorrido

por uma peça do vestuário, desde a criação, a escolha do tecido, modelagem e

aprovação até que ela chegue ao seu guarda roupas. Um caminho com

direções fixas com capacidade de contagiar um aluno a ter o desejo de ver sua

própria obra de arte tomando forma, ganhando vida e até sendo desfilada em

uma passarela no mundo da moda. Aprender a modelar é igual a aprender a

construir. Construir sonhos próprios ou alheios é viajar do lápis com papel ao

tecido, do corte a costura, do imaginado ao real.

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METODOLOGIA

Numa turma de trinta pessoas, encontramos alguns alunos ainda

crus e sem base para a matéria/curso que foi escolhida para se aprofundar.

Segundo o site (http://www.mundovestibular.com.br/articles/14953/1/

Dez-dicas-para-escolher-um-curso-superior/Paacutegina1.html), acessado

em 27/01/14, diz que muitos alunos, ao concluírem o ensino médio e mesmo

quando ainda estão cursando passam pela grande dúvida de como escolher

o curso superior. A modelagem é um curso onde mesmo aqueles que têm

poucas informações sobre o assunto é capaz de aprender e produzir uma

peça do vestuário.

Daí daremos inicio a esse trabalho ensinando, mostrando e explicando os

passos de funções básicas necessárias para a construção de uma base para

modelagem onde o primeiro passo são as medidas, que podem ser de uma

tabela já pré existente ou medidas verificadas e anotadas de um corpo,

neste trabalho usaremos os métodos encontrados em (FULCO,Paulo de

Tarso, Rosa Lúcia de Almeida, Modelagem Plana Feminina, Rio de Janeiro,

2010). As medidas básicas para se montar uma base de blusa são as

medidas de altura até a parte da cintura e a medida total da largura que é

verificada na altura do busto, parte mais larga do tronco onde usaremos ¼

para construção. Usa-se também ½ das medidas de cava e degolo também

chamado de decote e largura de ombro, tendo estas medidas podemos dar

inicio a nossa base que após aprovada poderá ser usada para muitas outras

modelagens.

Após fazermos os moldes frente e costas transportaremos os moldes

para o papel acrescentando um centímetro de sobra para costura, feito isso

repassaremos para o tecido onde iremos recortar e costurar para então

vestir em um corpo avaliando e observando se há necessidade de ajustes.

Segundo, Brandão Gil,Aprendendo a costurar-1964 pág 13, é

aconselhável que, em todas as ocasiões, cortem o molde primeiramente no

papel, transportando-o em seguida para o tecido.

A peça base não precisa ter um bom acabamento afinal avaliaremos

somente o molde.

Quando encontramos o bom resultado teremos o tesouro. Daí já

poderemos passar para a parte não menos importante que esta, que é a

leitura e interpretação dos desenhos chamados de croquis.

É de grande importância que a leitura e interpretação do desenho seja exata

pois o contrário pode danificar a construção da peça e até atrapalhar a

coleção. Tem que haver um entrosamento direto com a estilista que criou o

desenho para que o nascimento da peça seja com uma boa vestibilidade e

caimento, trazendo a realidade o que foi idealizado.

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INTRODUÇÃO

Uma bela coleção pode ser sinônimo de um grande fracasso caso

não haja um ponto comum de visão a um alvo entre a estilista, a modelista e

a pilotista. Precisa-se de uma regra básica entre todos os envolvidos

chamado entendimento. Se toda a equipe estiver focando o produto final

com no mínimo um olhar básico necessário para um produto bem-acabado e

com qualidade o caminho fica livre para o sucesso.

È necessário que se tenha conhecimento sobre as curvas e

movimento do corpo para se avaliar onde e quando colocar folgas para que

a peça pronta vista adequadamente e com conforto. Este é o motivo que faz

a função do modelista se tornar o objeto principal na modelagem de uma

coleção.

A esse profissional é dado a competência de ser comparado a um

arquiteto, pois lhe cabe a responsabilidade de transformar a partir do

desenho técnico e plano uma peça tridimensional.

Neste trabalho apresentaremos alguns pontos básicos para

modelagem usando como destaque a modelagem em tecido elástico

descrevendo um pouco das muitas situações que ocorre no processo de

vestibilidade e aprovação quando detectado desvios nos tecidos elásticos,

apresentando também a maquina usada para modelar volume com

profundidade para fabricação de sutiã e o caminho para se planejar uma

coleção.

O sucesso de uma coleção é fruto de uma equipe que trabalha com o

mesmo alvo. É necessário que haja envolvimento e comprometimento em

todas as partes envolvidas, todo o grupo devem andar o mesmo caminho,

tendo os mesmos objetivos. A estilista se inspira nos modelos cores e

estampas para formar uma coleção enquanto a modelista tem a função de

interpretar o desenho observando cada detalhe para transformar esses

desenhos em um objeto palpável e concreto.

Uma equipe unida falando a mesma linguagem, com o mesmo alvo

é fundamental para se obter o melhor resultado. O bom resultado é fruto de

uma equipe em sintonia.

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CAPÍTULO I

MODELAGEM

Modelagem é a transformação de um corte de tecido plano ou elástico

em um produto palpável, para o vestuário, que vai atender a necessidade

pessoal ou de diversos e variados públicos se for o caso de produção em

escala.

Segundo Prof. ª Patrícia Martins Dinís no capítulo III, A Modelagem

também é considerada um fator de competitividade entre os produtos visto que

exerce grande influência sobre o consumidor no momento da aquisição de um

produto do vestuário.(Flavio Sabra,2009, pág. 72)

Diante de uma oferta de moda, o consumidor optará pelo que atender

não só o estilo, pela cor e pela função, mas também o que melhor vesti-lo ou

seja, o que tiver melhor modelagem. Ela pode ser efetuada de três formas

distintas que dependera da habilidade e gosto de cada profissional.

A opção de, em que método modelar não altera o produto final, talvez apenas

será um caminho que pode levar menos tempo e mais segurança pessoal para

o modelista que ira apresentar o resultado do trabalho executado de

modelagem.

Os caminhos para traçar uma modelagem podem ser:

A modelagem plana,

Por draping ou

AutoCAD (computer aided desing ou desenho auxiliado por computador).

Na Modelagem plana usam-se lápis, papeis e réguas para fazer o traçado da

peça desejada conforme ilustração ou informações. É um desenho de molde

que se faz a partir de uma tabela de medidas e quando pronto envolvera o

corpo em toda a sua circunferência ou também chamado bidimensional altura e

largura. Tomemos como exemplo uma lata de leite em pó, que terá como

modelagem plana para uma capa, dois moldes. Um como retângulo com a

medida de toda circunferência e altura da lata, e outro molde em forma de

circulo, também com suas medidas próprias. Após fechar o retângulo e prende-

lo contornando todo o circulo, teremos uma capa com a forma da lata.

Figura 1 Fonte: (SILVA,2013)

Para modelagem de draping ou moulage, é necessário ter em mãos

tecido, alfinetes, tesoura, sutache para auxiliar no mapeamento do modelo e

um manequim que será mapeado para retratar os recortes, pences e ajustes do

modelo desejado proporcionando a visualização de como ficara a peça quando

pronta.

Figura 2 e Figura 3 Fonte:(SILVA,2012)

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As figuras de numero 2 e 3 representam a modelagem da parte

superior de um vestido para amamentação.Foram feitas aberturas na direção

do mamilo na parte do forro e na parte que sobrepõe o forro ganhou um

drapeado para cobrir a abertura e acomodar o volume dos seios.Depois dessa

visualização, a peça é avaliada e recebe as marcações necessárias para

rebaixamento de decote e cava, altura do drapeado e pences.Após essas

tarefas o tecido é retirado do manequim e transportado para o papel nascendo

assim o molde que será base para se fazer outras peças com outros tamanhos

conforme as necessidades.

Figura 4

Fonte: (SILVA,2012)

Figura 5

Fonte: (SILVA,2012)

A modelagem de Auto CAD, é um método mais moderno, feito através

de um sistema computadorizado que conta com uma enorme variedade de

ferramentas onde se usa medidas exatas de um determinado tamanho,

possibilitando assim 100% de precisão para as costuras. Porém essa

tecnologia não garante que o produto final não precisara de alguns ajustes.

Figura 6

Fonte:(SILVA,2012)

Quando a peça piloto estiver aprovada faz-se a grade no próprio sistema,

conforme a tabela de medida do cliente.

Figura 7

Fonte:(SILVA,2012)

A modelagem é o caminho principal para a construção de uma peça.

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Para qualquer método usado para modelar será essencialmente

necessário uma tabela de medidas para construção da peça base, a não ser

quando o produto for sob medida.Segue a tabela feminina segundo a norma

brasileira ABNT.

Figura 8 Fonte: (www.sindvestsulrj.xpg.com.br/artigos/nt/abnt_nbr_16060.pdf acesso em 25/12/13)

Em um produto sob medida é agregado alguns custos e geralmente esta

peça se encaixa no chamado alfaiataria ou alta-costura, que é o nome dado as

peças confeccionadas por artesões com as medidas do cliente. Peças feitas e

bordadas manualmente com exclusividade tendo assim o seu valor de custo

muito alto.

Segundo a (Historia da Moda: http://modahistoriarica.blogspot.com.br)

um vestido pode custar tranquilamente 300 mil dólares.

A alta-costura tem um processo muito rigoroso de excelência e qualidade, por

isso são poucas as grifes que podem e usam termo Alta costura, devido uma.

determinação do Sindicato da Alta costura que existe em Paris desde 1868. No

Brasil não há alta-costura

O sistema Auto Cad é usado para modelagem de tecidos planos e

elásticos.A modelagem base pode ser introduzida no sistema através de uma

mesa digitalizadora ou por um programa fotográfico, como também pode ser

feito diretamente no sistema de cad.

Estas imagens são de peças feitas por medidas de tabela diretamente

no sistema Gerber, trata-se da construção de um sutiã (figura 9) e construção

de uma calça (figura 10)

Figura 9 Fonte:(SILVA,2013)

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Figura 10 Fonte: (Silva,2013)

No próprio sistema elas são separadas por partes, ganhando um numero

de referência tornando assim um modelo.

CAPÍTULO II

PROPRIEDADES DOS TECIDOS PLANOS E ELÁSTICOS

“ Para que um vestido tenha uma queda perfeita, é preciso que seja todo ele

cortado segundo o mesmo fio da fazenda.BRANDÃO,Gil-1964”

2.1- TECIDO PLANO

É assim chamado o resultado de um entrelaçamento entre dois

conjuntos de fios que no sentido horizontal é chamado fio da trama e no

sentido oposto é chamado de urdume, o trabalho de entrelaçamento de ambos

resulta no tecido.O processo de entrelaçamento pode ser de fibras

naturais(algodão), artificiais(viscose),sintéticas(poliéster) ou de mistura de

fibras.

“De acordo com a DuPont (1991, p.5),”os fios no sentido do

comprimento são conhecidos como fios do urdume, enquanto que os fios na

direção da largura são conhecidos por fios da trama.As bordas do tecido no

comprimento são as ourelas, que são facilmente distinguíveis do resto do

material”.

Figura11

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Fonte:(http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecelage (acesso em 26/12/13)

2.2-TECIDO DE MALHA

È o entrelaçamento de um ou mais fios têxteis em uma única direção,da

trama ou do urdume, podendo resultar num tecido aberto ou circular e a

elasticidade se dá no sentido da largura.Esse trabalho precisa do auxilio de

agulhas e o resultado é um tecido que adere ao corpo e depois retoma sua

origem.

Figura 12 Fonte:( http://pt.wikipedia.org/wiki/Malh em 26/12/13)

Os fios a serem tecidos podem ser: Naturais, Artificiais ou Sintéticos

A) Natural- Extraído do algodão, do linho e da seda.

B) Artificiais - São fibras derivadas de celulose de fibra de algodão como

viscose, nylon, poliéster, acetato e acrílico.

C) Sintéticas- Tem alto brilho, toque quente e agradável, grande variedade de

cores e resistentes.

2.3-OS DIFERENTES SENTIDOS DO TECIDO A SER TRABALHADO

Ter conhecimento do tecido com o qual vai trabalhar é de muita

importância para se evitar surpresas desagradáveis durante a confecção da

roupa. Quando se ouve um alfaiate dizer que “é fácil lidar com essa fazenda”.

Isto significa que o tecido é costurado e passado com facilidade, os tecidos

mais finos, leves e flexíveis como o chiffon, o jérsei, a musselina precisa ser

manuseado com mais atenção para se ter um resultado com excelência.

Para que a roupa tenha um caimento perfeito, é preciso que todas as

partes sejam cortadas com a mesma posição de fio, seja ele na trama, na

urdura ou no viés.

Por isso deve-se saber em qualquer pedaço de tecido plano ou elástico, qual é

a posição da urdura e da trama para que as partes que compõe a roupa sejam

cortadas no mesmo fio, abrindo exceção caso o tecido a ser usado tenha um

ponto marcante como as listras e o zig-zag, onde geralmente a estilista faz

composição no próprio tecido,para que sejam usados na horizontal e na vertical

dentro da mesma peça.

Figura13 Fonte:(SILVA,2013)

Ourela

Ourela

Trama

Urdidura

Viés

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FIO RETO- Para se cortar um fio reto deve ser seguido o mesmo fio da

ourela, ou seja, o sentido da urdidura, essa ação permite rigidez no tecido

plano e uma porcentagem de perda de elasticidade no tecido elástico.

VIÉS- Para se obter o viés é preciso dobra o fio reto da urdidura sobre o

fio da trama, essa ação permite que o caimento do tecido na roupa pronta

apresente uma flexibilidade.

2.4-CONHECENDO O DIREITO E AVESSO DO TECIDO

Devemos saber identificar o lado direito e o lado avesso do tecido antes

de cortar a peça. Geralmente os tecidos macios e os estampados são mais

brilhantes do lado direito.

Os tecidos com texturas apresentam sua definição pelo lado direito e no

avesso apresentam irregularidades e linhas soltas as malhas e lycras ao serem

esticadas, enrolam suas bordas para o lado direito. Normalmente os tecidos

apresentam os seus defeitos de trama, pequenos caroços e irregularidades

pelo lado avesso. Existem alguns tecidos que não tem direito e avesso como:

tafetá, musselina, organdis e algodões lisos.

2.5-COMO CALCULAR A METRAGEM

Essa preocupação cabe a modelista que ao trabalhar na modelagem da

peça piloto deverá anotar para informações futuras o gasto de tecido para a

construção da peça em questão para evitar um desperdício.

Tomemos como exemplo a metragem para uma saia básica reta:

Verifica-se a altura desejada da peça desde a cintura até a barra da saia.

Suponhamos que essa altura totalizou sessenta centímetros, vamos incluir

mais dois centímetros para a costura da cintura, e mais seis centímetros para a

bainha, precisaremos de sessenta e oito centímetros de um tecido infestado

(largura dupla) para produzir uma saia.

Para uma saia plissada é necessário calcular o valor do quadril por três.

No caso de uma blusa de manga comprida, será necessária a altura da blusa

mais a altura das mangas, tudo a partir do ombro e acrescentar os valores de

costura. Todos os cálculos são a partir da altura da peça,caso o tamanho da

largura de quadril ultrapassar a largura do tecido(que pode ser informado pelo

vendedor), será necessário adquirir a metragem igual a duas alturas para a

execução da peça desejada. .

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CAPITULO III

COMO CRIAR UMA COLEÇÃO

Em entrevista com Adriana Toci, formada em Bacharel em Artes Cênica-

Habilitação Indumentária na Escola de Belas Artes - UFRJ no ano 1999, e

Técnico Pós-Secundário em Estilismo para Confecção Industrial, Têxtil e

Vestuário pelo SENAI/ CETIQT em 2001.

Que há sete anos atua como estilista exclusiva de uma empresa de grande

porte e que esta no mercado a mais de setenta anos no ramo de lingerie,

relatou como se inspira para desenvolver uma coleção.

Adriana Toci, não tem uma formula para o desenvolvimento de uma

coleção. Ela parte de uma necessidade (como exemplo: uma coleção sexy

para o dia dos namorados) e daí busca referências em fontes variadas que lhe

sirvam de inspiração, como desfiles, filmes, personalidades, etc. a inspiração

também pode surgir de uma imagem, uma estampa ou de uma matéria prima

que a encante e, a partir daí, o exercício é de descobrir a melhor maneira de

aproveitar as referências imaginadas dentro de uma coleção.

3.1-QUAL É A PRIORIDADE?

A prioridade é sempre atender ás demandas do consumidor, e adequá-

las á capacidade produtiva da empresa para a viabilidade do projeto (custos e

execução).

3.2-O QUE SE ESPERA DO RESULTADO FINAL?

O sucesso de uma coleção é medido pelo sucesso das vendas do

produto.Porém, antes de chegarmos as vendas, o produto passa por varias

etapas de avaliação que se não forem bem sucedidas, inviabiliza o

lançamento.Por isso, é preciso dar atenção e importância aos mínimos

detalhes durante o desenvolvimento do produto.

3.3-O RESULTADO FINAL É SEMPRE O QUE FOI IDEALIZADO?

Nem sempre. Por mais que se planeje e se estude o histórico de

modelos e coleções bem sucedidas ou fracassadas, é muito comum nos

surpreendermos com coleções que pareciam ter tudo para ser um grande

sucesso, o que não acontece, ou ainda ao contrario. Também temos surpresas

durante o desenvolvimento em si, e as vezes precisamos modificar o projeto

por ele não funcionar como imaginamos assim como pode acontecer de um

erro de execução virar uma nova idéia.

É muito importante ressaltar que cada produto, seja ele um lingerie, um

sapato ou um móvel, tem uma funcionalidade. É fundamental que a função de

um produto não seja prejudicada pela criatividade ou apelo estético, pelo

contrario, o bom design é aquele que potencializa a funcionalidade de um

produto de forma inovadora e bela, (Adriana Toci).

Nem todas as empresas, seja ela de pequeno, médio ou grande porte tem em

seu cadastro de funcionários o Estilista.

Nesta própria empresa que é base para esse trabalho de conclusão de

curso, já houve um longo período sem a presença desse profissional.

A empresa que já fabricou quase 100% das matérias primas necessárias para

desenvolvimento e montagem de uma peça piloto, que é a primeira peça

confeccionada, dava liberdade e permitia a alguns funcionários específicos a

liberdade e oportunidade de criar e desenvolver novos desenhos para a trama

de rendas e bordados e essa oportunidade também acontecia no setor de

tinturaria e estamparia.

O resultado desse trabalho era apresentado a um grupo seleto de

pessoas que daí pesquisavam e discutiam sobre as peças mais vendidas,

chegando a um acordo de quais velhos modelos receberiam nova roupagem

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para um novo lançamento, mantendo assim o seu padrão de vendas e

qualidade.

Hoje as empresas tem a opção de ter um ou mais funcionários na função de

estilista ou contratar serviços terceirizados( free lance).

Em pleno século XXI, ainda podemos encontrar profissionais exercendo a

função de estilista mesmo sem ter uma formação acadêmica, porém não

encontraremos um estilista que não seja um pesquisador.

A pesquisa é um fator fundamental para se montar uma coleção, que

pode ser inédita em modelos, cores e estampas, toque do tecido e aviamentos,

como também, pode ser um crtl C ctrl V (copia e cola), juntando parte superior

de um modelo X com a parte inferior de um modelo Y. Um bom pesquisador,

focado nesse tipo de trabalho tem uma grande possibilidade de criar uma

coleção maravilhosa em vendas, beleza e boa vestibilidade.

Existe hoje um mercado que vende e aplica curso de como montar uma

coleção de moda.

Segundo,Robi Spati(2014): primeiramente tem que se ter em

mente as etapas a serem seguidas,independente do seguimento

em que se trabalha é preciso seguir a “tendência”, ela é quem

vai determinar o tempo a ser seguido, a direção das cores,

das formas, das modelagens e dos modelos.

Isso se obtém através de acessos a sites que passam

informações completas a respeito das inspirações,

dos conceitos, além das idéias em formas ilustrativas

de fotos e croquis, desfiles e suas formas de

interpretação em vitrines. (htt://gigiwebribeiro.blogspot.com.br/

2011/03 uma-coleção.htlm / como-montar-) acessado em

18/01/14.

Ainda segundo, Robi Spati (htt://gigiwebribeiro.blogspot.com.br/2011/03/como-

montar-uma-coleção.htlm) acessado em 18/01/14, estas são as etapas a serem

Seguidas em uma coleção:

A- Tendência

B- Inspiração

C-Pesquisa e bases de modelagens

D-Pesquisas de matéria e padronagens (tecidos)

E-Pesquisas de estampa e lavagens (jeans)

F-Pesquisa de acessórios

G-Formatação de coleção (quantidade de modelos e suas divisões, ex:

quantas calças,quantas bermudas...)

H-Criação dos modelos

I-Pilotagens dos modelos

J-Lavagem e aviamentos

L-Customização (no caso de peças mais fashion)

M-Apresentação, correções para aprovação

N-Passar para o desenho técnico os modelos aprovados (para melhor

interpretação e segmentação na linha da produção)

Como resultado desse passo a passo teremos uma ou mais coleções

montadas.

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CAPÍTULO IV

O CAMINHO PERCORRIDO PELA MODELAGEM ATÉ

A APROVAÇÃO DA VESTIBILIDADE

Baseado em vivência sabe-se que uma empresa de grande porte no

ramo de lingerie para viver e sobreviver nos mercados atuais necessitam ter

um diferencial nos modelos e na qualidade, em sintonia caminhando

paralelamente.

É essencial uma boa e unida equipe responsável pela criação,

desenvolvimento e nascimento de cada modelo, nesta empresa a equipe é

composta pela estilista, a modelista e a pilotista.

O processo tem o seguinte andamento:

A estilista se ocupa em realizar pesquisas dentro e fora do país se

atualizando nas cores, estampas e formas que se encontram em evidencia no

mundo da moda, depois de obter tais informações passa para a fase de criação

dos novos modelos para serem confeccionados dentro da empresa ou por

terceiros de acordo com a necessidade e disponibilidade. Os modelos

desenhados que serão confeccionados na própria empresa e passado para a

modelista que fara toda leitura necessária para o desenvolvimento da peça

com atenção nos materiais e acessórios que serão usados.

Geralmente uma empresa já formada, tem uma base chave para os

desenvolvimentos futuros, e de posse desta base começa o trabalho de

modelagem pela modelista.

Moldes pronto,é a hora da pilotagem. Os modelos são passados acompanhado

do croqui (ou desenho do modelo), com todas as informações para a

montagem como: o tecido, a renda ou bordado que será usado, cor de linha,

aviamentos e acessórios e os tipos de operações de máquinas adequada para

cada parte a ser trabalhada, dependendo do produto também é passado as

medidas que a peça deve apresentar quando prontas.Se produto a ser

confeccionado for uma releitura de uma peça importada com costuras

diferentes das habituais da empresa, também e passado para a pilotista um

passo a passo das operações a serem usadas.

Numa empresa de grande porte, onde o processo é continuo, as

pilotistas experientes tem a liberdade para opinar qual a operação de máquina

pode trazer melhor qualidade e delicadeza ao produto. Após separar todos os

materiais, cortar e fazer todas as partes de costura e arremates, o trabalho

volta para a modelista que em posse do produto pronto, faz as análises de

costuras e anotações de medidas desta peça recebida para que se houver

necessidade de acertos já se tem um ponto de partida.

Após essa avaliação, entra a parte da modelo de prova, que veste a

peça para ser apresentada a estilista. Neste momento o trabalho é de avaliação

onde modelista e estilista observam todas as considerações de vestibilidade,

como a peça está vestindo, se justa ou com folgas, curta ou comprida, alta ou

baixa, se a costura esta apropriada, enfim a avaliação é de acordo com a peça

apresentada, caso a peça precise de ajuste, o trabalho retorna para modelista,

que com bases nas informações visualizada na peça vestida, faz as

modificações atualizando os moldes para uma nova pilotagem.

Há modelos que sofrem vários reajustes até serem aprovados pela estilista.

4.1-MOTIVOS QUE LEVAM A UMA NOVA PILOTAGEM

Este trabalho tem como base o dia a dia em uma empresa de grande

porte em produção de peças do vestuário feminino, especializada em calcinha

e sutiã.

É uma empresa bastante conhecida que atua no mercado há mais de sessenta

28

anos. No passado esta empresa produzia 100% de todo material usado para

confeccionar suas peças desde fios para o entrelaçamento de diversos tipos de

lycra até os acessórios como colchetes de diversos tamanhos, elásticos com

vários detalhes de acabamento de bordas, espumas usadas para fazer bojos

de sutiãs, argolas e passadores também de diversos tamanhos e modelos

para confeccionar as alças usadas nos sutiãs, modeladores e tangas e também

produz 95% dos bordados usados, julga-se que uma empresa que produz a

própria matéria prima é uma fabrica muito bem estruturada.

Hoje em pleno século XXI, apesar de toda tecnologia não consegue

mais atender a demanda da casa por motivo da alta produção, recorrendo

assim ao trabalho de outros fornecedores de matéria-prima. Com isso os

tecidos fabricados estão sempre sofrendo alterações no fio, na pigmentação, e

principalmente na gramatura e esse conjunto de fatores atrapalha bastante a

modelagem na vestibilidade desejada.

Inicia-se e finda o trajeto de desenvolvimento e aprovação da peça

piloto e dá-se inicio ao processo de decalagem ou grade que é o

desenvolvimento dos tamanhos que ganhara o modelo, ex: modelo 001 com

tamanhos PP, P, M, G e GG.

O processo de construção é o mesmo que foi dada a peça piloto, porém agora

pode entrar todos os desvios mencionados sobre a construção do tecido e isso

faz que o produto vista de forma diferente.

Quando o produto é corpo a situação é para inferior do resolvida com

mais facilidade, pois as curvas são menos desproporcionais de um tamanho

para o outro. Quando é detectado um defeito de elasticidade, as peças são

vestidas de acordo com cada tamanho, se o defeito influir na altura da peça

vestida basta alterar aumentando na medida de altura e se o defeito de

elasticidade for na largura o procedimento a ser feito é o mesmo porém no

sentido de largura.

Mas quando se trata de um sutiãn, tudo pode ficar muito complicado.

O sutiã é uma peça pequena, porém a sua função de grande valor, ele

precisa acomodar, dar sustentação e conforto ao seio e por ser uma peça

pequena qualquer desvio faz que perca uma destas funções que lhe foi criada.

Quando se usa lycras do mesmo tipo de fio, porém com gramaturas diferentes

ocasionadas, por exemplo, pelo tingimento podem ocorrer diversos desvios.

A) Em um sutiã com recortes a peça pode ficar bem-vestida na altura da

raiz, nome dado a parte abaixo do volume de seio, e apertado ou largo

no seio onde há o volume ou ao contrário, bem-vestido na parte do

volume e largo ou apertado na altura da raiz. Se a lycra estiver sem

elasticidade na altura vestirá mais baixo ficando mais decotado do que o

programado.

B) Se for um sutiã moldado, a profundidade ira ganhar varias mudanças

para se conseguir chegar ao que foi estabelecido.

C) È chamado de moldar, uma carga de alta e especifica temperatura

introduzida na lycra da parte do bojo, que após sofrer essa alteração

deixa de ter sua aparência lisa ganhando uma ondulação centralizada

. chamada profundidade

O normal dessa operação é manter o valor de profundidade em todas as

peças trabalhadas mas com as alterações de propriedade que a lycra

apresenta o valor de profundidade ganha grandes variações.

Há no mercado máquinas especificas para essa função neste estudo a

máquina em questão é a MACPI de origem Italiana.

4.2-Se for um sutiã de bojo estruturado ou bojo pré moldado, a situação é

bem semelhante, porque a modelagem é feita em função das medidas

apresentadas no contorno de todo o bojo e o moldar é para igualar a

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profundidade, caso haja desvio na lycra o molde que a princípio forra bem o

bojo ira apresentar defeitos de sobra ou falta de tecido. Na sobra o tecido deve

ser retirado e na falta a solução é mais complicada.

Se o tamanho do bojo a ser forrado é 44, e a lycra está em tamanho menor do

que o correto deve-se experimentar tentar usar esta parte de lycra de tamanho

44 para forrar um bojo de tamanho 42.

Não se deve usar uma lycra com desvio de encolhimento na

profundidade para forrar o seu próprio tamanho de bojo, (ex: parte de lycra

tamanho 44 para bojo pré moldado tamanho 44). Pois isso acontecendo à

peça pronta ficara com o bojo virando efeito que será produzido pela força da

parte de lycra em menor tamanho.

É chamado bojo estruturado ou pré moldado, os bojos feitos de

espumas revestidas em tecido de malha ou algodão que são prensados e

cortados em fôrmas que caracteriza o formato do seio. A empresa estudada

trabalha com os seguintes fornecedores que atendem dos tamanhos 38 ao 52

com diversos modelos: Delfa, Conformatec, Bojotex, Confort e Nova Dublagem.

Estas empresas são flexíveis a atender a necessidade do cliente caso

haja necessidade de alguma alteração no formato do bojo, porém infelizmente

elas não têm entre si um padrão de profundidade e por esse motivo em

algumas modelagens é necessário utilizar o bojo pré moldado em um tamanho

menor ou maior do que o que foi projetado.

Seguem imagens da maquina de moldar MACPI de origem Italiana que opera

com duas temperaturas, a superior e a inferior que vai do zero até duzentos

graus. Essas temperaturas são introduzidas manualmente com a maquina

ligada e são necessários alguns minutos até que a máquina esquente e

chegue a temperatura desejada,esse trabalho é atualizado no decorrer do uso

para que se mantenha a temperatura e a profundidade do moldar programado,

pois devido ao longo tempo de uso a maquina vai ficando ainda mais quente

necessitando ser esfriada.

Figura14 Fonte:(SILVA,2014)

Figura15 Fonte: (SILVA,2014)

32

Figura 16 Fonte: (SILVA,2014)

Obs: As figuras de numero 15 e 16, além de apresentar a maquina

MACPI, também ilustram a aparência de uma peça de tecido com elastano

(cotton) moldada.

O próximo processo após o moldar é de verificação de profundidade, pois em

função da alta temperatura que o tecido recebe acaba agredindo a construção

do mesmo causando um retorno que é chamado de encolhimento, fato este

comum para todos os tecidos elásticos.

Este fato gera a necessidade da conferência de profundidade e atualização

constante junto à temperatura da maquina, para que todas as peças de um

determinado tamanho tenha a mesma medida após moldada.

CAPÍTULO V

MODELAGEM NO ENSINO SUPERIOR

Muitos alunos escolhem fazer modelagem sem ter muita noção de que

verdadeiramente se trata. O curso de formação de modelista é muito

confundido com o curso de Design, os alunos aspiram um glamour, uma

passarela, um reconhecimento, e isso não acontece fora dos bastidores.

Muitos alunos, ao concluírem o ensino médio e mesmo

enquanto ainda estão cursando passam pela grande

dúvida de como escolher o curso superior.

Poucos possuem uma idéia formada de carreira,

embora existam aqueles que já demonstrem certa

paixão ou interesse por determinada profissão.

E mesmo aqueles que sabem qual carreira seguir

podem se perguntar se aquela profissão é realmente

a mais indicada, se terá o retorno financeiro

esperado e se trará satisfação profissional.

Nessa fase, são muito comuns as dúvidas sobre como

será sua vida profissional, se seus sonhos anseios

se tornarão realidade após a formatura.

(http://www.mundovestibular.com.br/articles/14953/1/Dez-

dicas- para-escolher-um-curso-superior/Paacutegina

1.html,acessado 03/01/14)

Alguns trabalhos marcantes, como por exemplo uma pintura de Romero

34

Brito, visto nas ruas, em revistas e em telejornais são facilmente reconhecidos.

Uma coleção desfilada e super aplaudida dificilmente terá a assinatura do

modelista. Porém esse é um curso com capacidade de fazer aos alunos

interessados nessa carreira a ficarem apaixonados por esta função que

também pode ser bem remunerada.

Modelar é como esculpir um personagem de qualquer tipo e para todos

os gostos, e o requisito básico é a dedicação.

Como já vimos que apesar de ser um curso de nível superior encontraremos

alunos indecisos e sem certeza, é preciso começar com o básico para qualquer

leigo, as medidas. Apesar de já existir várias tabelas de medidas prontas para o

uso e extremamente necessário que um modelista saiba como e onde se deve

extrair cada medida independente do modelo que for trabalho.

Usa-se uma fita métrica para conferir as medidas do corpo, e em cada parte

conferida a fita deve envolver sem que esteja apertada ou com folgas.

5.1-COMO VERIFICAR AS MADIDAS DE CORPO

Segundo, (PAULO DE TARSO FULCO; ROSA LÚCIA DE ALMEIDA SILVA-

2010)

A) Busto – Mede-se todo o contorno dos seios e costas na altura do mamilo.

B) Cintura – Mede-se todo contorno da cintura acima do umbigo.

C) Quadril – Geralmente essa medida é encontrada 20cm abaixo da cintura,

envolvendo a parte mais saliente da região glútea.

D) Pescoço – Contorna-se todo o pescoço para se obter essa medida.

E) Tórax ou Frente menor -Mede -se da extremidade da cava direita a

esquerda acima do busto.

F) Braço – Mede – se contornando todo braço abaixo da axila.

G) Punho – Mede -se contornando todo o punho.

H) Altura das Costas – Mede-se no meio das costas, da parte onde se inicia o

pescoço, até cintura.

I) Largura das Costas ou Costas Menor- Mede -se da extremidade da cava

direita a esquerda na metade da altura entre o ombro e a axila.

J) Distância do Busto – È igual a distância entre os mamilos.

L) Altura do Busto – Encontra-se entre a linha do mamilo até a linha da

cintura.

M) Comprimento da Manga – Mede-se a distância entre o ombro e o punho

com o cotovelo flexionado.

N) Altura do Quadril – Mede-se pela lateral a distância entre a cintura e o

quadril.

O) Comprimento da Saia – Mede-se da cintura até o joelho pela lateral.

P) Comprimento da Calça – Mede-se da cintura até o chão, sem sapatos.

Q) Altura da Entrepernas - Mede-se da altura da virilha até o chão, sem

sapatos.

R) Altura do Gancho – È a diferença da soma entre a medida de comprimento

da calça com a medida de entrepernas.

36

Figura 17 Fonte: (SILVA,2014)

38

Figura 18 Fonte: (SILVA,2014) Agora que já sabemos como verificar cada medida, tomemos com base essa tabela que usaremos para desenhar nossa base de tamanho 40, usando todas as medidas referentes a esse tamanho.

Fig. 19 Fonte: (Modelagem Plana Feminina, 2010)

5.2-CONSTRUINDO UMA BASE DE SAIA

O primeiro passo é traçar um retângulo com a metade da medida de quadril

(48,0 cm) e a altura até o joelho (58,0cm).

Quadril = 96,0 cm

Cintura = 68,0 cm

Altura do quadril = 22,0 cm

Comprimento da saia = 58,0 cm

Obs: As medidas entre parênteses utilizadas no traçado

correspondem ao manequim 40. As demais medidas

que não estão entre parênteses servem para todos

os manequins da tabela.

As setas ( → ) indicam o caminho do próximo passo a ser seguido na sequência da construção das bases.

40

A – C ↓ ¼ altura do quadril (20,0 cm)

A1 – C1 ↓ = A – C (20,0 cm)

A – A2 ← ½ A – A1 (24,0 cm)

B – B2 ← = A – A2 (24,0 cm)

Figura 20

Fonte:(Modelagem Plana Feminina,2010)

SEGUNDO PASSO

Figura 21 Fonte:( Modelagem Plana Feminina, 2010) A – A3 ← ¼ da cintura + 3,0 cm (profundidade da

das costas) (20,0 cm)

A – A4 ↓ 2,0 cm

A – P ← ½ A – A3 (10,0 cm)

P – P1 ↓ 13,0 cm (altura da pence das costas)

P1 – P2 → 1,5 cm

P – P3 ← 1,5 cm

42

A1 – A5 → ¼ da cintura + 2,0 cm (profundidade da

frente) (19,0 cm)

A1 – A6 ↓ 1,0 cm

A1 – P4 → ½ A1 – A5 (9,5 cm)

P4 – P5 ↓ 9,0 cm (altura da pence da frente)

P4 – P6 → 1,0 cm

P4 – P7 ← 1,0 cm

TERCEIRO PASSO

Figura 22 Fonte:( Modelagem Plana Feminina,2010)

Ligar os pontos do traçado conforme a fig. 3,

definindo o contorno.

Recortar separando frente e costas.

Antes de recortar a linha da cintura, fechar as pence

da frente e das costas, dobrando o papel e refazendo

a curva conforme as figs. 4 e 5.

Figura 23 Fonte:( Modelagem Plana Feminina, 2010)

44

5.3-CONSTRUINDO A BASE PARA BLUSA (MANEQUIM 40) Busto = 88,0

Cintura = 68,0

Pescoço = 35,0

Altura das costas = 42,0

Altura do busto = 18,0

Distância do Busto = 19,0

OBS.: As medidas entre parênteses utilizadas no traçado

correspondem ao manequim 40. As demais medidas,

que não estão entre parênteses, servem para todos

os outros tamanhos da tabela.

PRIMEIRO PASSO.

Traçar um retângulo usando à metade da medida de largura do busto + 2cm

(46,0) e

a altura das costas + 2,5 cm (44,5).

Figura 24 Fonte:( Modelagem Plana Feminina,2010)

A – C ↓ ¼ da medida A – A1 + 12,5 cm (24,0)

A1 – C1 ↓ = medida A – C (24,0)

C – C2 ← ¼ do BUSTO – 1,o cm (21,0)

46

C1 – C 3 → ¼ do BUSTO + 1,0 cm (23,0)

SEGUNDO PASSO.

Figura 25 Fonte:( Modelagem Plana Feminina,2010)

C – C4 ← ½ C – C2 + 7,5 cm (18,0)

A – A2 ← = medida C – C4 (18,0)

C1 – C5 → = medida C – C4 (18,0)

A1 – A4 → = medida C1 – C5 (18,0)

TERCEIRO PASSO.

Figura 26 Fonte:( Modelagem Plana Feminina,2010)

TRAÇADO DAS COSTAS

A – A3 ← ¼ do PESCOÇO – 1,5 cm (7,25)

A – D ↓ 2,5 cm

A2 – E ↓ 4,5 cm

E – E1 ↓ 1,0 cm

C4 – F ↑ +/- 3,0 cm

F – F1 ↑ ½ da medida F – E (8,25)

B – B2 ←1/4 da CINTURA + 3,0 cm (profundidade

da pence das costas) (20,0)

B2 – B3 ↑ 0,5 cm

B – P ← ½ da medida B – B2 (9,5)

C – P1 ← = medida B – B2 (9,5)

48

P – P2 → 1,5 cm

P – P3 ← 1,5 cm

TRAÇADO DA FRENTE

A1 – A5 ↓ 1,5 cm

A4 – A6 ↓ 1,5 cm

A5 – A7 → medida A – A3 – 1,0 cm (6,25)

G1 – G2 ↑ +/- 3,0 cm

A6 – H ↓ 4,5 cm

B1 – B4 → ¼ do BUSTO (22,0)

B1 – J ↑ ALTURA DO BUSTO (18,0)

B4 – J1 ↑ = medida B1 – J (18,0)

J – O → ½ da DISTÂNCIA DO BUSTO (9,5)

B1 – B5 → medida J – O – 1,o cm (8,5)

B5 – B6 → ½ do BUSTO – ½ da CINTURA (5,0)

J1 – J2 ↑ 1,5 cm

J1 – J3 ↓ 1,5 cm

C3 – C6 ↑ 3,0 cm (mesma medida J3 – J2)

C5 – C7 ↑ = medida C3 – C6 (3,0)

C7 – K ↑ ½ da medida C7 – H (7,5)

K – K1 ← 1,5 cm

C7 – K2 ↑ +/- 2,0 cm

C7 – K3 → ½ da medida C7 – C6

B4 – B7 ↑ 0,5 cm

QUARTO PASSO.

Figura 27

Fonte:( Modelagem Plana Feminina)

Ligar os pontos conforme a figura 4, definindo o contorno

das costas e frente.

Obs: Para traçar as linhas da cintura e da lateral da

Frente é necessário dobrar o papel fechando as

pences. Fechar a pence da cintura e unir os pontos

B1, B6 e B7, em curva. Em seguida fechar a pence da

lateral e unir os pontos B6 e C7, em linha reta.

O resultado obtido pode ser observado no contorno

final na fig. 4.

50

5.4-CONSTRUINDO A BASE PARA MANGA (MANEQUIM 40)

Medir o contorno total da curva na base do corpo.

No traçado do

corpo, com pence para o manequim 40 apresentand

anterior-

mente, essa medida fica em torno de 40,0 cm.

Contorno da cava = medir na base do corpo (40,0)

Comprimento da manga = 60,0

Punho = 20,0

Traçar o retângulo base com largura igual a ¾ do contorno

da cava (30,0) e altura igual ao comprimento manga (60,0).

PRIMEIRO PASSO.

Figura 28

Fonte:(Modelagem Plana Feminina,2010)

A – C ↓ ¼ do contorno da cava + 2,5 cm (12,5)

A1 – C1 ↓ = A – C (12,5)

A _ D ↓ ½ do comprimento + 5,0 cm altura do

cotovelo (3l5,0)

A1 – D1 ↓ = A – D (35,0)

52

A – A2 ← ½ A – A1 (15,0)

B – B2 ← = A – A2

SEGUNDO PASSO.

A – A3 ← ½ A – A2 (7,5)

C – C3 ← = A – A3 (7,5)

A1 – A4 → ½ A1 – A2

C1 – C4 → = A1 – A4 (7,5)

COSTAS

E – E1 ↓ 2,0 cm

E1 – E2 ↓ ½ E1 – C

E2 – E3 ↓ 1,0 cm

A2 – E4 ↓ ½ A2 – E

E4 – E5 ↑ 1,25 cm

Ligar E1 – E2 em linha

F – F1 ↓ ½ F – C1

F1 – F2 ↓ 1,5 cm

A2 – F3 ↓ ½ A2 – F

F3 – F4 ↑ 2,0 cm

PUNHO

Figura 29 B2 – B3 → ½ punho (10,0)

Fonte: (Modelagem Plana B2 – B4 ← ½ punho (10,0)

Feminina, 2010 ) B2 – B5 → ½ → B2 – B3

B5 – B6 ↓ 1,0 cm

B2 – B7 ← ½ B2 – B4 (5,0)

B7 – B8 ↑ 1,0 cm

TERCEIRO PASSO.

Ligar os pontos conforme a fig. 3 definindo o contorno da manga.

Figura 30

Fonte:( Modelagem Plana Feminina, 2010)

54

6-CONSTRUINDO A BASE PARA CALÇA (MANEQUIM 40)

Quadril = 96,0

Cintura = 68,0

Altura do quadril = 20,0

Altura do gancho = 26,0

Joelho = 44,0

Boca = 40,0

Obs: As medidas entre parênteses utilizadas nos

traçados correspondem ao manequim 40.

As demais medidas, que não estão entre parênteses,

servem para todos os manequins da

6.1 – O primeiro passo é traçar um retângulo usando ¼ da medida do quadril

(24,0) e a altura do comprimento para calça (100,0).

Figura 31

Fonte: (Modelagem Plana Feminina,2010)

A – C ↓ da medida A – A1 + 8,0 cm da altura do

gancho (26,0)

A1 – C1 ↓ = A – C (26,0)

A – D ↓ ½ do comprimento + 8,0 cm altura do

56

joelho (58,0)

A1 – D1 ↓ = A – D (58,0)

SEGUNDO PASSO

TRAÇADO FRENTE

C – E ↑ ¼ A – A1 (6,0)

C1 – E1 ↑ = C – E (6,0)

A1 – A2 → 2,0 cm

A2 – A3 → 1,0 cm

C1 – C2 ← ¼ A – A1- 2,0 cm (4,0)

C – F ← ½ C – C2 (14,0)

D – F1 ← =C – F (14,0))

B – F2 ← = C – F (14,0)

A2 – A4 ¼ da cintura (17,0)

E – E2 ← 0,5 cm

C – C3 ←0,5 cm

F1 – D2 → ¼ do joelho – 1,0 cm

(10,0)

F1 – D3 ← = F1 – F2 (10,0)

F2 – B2 →1/4 da boca – 1,0 cm

(9,0)

F2 – B3 ← = F2 – B2 (9,0)

Figura 32

Fonte:( Modelagem Plana Feminina,2010)

4.3- O terceiro passo é ligar os pontos com as curvas conforme a fig. 3 e definir

o contorno da frente.

Figura 33

Fonte: (Modelagem Plana Feminina,2010)

58

QUARTO PASSO

TRAÇADO DAS COSTAS

B2 – B4 → 2,0 cm

B3 – B5 ← 2,0 cm

D2 – D4 → 2,0 cm

D3 – D5 ← 2,0 cm

C3 – C4 → 2,0 cm

E2 – E3 → 2,5 cm

C2 – C5 ← 1,5 x medida C1 – C2 (6,0)

C5 – C6 ↓ 1,0 cm

A2 – A5 → 2,5 cm

A5 – A6 ↑ 2,0 cm

A6 – A7↓ ¼ da cintura + 3,0 cm (20,0)

A6 – P ↓ ½ A6 – A7

P – P2 ↓ 12,0 cm

P – P4 ↓ 1,5 cm

P – P3 ↑ 1,5 cm

Figura 34

Fonte: (Modelagem Plana Feminina, 2010)

QUINTO PASSO

Ligar os pontos com curvas conforme a fig. 5 e definir o

contorno das costas.

Na linha da cintura fechar a pence e unir A6 e A7

com a curva de alfaiate conforme o desenho.

Figura 35

Fonte: (Modelagem Plana Feminina,2010)

60

7- COMO MODELAR TECIDO ELASTICO

O primeiro passo para fazer uma base para tecidos elásticos é verificar

a porcentagem de elasticidade de uma lycra .

Para tal informação usaremos um pedaço de lycra de 18 cm, desses 18 cm

vamos fazer uma marcação de 16 cm deixando duas extremidades para apoio.

Em posse de uma régua vamos verificar com a lycra relaxada se a marcação

de 16 cm esta correta e então esticar suavemente a lycra observando o quanto

conseguimos esticar sem que a lycra se deforme, teremos assim a

porcentagem que deveremos utilizar para diminuir a base para tecido plano.

Figuras 36, 37 Fonte: (SILVA, 2014)

Por exemplo, se um pedaço de 16 cm de lycra chegou a 25 cm sem

deformar a porcentagem encontrada é de 90%. Esse é o valor que deveremos

diminuir da base plana.

A segunda maneira de se fazer uma base elástica é usando um manequim.

Vamos envolver um manequim com a lycra esticada até o ponto que não

apresente deformidade, prendendo com alfinetes e marcando com uma caneta

o degolo, a cava, a linha do ombro e linha do centro da lateral, e altura da

cintura.

Feito isso, retira-se a lycra do manequim, recorta e passa para um papel

cartão. A base esta pronta para ser usada para interpretação dos modelos, pois

com esse processo já se tem a porcentagem da elasticidade.

Figura: 38 Fonte: (SILVA, 2014)

62

Figura 39 Fonte: (SILVA, 2014) Com essa seqüência de processos encontraremos o nosso tesouro.

Bases para serem usadas na interpretação de modelos de tecidos planos ou

elásticos.

CONCLUSÃO É grande o numero de alunos indecisos no que se especializar após a

conclusão do ensino médio. Essa indecisão faz com que muitos alunos travem

o caminho dos estudos por um tempo indeterminado e muitos nem retornam,

independente da idade.

Quando um aluno se determina a fazer um curso de modelagem, nem sempre

essa escolha é pelo mérito do dom, pois a parte financeira tem um grande peso

para essa decisão, permitindo que muitos alunos visualize a moda,as

passarelas, o glamour, o brilho das estrelas.

É impossível separar os alunos por seus dons ou suas motivações,

então pode ser essencial que o docente tenha conhecimento em dinâmicas

para alcançar e contagiar toda uma turma, levando-os a terem uma visão em

comum: a transformação e construção de um tecido plano ou elástico em uma

boa obra ou seja um bom produto acabado..

Faz-se necessário um nivelamento para que todos os alunos tenham uma

base de entendimento bem próxima para que todos caminhem na mesma

direção e buscando a mesma velocidade no entendimento.

O primeiro passo é a apresentação da direção que iremos percorrer para que a

peça idealizada se transforme em uma bela obra de arte desejada por muitas

usuárias.

Este trabalho de conclusão sobre A modelagem de Tecidos Planos e elásticos,

disponibiliza informações que permite a qualquer leigo interessado, o

entendimento de como construir uma peça .

Essa construção começa na interpretação do croqui ou desenho técnico

enviado pela estilista. A peça é modelada e repassada para a pilotista. Com a

peça pronta se avalia a qualidade da construção e a vestibilidade da peça.

È um caminho com muitas informações, porém com capacidade de

desenvolver, envolver e criar novos talentos.

64

Hoje a modelagem abre um leque de caminhos a serem seguidos:

roupas para vestir da classe média a alta sociedade, roupas para o dia a dia

até festas sofisticadas, uniformes para empresas governamentais ou privadas,

roupas com ergonomia para pessoas com qualquer tipo de deficiência, bolsas

acessórios e objetos.

Enfim, é longo, largo e abundante o caminho que se pode percorrer num curso

de modelagem;

‘

BIBLIOGRAFIA

FOCHA, Dina Lúcia Chaves,Brincando com a CRIATIVIDADE, EDITIRA Wak,

Rio de Janeiro, 2009.

SABRA, Flávio,Modelagem, 1ª edição,São Paulo,editora Estação das Letras e

Cores BRANDÃO, Gil. Aprendendo A costurar, Edições do Jornal do Brasil,2ª

edição revista e aumentada,1964.

DUARTE, Sônia, Sylvia Saggesy.Modelagem Industrial Brasileira, 5ª edição,

Rio de Janeiro,2010.

, 2009.

FULCO,Paulo de Tarso, Rosa Lúcia de Almeida, Modelagem Plana Feminina,

Rio de Janeiro, 2010.

SILVA,Claudia Quintanilha F. da,Figuras nº 2, 3,4,5,6 e 7 (20012)_1,9,10,13

(2013)_ 14,15,16,17,18,36,37,38 e 39(2014)

66

WEBGRAFIA https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+tecelagem&rlz

(acesso em 25/12/13)

www.sindvestsulrj.xpg.com.br/artigos/nt/abnt_nbr_16060 pdf (acesso em 25/12/13) http://www.blogtextil.xpg.com.br/Art_Tecel_01.html (acesso em 26/12/13) http://informamais.no.comunidades.net/index.php?pagina=1329212737 (acesso em 26/12/13) panosparaofuturo.blogspot.com/.../construcao-de-um-tecido-plano.html (acesso em 26/12/13) http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecelagem(acesso em 26/12/13) http://www.jovensdecristo.com/index.php/canais/fashion-space/item/176-diferen%C3%A7a-entre-tecido-plano-e-malha (acesso em 26/12/13) http://pt.wikipedia.org/wiki/Malharia (acesso em 18/01/14 http://gigiwebribeiro.blogspot.com.br/2011/03/como-montar-colecao.html (acesso em 18/01/14) http://www.mundovestibular.com.br/articles/14953/1/Dez-dicas-para-escolher-um-curso-superior/Paacutegina1.html(acesso em 27/12/13)

ÍNDICE FOLHA DE ROSTO........................................................................2

DICATÓRIA....................................................................................3

AGRADECIMENTO...................................................................... 4

RESUMO........................................................................................5 METODOLOGIA ........................................................................... 6 INTRODUÇÃO.............................................................................. 8 CAPÍTULO I Modeladem....................................................................................10 CAPÍTULO II Propriedades de tecidos planos e elásticos ..................................17 2.1Tecido plano............................................................................17 2.2 Tecido de malha.....................................................................17 2.3 Diferentes sentidos dos fios a ser trabalhado........................19 2.4 Conhecendo o direito e avesso do tecido..............................20 2.5 Como calcular a metragem....................................................20 CAPÍTULO III Como criar uma coleção................................................................22 3.1 Qual a prioridade...................................................................22 3.2 O que se espera do resultado final........................................23 CAPÍTULO IV O caminho percorrido pela modelagem até a aprovação da Vestibilidade..................................................................................26 4.1 Motivos que levam a uma nova pilotagem............................27 CAPÍTULO V Modelagem no ensino superior.....................................................34 5.1 Como verificar as medidas do corpo....................................36 5.2 Construindo base de saia.....................................................40 5.3 Construindo base de blusa...................................................45 5.4 Construindo base de manga.................................................51 5.5 Construindo base de calça....................................................55 5.6 Como modelar tecido elástico...............................................61 CONCLUSÃO...............................................................................64

68

BIBLIOGRAFIA.............................................................................66 WEBIGRAFIA................................................................................67