O talento por trás dos -...

Bruna Lombardi, A eterna musa brasileira.

O talento por trás dos

perfumes da Natura.

O mago da perfumaria francesa.

A natureza em

forma de mulher!

Casa Geração Vidigal uma Trama de sucesso!

Saiba tudo sobre a profissão

“Perfumista”

Entrevista:

Bruna Lombardi,


“Perfumista”

Casa Geração Vidigal

Verônica Kato:Verônica Kato:

Nicolas de Barry: Nicolas de Barry:

Ane Walsh:

Revista

OlfatoOlfato

Ano

1 -

ed

ição

3

Revista

Ane Walsh:

Expediente:Sérgio Óliver Fundador e Diretor Criativo

Daniel Lima Criação e Editoração

André TertoSupervisão de Textos

Colunistas: Andressa Piva - Perfumista/Lutece Fabiano JS - Perfumista/Charme EssênciaRoberto D'angelo - Proprietário do Blog e FanPage A Arte em Frascos de PerfumesColaboradores convidados Fernanda Telles - Proprietária da Vivo NaturalmenteIlustração da Apresentação: Felipe de Moura

A Revista Olfato não se responsabiliza pelo conteúdo dos textos criados por seus colunistas e colaboradores.

Revista

OlfatoOlfatoAno 1 - edição 3

Ao leitor

A Revista Olfato, pensando carinhosamente em você, querido leitor, está de visual novo!Estamos em nossa terceira edição e a revista está recheada de matérias, entrevistas e artigos exclusivos. Somos a primeira sobre perfumes do Brasil e o nosso objetivo é difundir cada vez mais esse universo apaixonante da perfumaria e mostrar os bastidores dessa indústria que fascina a todos nós. Desfrute agora de um conteúdo premium feito sob medida para você! Desejo a todos uma boa leitura!Sérgio Oliver

1

Bruna Lombardi, A eterna musa brasileira.

O talento por trás dos

perfumes da Natura.

O mago da perfumaria

francesa.

A natureza em

forma de mulher!

Casa Geração Vidigal uma Trama de sucesso!


“Perfumista”

Entrevista:

Bruna Lombardi,


“Perfumista”

Casa Geração Vidigal

Verônica Kato:Verônica Kato:

Nicolas de Barry: Nicolas de Barry:

Ane Walsh:

Revista

OlfatoOlfato

Ano

1 -

ed

ição

3

Revista

Ane Walsh:

2

Índice Ano 1 - edição 3

05 por Andressa PivaMatéria-Prima

06 por Sérgio Oliver Verônica Kato

08 Bruna Lombardi CAPAA eterna musa brasileira!

por Sérgio Oliver

10 Curiosidades por Fabiano JS

Nicolas de BarryO mago da perfumaria francesa! 12 por Sérgio Oliver

14 Conte Sua história Por Théo Bibancos

17 Ane Walsh A Natureza em Forma de Mulher!

por Sérgio Oliver

Conhecimento 19 Por Fernanda Telles Tudo sobre Aromaterapia

História Cleópatra por Roberto D'Angelo 21

Capa: Bruna LombardiFotos: Divulgação

Editoração e Criação: Daniel Lima

CASA GERAÇÃO VIDIGAL E FIRMENICH LANÇAM FRAGRÂNCIA POLISSEX COM A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE 20 FORMANDOS EM MODA.

Um encontro inusitado da perfumaria nacional com o universo fashion!

Durante 4 meses a doce perfumista Carmita Magalhães visitou a Casa Geração Vidigal guiando os 20 jovens talentos de 2016 num aprendizado sensorial.Da primeira nota até a elegância do frasco envolto pela trama das linhas tortuosas da vida mais a linha mestre que personifica a casa Geração, os jovens estilistas vivenciaram com profunda honestidade e prazer cada momento desta criação.

O universo tradicional da perfumaria mundial quebra paradigma e lança no mundo das fragrâncias um novo olhar sob a perspectiva de uma criação jovem e original. Não é mais um movimento ou engajamento em que empresas unem-se para ganhar espaço neste concorrido cenário da indústria moderna. Trata-se de uma história da vida real das comunidades do Rio de Janeiro, que a partir do próximo mês fará parte do mundo encantado dos perfumes.

Do casamento entre a Casa Geração Vidigal, uma escola de moda voltada para a inserção profissional de jovens no universo fashion e Firmenich, a maior empresa privada do mundo no negócio de fragrâncias e aromas,nasce uma nova fragrância para o mercado brasileiro. Vinte jovens estilistas foram convidados para desenvolver com a perfumista francesa Carmita Magalhães, um perfume revelador de seu universo. Uma geração que transita livremente entre masculino e feminino, só poderia criar uma fragrância polissex.

“ É uma oportunidade única para nossos jovens alunos vivenciarem a sintonia entre criação de moda e a elaboração de um perfume”,

explicam Nadine Gonzalez e Andrea Fasanello, Fundadoras da Casa Geração Vidigal.

3

TRAMA, Emaranhado de possibilidades com o

único propósito de se manter conectado

#SenteOTramaElaborado de forma inusitada, o perfume

“TRAMA by Casa Geração Vidigal”, conecta a pluralidade:

jovens criadores X perfumista francesa no cenário inspirador do

Vidigal - Rio de Janeiro – Brasil.

Sob o olhar atento e inquieto dos estilistas da Casa Geração

Vidigal, o perfume cria conectividade com o universo da Geração Y,

que tem aspectos conceituais de movimento criativo num contraste de luz e sombra.

“No primeiro momento, percebi que a ligação que eu tinha com aquele grupo de jovens estava além de tudo

o que eu tinha vivenciado. A prova maior foi perceber que eles estavam preparados para explorar o

lado criativo e intenso que só os jovens têm.”, afirma a perfumista Carmita Magalhães.

SOBRE A FRAGRÂNCIAO primeiro impacto do perfume polisex TRAMA by Casa Geração Vidigal é uma composição intensa e poderosa. À medida que sentimos a fragrância de forma doce e alegre, percebemos o equilíbrio do seu movimento. Vibrante, transformador e com muita atitude, o mix de notas cria uma história, uma trama, um enredo perfumado e moderno. Harmonioso, o aroma tem contrastes olfativos em sua composição com a presença da Flor luminosa de Tiare atrelada à força da Copaiba. Nas notas de saída (ou de cabeça), a inebriante presença da Pamplemousse, e um mix de ingredientes como a Mandarina, Vetiver SFE, Pimenta Rosa, Pimenta Preta e para finalizar toques de Violetas.Nas notas de coração (ou de corpo), a presença delicada da Flor Solar (Flor de Tiare), com mix de ingredientes como a Lavanda Seillans, Jasmim Madagascar, Jasmim Sambac e acordes de Sândalo.Nas notas de fundo (ou de base), a presença marcante de madeiras como o Âmber, Patchouli, Copaíba, Iris, Vanila Madagascar e Fava Tonka.

SOBRE O FRASCO E A EMBALAGEMO Efeito de luzes, com fios transversais que remetem a traços de uma trama. Assim foi desenhado o frasco do perfumeTRAMA by Casa Geração Vidigal. Como a indústria da tecelagem, a serigrafia incorpora a arte, com a presença de cores vibrantes como o vermelho e cinza - a cor da mistura.

SOBRE A CASA GERAÇÃO VIDIGALA Casa Geração Vidigal é a primeira escola de moda dentro de uma favela carioca. Um laboratório de criação e celeiro de novos talentos, aberto para todos os jovens cariocas e gratuito para jovensmoradores de comunidades do Rio de Janeiro. Há 3 anos, a Casa vem anualmente formando 20 jovens para um mercado exigente e globalizado, com uma metodologia que valoriza a criatividade, o mercado de trabalho e a formação completa no segmento de moda e do empreendedorismo.

SOBRE A FIRMENICH A Firmenich é a maior empresa privada do mundo no negócio de fragrâncias e aromas. Fundada em Genebra, Suíça, em 1895, cria muitos dos perfumes e sabores mais conhecidos do mundo que bilhões de consumidores desfrutam todos os dias. É renomada por sua criatividade e inovação, assim como o sua liderança em Sustentabilidade e excepcional conhecimento das tendências de consumo. A Firmenich investe anualmente cerca de 10% de seu faturamento em Pesquisa e Desenvolvimento, refletindo o seu desejo contínuo em compreender, compartilhar e exaltar o que de melhor a Natureza tem a oferecer. A Firmenich obteve faturamento anual de 3 bilhões de Francos Suíços ao final de junho de 2015. Para maiores informações sobre a Firmenich acesse: http://www.firmenich.com 4

http://www.firmenich.com/

Flor delicada, normalmente branca, mas algumas vezes podendo ser amarelada ou rósea, de forma estrelada. Tem como origem china, norte da índia e mediterrâneo.

Considerada um símbolo da beleza e da tentação das mulheres, a flor teria sido usada por cleópatra para ir ao encontro de marco antônio em um barco perfumado por óleo de jasmim.

Fragrância sublime, com faceta frutada, adocicada, floral, animálica - sim, esta flor possui facetas muito distintas tornando-a única. Sinceramente, não tem como definir a fragrância: só quem pode sentí-la, irá perceber a grandeza da complexidade dessa flor que parece ser tão simples. O óleo essencial é extraído das flores através da destilação a vapor, necessitando de 600kg de jasmim, colhidos um a um, para obter 1kg de essência.

A bela flor é muito utilizada na perfumaria, aliás, como a rosa, é um dos pilares no mundo da perfumaria e, consequentemente, faz parte de renomadas composições como: chanel nº5; jasmin noir by bvlgari; jasmin & bergamote da l´occitane; olympéa de paco rabanne; samsara by guerlain, dentre outros grandes sucessos.

Algumas espécies de jasmim:

* jasminum azoricum (jasmim-dos-açores)* jasminum mesnyi (jasmim-amarelo) sem aroma* jasminum nitidum (jasmim-estrela)* jasminum officinale (jasmim-verdadeiro)* jasminum polyanthum (jasmim-dos-poetas)

Dentre tanta beleza e perfume, o jasmim possui propriedades medicinais usadas em chás para:

* analgésicas;* antioxidantes;* antibacteriano;* anti-inflamatórias;* calmante;* digestivas;

E aromaterapeuticamente é usada como afrodisíaca, galactogoga e antidepressiva.

Um conselho: quando houver a oportunidade de sentir a tal fragrância, aprecie-a ... E aproveite o seu efeito mágico e sedutor.

Flor fantástica!

por Andressa Piva

Matéria-PrimaMatéria-Prima

JASMIM

5

RO - Como foi sua infância e adolescência? O gosto pela perfumaria vem desde essa época?

VK - Pensando bem, acho que a perfumaria foi uma coisa do destino! Passei a infância e a adolescência na cidade menos cheirosa que já conheci, ela se chama Bastos, Capital do Ovo e da Fiação de Seda. Por aí dá para imaginar o cheiro, pois tem muitos frigoríficos, granja por todos os lados e caldeiras fervendo o bicho da seda, espalhando um cheiro muito forte pela cidade. Minha coleção de plantas e a paixão por jardinagem, com certeza, era uma fuga inconsciente à procura do belo e do cheiro agradável das flores que me inebriava e anestesiava a alma. E se não bastasse, fui estudar Farmácia em Araraquara, onde tem o maior produtor de suco de Laranja do mundo e a cidade é famosa pelo aroma de laranja. Infelizmente, é o cheiro da casca de laranja queimada, que de tão intensa dava vontade de tapar o nariz. Então veio a redenção: me formei e o meu primeiro emprego foi em uma casa de perfumaria. Com certeza foi o destino, rs.

RO - Você sempre quis ser perfumista? Qual a sua formação?VK - Sinceramente, até me formar e encontrar o meu primeiro emprego, não sabia que existia esta profissão. Eu me formei em Farmácia Bioquímica, tivemos uma introdução à perfumaria no final do curso, mas foi algo muito superficial, de uma única aula. RO - Quais são suas experiências profissionais antes de trabalhar para a Natura?VK -Eu sempre trabalhei em casas de fragrância, comecei como Assistente de Perfumista na Dragoco Perfumes e Aromas (atual Symrise), onde tive a oportunidade de cursar a Escola de Perfumaria e me tornar Perfumista. Depois fui trabalhar na Quest (atual Givaudan), e por final na IFF (International Flavours and Fragrances), sempre como perfumista.

RO - Como surgiu o convite para se tornar perfumista exclusiva da Natura? E há quanto tempo já está na empresa?VK -O convite informal surgiu na Patagônia, eu estava participando de uma expedição com a Natura para conhecer a Paramela, planta nativa desta região que usamos para criar o perfume de Amor America. Foi aí, que a Mônica Pinotti, gerente de perfumaria, me perguntou se gostaria de trabalhar na Natura. Foi como um sonho, me lembro até hoje. Estávamos sentadas sobre uma pedra, encantadas pelo cenário paradisíaco que mais parecia uma pintura, o campo colorido pelas flores amarelas e folhas verdes da Paramela a perder de vista, o ar gelado impregnado com seu perfume floral adocicado, com toque frutado de cassis e um ligeiro frescor de menta, foi um convite inesquecível. Este ano completo 10 anos de Natura, no dia 15 de setembro.

por Sérgio Oliver

Verônica Kato

Fotos: Divulgação

Uma das perfumistas mais queridas do país conta para a Revista Olfato um pouco de sua trajetória e como se tornou exclusiva para a marca Natura.

entrevista entrevista

Verônica Kato

6

RO - Como se dá o seu processo de criação de um perfume?VK -O meu processo de criação está alinhado ao convite que a Natura faz ao consumidor, através de diversas submarcas. Isto é traduzido olfativamente, o conceito que está por trás de cada convite, garantindo a identidade olfativa de cada submarca e a assinatura olfativa da Natura, com o uso de uma paleta de 18 óleos essenciais inéditos da biodiversidade brasileira e da América Latina. E trabalhando em co-criação com os melhores perfumistas do mundo para trazer a qualidade internacional aos nossos perfumes. Fazemos dezenas, às vezes, centenas de ensaios para submeter às avaliadoras e uma vez que as fragrâncias estejam adequadas ao conceito e tecnicamente aprovadas, são apresentadas ao marketing, que selecionam, 2 ou 3 fragrâncias para serem testadas com o consumidor em diferentes regiões do Brasil e da América Latina. Neste meio tempo, são realizados testes toxicológicos e de estabilidade (cor e diferentes condições de temperatura) destas fragrâncias. E no final, a fragrância melhor testada pelo consumidor é a que vai ser lançada. O processo como um todo costuma levar de 2 a 3 anos para a criação olfativa de uma nova marca.

RO - Como surgiu a ideia das criações da linha ESTA FLOR e qual o seu diferencial emrelação às outras fragrâncias?VK - A ideia foi criar uma coleção das flores icônicas da perfumaria mundial, através de uma estrutura mono tema, onde um ingrediente, que neste caso é a flor, seja a protagonista. E todos os outros ingredientes entram na composição como coadjuvantes para ressaltar e valorizar a beleza dela. Criando a ilusão de uma mono nota, como se o perfume cheirasse uma única flor. É uma construção minimalista, com um mínimo de ingredientes na fórmula, diferente de uma composição normal, que é muito mais complexa e tem várias facetas olfativas (cítrico, floral, frutado, gourmand, amadeirado, etc.)

RO - O último lançamento da Natura foi “Flor do Luar”, da linha Ekos - conte-nos um pouco sobre esse projeto e sua criação?VK - Neste projeto, nos inspiramos na Flor do Luar, que é uma flor branca que tem um perfume inebriante e adocicado e cresce à beira do rio, nas ilhas Anavilhanas no Amazonas. É uma flor que abre uma única vez ao ano em noite de lua cheia e para traduzir este mistério criamos uma flor branca com toques de especiarias, de pataqueira e priprioca (óleos essenciais Natura), e mesclamos este acorde com a madeira cremosa de Copaíba (óleo essencial Natura) para trazer elegância e sofisticação para a fragrância e finalizamos com um toque de baunilha para ressaltar a sensualidade desta flor e prolongar o perfume na pele de quem usar, por muitas e muitas horas. RO - Qual foi sua primeira criação para a Natura?VK - Foi o casal Sintonia, o feminino e o masculino.

RO - Qual o perfume que você usa? Se preferir, pode nos dizer apenas qual a família olfativa que mais a agrada?VK - Uso diferentes perfumes dependendo da ocasião, meu gosto olfativo é bem eclético.

RO - Quais os lançamentos da Natura para o segundo semestre de 2016? O que poderia nos adiantar sobre isso?VK - Poderia adiantar que teremos uma nova flor, um novo frutado e um novo floral sensual.

Verônica KatoPerfumista da marca Natura.

Fotos: Divulgação

Verônica Kato

7

RO - Vamos começar com uma pergunta que virou uma curiosidade nacional: qual é o seu segredo de sua beleza? BL - Beleza é energia. Sou muito positiva em tudo que faço, sempre fui. Gosto de ajudar as pessoas e a energia trocada com isso é muito grande. Outro dia, até fiz um post na minha página do Facebook que dizia: 'A felicidade é o melhor cosmético'. É isso! Temos que ter uma vida ativa, curtir a natureza, o ar livre, as pessoas que nos fazem bem e viver em harmonia. RO - Das novelas que já fez até hoje, qual foi a personagem mais difícil de compor, e por quê? BL - Tive a sorte de fazer vários trabalhos que eu amo e tenho o maior orgulho deles. A série "Grande Sertão Veredas", da obra prima de Guimarães Rosa, virou ícone, é clássica. Foi um trabalho transformador, que me fez escrever um dos meus livros "O Diário do Grande Sertão" que relata toda essa trajetória tão única da minha vivência no sertão. RO - Em seu último filme Amor em Sampa, você atuou ao lado do seu marido e filho. Como foi essa experiência? BL - Trabalhar em família é muito bom. Somos muito unidos e vivemos de uma maneira muito criativa, pois queremos fazer um bom trabalho, com que o público se identifique e goste. Ao mesmo tempo, esse amor, essa coisa nossa, passa para o resto do elenco - você vê que todos os atores dizem que se sentem parte da família. E essa família só aumenta a cada trabalho. E agora o público pode assistir ao nosso filme AMOR EM SAMPA sem sair de casa através do Itunes e do NOW.

por Sérgio Oliver


Bruna Lombardi A eterna musa brasileira!A Revista Olfato bate um papo com uma das mulheres mais lindas deste país. A atriz, escritora e roteirista conta um pouco de sua história e de seus projetos, e nos dá a receita de sua beleza.

Fotos: Divulgação

8

RO - Você tem vários livros publicados. Sempre gostou de escrever?BL - Desde cedo, descobri a literatura. Comecei a escrever bem menina e desde então não parei mais. Tenho oito livros publicados e escrevi o roteiro dos meus três filmes, "O Signo da Cidade", "Onde está a felicidade?" e "Amor em Sampa". Acabei de escrever uma série de televisão, que vamos divulgar em breve. Acabo de lançar meu novo livro JOGO DA FELICIDADE pela Editora Sextante, que já está entre os mais vendidos, e também será lançado este mês em Portugal.A Sextante também vai logo reeditar meus livros anteriores (No Ritmo dessa Festa, Gaia e O Perigo do Dragão). RO - Sobre seu novo livro Jogo da Felicidade, como surgiu sua ideia e qual e sua mensagem?BL - Esse livro surgiu de forma espontânea da minha maneira de ver a vida, que se reflete na minha página no Facebook: um desejo de fazer as pessoas descobrirem que podem ser mais felizes. Eu sempre leio as mensagens que as pessoas me mandam e eu senti que poderia dar um retorno para elas. Estudei muito cabala e mitologia para escrever esse livro. Muitos falaram que o Jogo da Felicidade é como um oráculo moderno que revela, ao longo de 21 capítulos, maneiras de transpor os obstáculos que se colocam diariamente no caminho dos nossos desejos e conquistas. O livro pode ser lido normalmente ou aberto ao acaso, sempre que o leitor sentir que precisa de um guia. Mas a consulta precisa ser feita com respeito e sem banalização. RO - Sua página na Internet já alcançou mais de 2 milhões de curtidas,o que você atribui a esse sucesso?BL - A página é um fenômeno. Atribuo esse sucesso ao conteúdo de conscientização, motivação e inspiração para as pessoas. Falo sobre assuntos diversos. E constantemente as pessoas me dizem que meu trabalho as ajuda a viverem. Eu recebo tanto afeto por parte das pessoas que nem sei como agradecer. São mensagens de fãs dizendo que se inspiram e que eu as ajudei a ter coragem para enfrentar o mundo. É muita responsabilidade. É uma troca de carinho permanente. Quero tocar no que é realmente transformador para o ser humano. RO - Você acha que perfume é uma arma de sedução?BL - Acho que a sedução está no olhar, no carinho, na troca de energia. Mas acredito na aromaterapia e na maneira de fazer bem aos nossos sentidos. RO - Quais são os seus projetos para o segundo semestre de 2016? Poderia nos contar?BL - A nossa Rede Felicidade, que vem aí e vai ser nosso lugar especial, nosso Portal de Encontro e Interatividade, onde vou poder conversar com todos, responder perguntas e ter uma participação ainda maior daqueles que já fazem parte da minha página no Facebook.Vou continuar minhas redes sociais, e o portal vai permitir que eu disponha de novos recursos para levar ainda mais conteúdo para as pessoas.E continuar trocando essa energia maravilhosa com o público e fazer trabalhos que tocam o coração de todos.

Fotos: Divulgação

Redes sociais:facebook - brunalombardioficialInstagram - @brunalombardioficial

9

por Fabiano JS

curiosidadescuriosidades

No Brasil e no mundo há profissionais extremamente talentosos que desenvolveram habilidades técnicas em

criar perfumes de forma bem artesanal, que aprenderam a partir do contato direto com as matérias-primas

durante anos e consequente encantamento pela arte do perfume ou simplesmente nasceram com tais

habilidades e as desenvolvem por intuição. Seriam bruxos?

Ou alquimistas natos? O fato é que é possível perceber grandes obras-primas dentro de cada frasco idealizadas

por perfumistas artesanais. Não há formação específica em perfumaria em nosso país. Para ingressar em uma

carreira acadêmica, deverá se deslocar para outros países, como França, por exemplo, ou ingressar na

graduação em Farmácia, Química ou Engenharia Química que possibilitará a realização de uma pós-graduação

latu sensu em perfumaria ou strictu sensu em Química Orgânica com área de concentração em Aromas,

já existente no Brasil. Como graduação, há outro

caminho possível, que são as escolas com endereço

também no Brasil como a Givaudane IFF

(International Flavors and Fragrances). Mas para

aqueles que desejam aprender perfumaria de um

modo geral sem uma carreira acadêmica, há diversos

cursos soltos e independentes como os oferecidos

pela Perfumaria Paralella, Vivo Naturalmente,

Ane Walsh dentre outros, que não formam

perfumistas, mas é um pontapé

para iniciar uma bela carreira.

Profissão Perfumista

Fotos/Ilustração: Autor Desconhecido

Fazer conforme a arte é uma prática comum e

presente nas mais variadas profissões e é tão importante

que acabou virando unidade internacional de referência

farmacopéca como “f.a.”

Contudo, na perfumaria não poderia ser diferente.

Perfumar ambientes, roupas, objetos, invocar os deuses

através dos aromas ou simplesmente perfumar-se é

uma prática que existe desde os tempos mais remotos

da humanidade.

A maneira com a qual as matérias-primas odoríferas eram manipuladas e exploradas constituía um

conhecimento intuitivo que era passado de pai para filho ou de mestre para o aprendiz. Assim,

fazer conforme a arte marca uma prática milenar na perfumaria, a arte do Perfumista.

10

Profissão PerfumistaNo Brasil não há uma legislação especifica que respalde

o perfumista artesanal quanto aos produtos criados por ele.

O perfume é considerado “Produto de higiene pessoal,

cosméticos e perfumes” e classificado como produto com

grau de risco I em sua maioria. Nesse caso, é necessário

que passe pelo crivo da ANVISA através de notificação e

não registro. Assim, para se obter tal autorização, qualquer perfumista artesanal ou pequena perfumaria

deve passar por todo processo como se fosse uma indústria de pequeno porte, algo injusto, pois demanda

desde as boas práticas de fabricação, especificações à responsabilidade técnica, que nesse caso deverá

ser feita por um Farmacêutico, Químico ou Engenheiro Químico.

Um outro caminho é a certificação pela ECOCERT, aqui para perfumes estritamente naturais, que também

estabelece inúmeras exigências semelhantes as da ANVISA e ainda não proporciona o total respaldo para

comercialização, apenas certifica com relação à qualidade do produto bem como a ausência de substâncias

químicas sintéticas presentes no mesmo. “O fato é que precisamos de uma legislação específica já para

perfumes artesanais”

Ser perfumista não se resume em criar composições

aromáticas apenas. Misturar matérias-primas aleatoriamente

sem um objetivo, sem uma inspiração, sem um planejamento,

sem ter o mínimo conhecimento acerca de cada matéria-prima

isoladamente não éuma prática exercida por um perfumista.

Cada matéria-prima tem um comportamento

físico-químico individual e independente e a maneira como

elas interagem são as mais variadas possíveis.

A interação de moléculas pode gerar compostos secundários

que alteram PH, densidade e consequentemente volatilidade,

que é algo a considerar-se importantíssimo do ponto de vista

da criação de um perfume.

É importante lembrar também que um perfume não é

formado apenas por óleos essenciais ou químico-aromáticos,

mas por álcool, água e que nesse caso, apesar de possuírem

ligações de hidrogênios que são mais difíceis

Dicas:

de serem quebradas do que as de Van der Waals presentes nos compostos aromáticos, também interagem

na formulação. Para um perfumista independente acredito que a forma mais vantajosa de planejar um

perfume é começartoda parte experimental no papel, esgotando todas as possibilidades de reações e

nos testes laboratoriais sempre utilizar pequenas quantidades e muita cautela no manejo das proporções,

sempre respeitando os limites preconizados pelos órgãos regulatórios.

11

por Sérgio Oliver


RO - Quando surgiu sua paixão pela perfumaria? NB - A paixão sempre existiu, porém, em 1992 me lancei profissionalmente como perfumista. Isso aconteceu após meu encontro com alguns mestres e pessoas ligadas à área. Dentre essas pessoas, cito com grande estima o perfumista Edmond Roudnitska (o genial criador de Diorissimo ou Eau Sauvage), Françoise Marin (que foi diretora da Escola de Perfumaria Givaudan-Roure à Grasse) e Rodrigue Romani. Desses encontros, nasceu minha vocação!

RO - Qual a sua formação?NB - Tenho uma formação nada comum no mundo da perfumaria! Sou Sociólogo e politólogo de formação, com doutorado em Ciências Políticas.

RO - O que o inspira para criar uma fragrância? NB - Tudo de belo pode me inspirar! A natureza principalmente: o cheiro do Rio Loire, perto de meu Atelier na França, ou uma matéria-prima como uma "concrete" de jasmin chegando da Índia, por exemplo.

RO - Como surgiu a ideia da coleção de perfumes históricos? NB - Foi em 2003 que esta coleção surgiu, com a ideia de fazer reviver perfumes de grandes personalidades do passado. Para cada uma de minhas criações, trabalhei junto a biógrafos que puderam me auxiliar com exatidão, graças aos arquivos de receitas e de informações secretas sobre o que usavam. Para o primeiro perfume da coleção, Georges Sand (escritora francesa) as notas são uma mistura de Patchouli e de Bergamota.Hoje a coleção comporta 8 personalidades! Depois de George Sand, a rainha Margot (Marguerite de Valois, esposa do ei da França Henrique IV), Louis XV e marquesa de Pompadour, o Sha Jahan e a imperatriz Mumtaz (o casal do famoso Taj Mahal), imperatriz da Áustria Sissi, Casanova. A seguir: uma imperatriz chinesa e um sultão turco!

RO - Como são as formações feitas por Nicolas de Barry perfumista? NB - Ministro cursos intensivos, “master classes” de uma semana. Os cursos são voltados para o trabalho com perfumes 100% naturais. Para semiprofissionais e amadores também. Em francês e, às vezes, em português. O programa consta em 5 dias de formação, de 9h30min a 17h, com uma pausa para o almoço no local. O curso se divide basicamente em duas partes: a primeira, com iniciação às matérias-primas naturais (óleos essenciais, “absolues”), e a segunda, a construção e criação de perfumes e produtos derivados.Ao final do curso, cada participante deverá concluir sua criação de água de colônia e outros produtos de sua preferência com minha ajuda! A pedagogia é personalizada, em função das necessidades de cada um!

Nicolas de BarryO mago da perfumaria francesa!

O renomado perfumista francês nos conta com exclusividade um pouco de sua história e projetos, divulgando a chegada de seus perfumes e cursos no Brasil, ainda em 2016.

12

RO - Você trabalhou um tempo no Brasil.

Como foi essa experiência?

NB - A experiência em trabalhar no Brasil foi excelente!

Criei o primeiro perfume de Alexandre Herchkovich e

da Maitê Proença. Amo o Brasil e o seu povo!

Tanto que acabei me casando com uma brasileira,

e esse relacionamento já dura quase 20 anos!

Agora estou feliz de ter de novo um

ponto de venda de meus perfumes na loja "Al Zahra",

no bairro Jardins, em São Paulo. Por sinal,

uma loja lindíssima!

RO - Você é casado com uma Brasileira.

Ela também trabalha no ramo da perfumaria?

NB - Ela é pesquisadora em perfumes da Idade Média e do Renascimento. Fez mestrado nesta área

na França, e nós dois sempre estamos pondo em pratica receitas do passado!

RO - Quais as suas experiências profissionais antes de ter

sua marca?

NB - Trabalhei no ramo da diplomacia, como jornalista político e, ao lado do General de Gaulle,

escrevi livros. Mas, enfim, acabei me tornando perfumista!

RO - Ao que atribui o crescimento do gosto do consumidor pela perfumaria de nicho?

NB - As pessoas cansaram de se perfumar como "madame tout le monde". Elas querem encontrar

perfumes que coincidam com o mais íntimo delas, e isso só se encontra na perfumaria de nicho.

RO - Você tem um livro em português. Como surgiu essa ideia?

E tem outras obras editadas?

Quais são?

NB - Sim, tenho um livro editado pela editora Senac: "A Arte dos perfumes" e, em francês,

vários outros. Também tenho um sobre os perfumes na Índia e uma pequena enciclopédia publicados

em inglês, italiano e chinês.

RO - Qual o perfume que você usa?

NB - Eu uso um perfume que a minha esposa escolheu para mim, criado por mim à base de vetiver,

oud e immortel.

RO - Quais seus projetos para o segundo semestre de 2016?

O que podemos esperar de novidades?

NB - Uma “master class” em português, no Brasil, voltada para alunos brasileiros!

13

Conte Sua históriaConte Sua história

Escrever sobre minha relação com o universo da perfumaria é recordar com nostalgia minha infância.

Naquela época, os aromas eram traduzidos não em frascos de perfumes, mas em flores e incensos que

preenchiam o lar dos meus queridos pais. As flores, com seus diferentes cheiros e cores, e os incensos

eram escolhidos e utilizados com finalidades diferentes, e esse foi um dos primeiros momentos em que

percebi, de forma intuitiva, que cheiros diferentes deveriam possuir identidades diferentes.

Foi apenas na adolescência que ganhei meu

primeiro perfume e, ao sentir a fragrância,

embora agradável, minha reação foi de estranheza.

Eu admirava a beleza e a identidade de a rosa

cheirar a rosa e olíbano a olíbano, mas por

desconhecer o que formava aquele cheiro

indecifrável, não conseguia ver nem beleza,

nem identidade e, portanto, não o usei.

Essa busca pela identidade me levou a querer

saber como um perfume era feito porque,

até então, não possuía conhecimento teórico

sobre o assunto. Esse foi o início sem volta de

uma aventura apaixonante pelo universo

perfumístico. Aos poucos, fui compreendendo as noções fundamentais de composição e que a abstração de

uma identidade individual favorecendo o surgimento de novas identidades pela combinação de identidades

individuais, embora menos tangível, possuía beleza e sentido próprios. E que o bom perfumista, utilizando

as mais variadas combinações de cheiros, assim como um bom pintor, utilizando a miríade de cores em sua

paleta, cria não um perfume, mas sim uma mensagem em forma de arte. Cada artista é único,

assim como sua arte. Os perfumes já não me causavam estranheza, e sim fascínio, pois cada frasco aberto

oferecia uma história a ser contada, sentida e internalizada.

Ainda que pareçam distantes, encontrei muitas similaridades e explicações sobre perfumaria em uma outra

forma de arte, a ciência. Eu me graduei em Biomedicina pela Escola Paulista de Medicina (UNIFESP) e fiz

pós-graduação pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). As minhas iniciações

científicas, trabalho de conclusão de curso, mestrado e projetos posteriores foram nas áreas de Neurociências e

Comportamento, Psicofarmacologia e Biologia molecular. Foi nesse período em que, além de compreender mais

sobre a metodologia e aspectos técnicos utilizados

rotineiramente em laboratórios, comecei a estudar

a influência dos cheiros na modulação de aspectos

emocionais. O cheiro, além de levar uma mensagem

em forma de perfume, também passou a ter contornos

e significados terapêuticos, muitos deles cientificamente

comprovados. Abriram-se novos universos de estudo

tão fascinantes quanto a perfumaria, a saber, aromacologia e aromaterapia.

.

Por Théo Bibancos

Fotos: Divulgação

14

Juntamente com o conhecimento adquirido por leituras e

aprofundadas e aperfeiçoadas pelo conhecimento

acadêmico, a partir de 2009, comecei a fazer diversos

cursos direcionados para essas áreas de interesse, e mais

especificamente, em relação à perfumaria, tive a

felicidade de fazer cursos livres, workshops e atualizações

na França,

Inglaterra e Brasil. As viagens expandiram de forma

exponencial meu conhecimento, não só pelos cursos,

mas por me possibilitar conhecer universos perfumísticos

totalmente novos, como a perfumaria de nicho, por exemplo.

O que antes era objeto de leitura, tornava-se objeto de apreciação e vivência. Nenhuma forma de arte é

unidimensional, e poder perceber como essa pluralidade foi traduzida por perfumistas no sentido pleno da

palavra em suas obras como Edmond Roudnitska, Dominique Ropion, Mona di Orio, Miller Harris,

Jean-Claude Ellena, dentre tantos outros, é um aprendizado incomparável e insubstituível.

É como admirar uma tela de Monet no Musée Marmottan ou ouvir a gravação do concerto nº2 para piano e

orquestra de Brahms interpretado por Emil Gilels; são experiências transcendentais e, portanto, só podem ser

vividas e não interpretadas ou racionalizadaspelo intelecto. Assim é a perfumaria.

Motivado por essa admiração é que surgiu a 467 Perfumaria Natural. O objetivo da marca, ao utilizar ingredientes

naturais nas criações autorais, é o de resgatar a perfumaria em sua essência, reaproximar o cliente à natureza e

à energia vital dos princípios naturais e proporcionar uma experiência olfativa

que realmente traduza a beleza e complexidade natural em uma sociedade plastificada.

Além disso, por ser ecologicamente correta, a marca favorece o movimento de sustentabilidade, tão presente

atualmente.

A utilização de sintéticos como elemento acessório só se faz necessária quando não é possível encontrar

determinados cheiros na paleta de notas naturais que traduzam a mensagem desejada.

15

A marca, além de oferecer as criações autorais, também oferece perfumes sob medida, onde o cliente tem a

possibilidade de encomendar seu perfume exclusivo que traduza a experiência olfativa desejada.

Essa personalização também é uma tendência atual na qual o cliente busca, por meio de um produto exclusivo e

único, afirmar e valorizar sua individualidade em uma sociedade cada vez mais globalizada. De maneira similar,

o marketing olfativo oferecido pela 467 Perfumaria Natural visa a traduzir por meio de perfumes de ambiente a

identidade e personalidade de estabelecimentos e seus respectivos produtos.

Os workshops oferecidos pela 467 Perfumaria Natural abordam temas relacionados à composição perfumística

por meio de atividades teórico-práticas. O objetivo principal dos workshops é procurar integrar os processos

metodológico, científico e artístico para propiciar ao aluno o máximo de conhecimento e independência possíveis,

mesmo em níveis introdutórios.

Além disso, o workshop procura dimensionar a complexidade e infinidade de possibilidades ao se criar uma

fragrância. O aluno passa a perceber que perfume não se resume a álcool, água e óleos essenciais.

Criar um perfume é ter disciplina, paciência, horas de estudo, sucessos e insucessos, solidão.

É ter a mente aberta, conhecer ao outro e a si, o exteriorizar e interiorizar, o ouvir além das palavras e o enxergar

além do que os olhos veem. É ter a felicidade e a realização de receber de braços abertos o universo de uma

pessoa com suas ideias, vontades, desejos e emoções e devolver também de braços abertos o meu universo

por meio de um perfume.

16

Anuncie Aqui !!!

[email protected]

por Sérgio Oliver


Ane Walsh A Natureza em Forma de Mulher!

Conheça agora um pouco sobre uma

das perfumistas mais queridas das redes sociais.

RO: Conte-nos um pouco sobre a sua infância; na juventude, você já pensava em ser perfumista?AW: Pensava em ser marinheira, imperatriz, atriz, embaixatriz (adorava tudo que terminasse em triz), médica, “perfumatriz” também... Adorava tudo que era atividade de trabalho e adoraria poder trabalhar no que quer que fosse. Minha primeira memória de perfume foi um vidrinho de amostra que o dono de uma drogaria me deu e eu o adorei. Para resumir a ópera, o vidrinho caiu num bueiro, e eu fiz tamanho escândalo que chamaram o corpo de bombeiros para tirar os caquinhos de lá. No dia seguinte estava doente, e assim fiquei por algum tempo e com as mãos cortadas de agarrá-los com força...

RO: Você tem outra formação além de perfumista?AW: Sim, sou bióloga, professora de inglês, tradutora, artesã, jardineira.

RO: Em que momento percebeu que a perfumaria era a profissão que queria seguir?Aos vinte anos, veio a oportunidade de ser perfumista de uma boutica boutique. Daí para frente, nunca mais a ideia me abandonou. Já faz 43 anos, portanto.

RO: Em que você se inspira para criar uma fragrância?As inspirações são as mais variadas. Trabalho muito com briefing. O cliente me dá uma ideia e eu tento transformá-la em perfume. No entanto, mesmo que o cliente não tenha uma referência, faço o perfume a partir de uma conversa apenas.

RO:Qual a diferença entre perfumes botânicos e sintéticos?Há uma diferença brutal entre o perfume natural e o sintético. O natural é feito com óleos essenciais, absolutos, tinturas, concretos, ceras florais, infusões e macerações. Às vezes, ervas ou resinas. A complexidade das composições chega a uma diversidade que nos faz delirar...O perfume sintético é mais técnico, mais químico e deve ser uma dificuldade medonha compor um aroma bom com aquelas moléculas que, muitas vezes, não tem um cheiro muito agradável. O perfume sintético é mais "clean" que o natural, que, no entanto, é mais interessante, sem a menor dúvida, pois não tem padrão previamente estabelecido pela indústria e não tem de atingir um público muito grande.

RO: Por que os perfumes botânicos são tão caros? Nem são tão caros assim, considerando o preço dos ingredientes que usamos, a dificuldade em consegui-los, as taxas de importação, e muitos outros fatores. Na verdade, se formos comparar um vidro de perfume de nicho, feito por um perfumista de nome, deve ter um custo aproximado de 30 euros por litro e é vendido com uma faixa de lucro para a indústria muito maior. Como o perfumista botânico trabalha sozinho, tem produção menor e tem que fazer seu trabalho render um pouco de lucro também, mas se compararmos por preço de frasco, acaba dando na mesma para o consumidor. A grande diferença é a qualidade do aroma.

Ane Walsh

17

RO: Qual o perfume que você usa?AW: Evito usar perfume.

RO: Existe mesmo perfumes para se usar durante o dia e outros para a noite? AW: Acho que sim. Perfumes densos, ricos, com aromas complexos, preferencialmente devem ser usados à noite. Já os mais frescos, com aromas cítricos e aéreos, mais de dia. Mas isso deve ficar a critério do cliente. O perfume é dele e ele que o use à hora que quiser.

RO: Como funcionam os cursos de perfumes que ministra? Quais são?AW: Após ter feito o curso da Natural Perfume Academy com a perfumista natural Jus�ne Crane, sen� que deveria traduzir o Manual de Perfumaria Botânica e Natural para o português, pois há muito interesse nesta área, no Brasil. A par�r do lançamento do Manual, passei a repe�r o curso da Academy, em português. Mas ainda assim, as pessoas solicitavam algo mais compacto que um curso de 6 meses. Então, criei uma oficina prá�ca, em que dou uma ligeira “pincelada” sobre os assuntos desenvolvidos no curso, mas que dão uma boa ideia do que necessitamos para sermos perfumistas de fato.Isso não quer dizer que alguém que faça a oficina esteja apto a ser perfumista!

RO: Você também faz tradução de livros. São todos do mesmo segmento? Quais são?AW:Os três úl�mos livros que traduzi são relacionados ao assunto aroma. O Manual de Jus�ne Crane e o livro A arte da Perfumaria, de George William Sep�mus Piesse, são sobre perfumaria, mas o úl�mo, Fundamentos da Terapia Holís�ca com os Óleos Essenciais das Plantas, do dr. Dietrich Gümbel (conhecida como a "terapia dos 13 aromas"), para a editora Laszlo, é sobre aromaterapia.No momento, estou traduzindo mais um sobre perfumaria. Mas já traduzi muitos outros sobre assuntos diferentes.

RO: Além de perfumes, que outros produtos o seu atelier produz?AW: Faço biocosmé�cos e sabonetes, também. Todos fora das especificações industriais e sem usar ingredientes industrializados. Tudo que meu atelier produz sou eu mesma que faço. Não quero deixar de ser artesã e me nego a fazer "industrianato". Small is beau�ful. (O simples é bonito! Tradução nossa)

RO: Tem alguma novidade ou lançamento de perfumes agora para o segundo semestre que poderia nos contar?AW: Ainda neste semestre, vou relançar LYCAN, um perfume que você conhece e gosta. Para o semestre que vem, pretendo lançar uma composição que u�liza o musgo do carvalho como tema, pois esse ingrediente foi banido pela IFRA, mas sem ele é pra�camente impossível confeccionar um perfume das famílias chypre ou fougère. Portanto, será um perfume do Clã Des�no...Tenho também dois projetos em confecção de perfumes que estão enterrados esperando maturação completa. São oferendas à Grande Deusa, representada pela Lua, adorada pelos an�gos povos da Terra. Ambos são florais e estão ficando muito interessantes...Agradeço esta entrevista tão oportuna ao meu querido amigo Sérgio Oliver.

18

Anuncie na Revista Olfato [email protected]

Por: Fernanda Telles

Aromaterapeuta na empresa Vivo Naturalmente.

ConhecimentoConhecimento

Tudo sobre AromaterapiaO que é a AROMATERAPIA?

Já imaginou uma terapia totalmente natural, segura e muito agradável aos nossos sentidos?

Uma terapia que fosse eficaz no tratamento das doenças físicas e psicológicas?

A Aromaterapia é a prática de saúde na qual utilizamos o óleo essencial como principal ativo da

técnica a ser aplicada. A utilização dos óleos essenciais e o efeito da aromaterapia podem ser

usufruídos através de uma massagem, aromatização de ambientes, inalação, banhos, cosméticos

naturais e entre outras possibilidades.

O termo Aromaterapia foi criado em 1928, pelo químico e perfumista Renée Maurice Gatefossé e

desde então o conhecimento científico acerca do uso terapêutico dos óleos essenciais cresceu

muito até os dias atuais.

Como Funciona a ação dos óleos essenciais no organismo?

Via olfativa: O aroma dos óleos essenciais será inalado pelas nossas narinas e cada molécula

inspirada será captada por receptores olfativos que serão transformados em impulsos nervosos

e enviados para uma região do cérebro que irá acionar as memórias e as emoções, o Sistema

Límbico. Também vai estimular o Hipotálamo, outra região do cérebro, que está associado na

produção de hormônios que atuarão em órgãos e tecidos, provocando reações físicas.

Via absorção (PELE): Os óleos essenciais caem na corrente sanguínea via absorção da pele.

Irão passar por diversos tecidos: epiderme, derme, músculos, ossos e articulações. Nesse trajeto a

contecerá uma metabolização do óleo essencial no organismo.

Aromaterapia na antiguidade até os tempos de hoje.

É muito antiga a história do uso dos aromas naturais na humanidade. O homem primitivo fazia

uso das ervas aromáticas em seus rituais de passagem, queimava maços de ervas, troncos de

árvores, flores e foi assim que o fogo descobriu o perfume: Per fumum (em latim – pela fumaça).

O aroma que vinha da madeira e das ervas aromáticas era devido à presença de óleos essenciais,

componente da planta que é rico em princípios ativos e são eles que possuem o efeito terapêutico,

medicinal, cientificamente comprovado na aromaterapia.

O processo da destilação foi descoberto pelo o árabe Avicena (980/1037), trazendo para a

humanidade a técnica de extrair o óleo essencial das plantas aromáticas.

Na Segunda Guerra Mundial, após ter descoberto suas propriedades regeneradoras e antissépticas,

o médico francês Jean Valnet, usou os óleos no tratamento com os doentes da época.

Mas foi Marguerite Maury que criou a noção de Aromaterapia como é praticada hoje em dia, uma

abordagem holística para a utilização dos óleos essenciais, assim, podemos usufruir de

diversas técnicas de aplicação dos óleos essenciais.

19

Dicas para aproveitar os benefícios da Aromaterapia no dia a dia.

Escritório: Na área onde as pessoas dedicam bastante tempo na criação de estratégias,

planejamento para o crescimento da empresa e também na resolução de conflitos, é indicada

uma harmonização com o óleo essencial de capim limão, que estimula uma atmosfera agradável

e motivadora para enfrentar os desafios do dia a dia no ambiente de trabalho e de estudo,

trazendo foco e acalmando a mente exaurida.

Quarto: Nesse local, onde deve ser manifestado um ambiente de calma e tranquilidade,

é indicado o óleo essencial de lavanda, que possui um aroma muito suave e induz o sono.

Para uma atmosfera de meditação e espiritualidade, é indicado o óleo essencial de olíbano.

Mas se a ideia é o contato físico e namoro, pode ser usado o óleo essencial de ylang ylang,

que trará ao ambiente um ar sedutor com suas propriedades afrodisíacas.

Banheiro: Para aromatizar esses ambientes, óleos essenciais com propriedades bactericidas são

os mais indicados, deixando o local com um aroma de limpeza e frescor. O óleo essencial de

melaleuca possui essas propriedades e ainda pode ser diluído com álcool de cereais e borrifado

na tampa do vaso sanitário para uma limpeza antisséptica.

Para aromatizar o ambiente, pode ser usado um aromatizador elétrico ou réchaud com vela,

basta preencher com água o recipiente do aromatizador e pingar de 3 a 5 gotas de óleo essencial.

Muito importante:

Consulte sempre uma Aromaterapeuta para utilizar e escolher os óleos essenciais para sua

necessidade, informe-se ou faça um curso para aprender a técnica de diluição dos óleos essenciais

para manipular seus próprios cosméticos naturais.

20

história história

por Roberto D'Angelo

Cleópatra, Na história egípcia, poucas mulheres foram capazes de desempenhar um papel político de primeira ordem e ocupar o posto de "Faraó”. Dentre elas, está uma das mulheres mais fascinantes da antiguidade, Cleópatra, Thea Filopator ("deusa que ama o pai", um dos muitos títulos que ela ganhou), filha do rei Ptolomeu XIII Atleta e da rainha Cleópatra V. Ela subiu ao trono aos 17 anos de idade, após a morte do pai, governou juntamente com o seu irmão (com quem casaria mais tarde) e, depois, com o seu filho. A jovem Cleópatra cresceu entre políticos e pensadores. Viajava muito com o pai e teve ótima educação. Podia recitar de cor a Ilíada e a Odisseia. Sabia aritmética, geometria, música e astrologia. Formou-se em retórica e aprendeu nove línguas, inclusive hebraico. A beleza de Cleópatra com certeza não se encaixaria nos padrões estéticos do século XXI, pois não correspondem aos cânones da beleza atuais.Para compensar a "feiura", era elegante e carismática. "O contato de sua presença, era irresistível",escreveu o filósofo grego Plutarco. "Ela era astuta e inteligente, e isso era grande parte de seu charme". Tinha senso de humor "capaz de fazer os outros rirem mesmo sem querer", resumiu o orador romano Cícero. Todos que cruzaram seu caminho ficaram fascinados por sua inteligência e sua sofisticação.Então podemos imaginar que esta mulher tão sofisticada e inteligente usava, além dos seus atributos já mencionados, alguns truques para a sedução: perfumes.Pesquisas recentes desmentem o fato de Cleópatra teria sido uma mulher devassa: ela teve dois amantes. Ambos eram homens poderosos do Império Romano e, com eles, foi possível viabilizar o seus planos de poder. O primeiro, Júlio César rendeu-se aos encantos da rainha num encontro bastante inusitado. Cleópatra estava exilada no deserto da Síria. No primeiro ano de seu reinado ao lado do irmão Ptolomeu XIII, com quem se casara aos 18 anos (ele tinha 10) para garantir o trono. Na capital do Egito Alexandria, o povo sofria com a seca e a fome. A população se revoltou contra a monarca que foi obrigada a fugir. Júlio César, que estava em campanha no Egito, instalou-se no palácio de Ptolomeu XIII numa tentativa de estabelecer a paz egípcia. Cleópatra navegou escondida por dias e, enfiou-se em uma sacola usada para transportar papiros e, desta forma, foi "despejada" no quarto de Júlio César. A aliança com Júlio César foi envolta em sedução e romance e, antes de tudo, um ato político bem planejado: “A rainha conseguiu vencer as dificuldades e se firmar no trono”. Com Júlio César, Cleópatra teve um filho, o que fortaleceu os seus objetivos de poder. Seu reinado seguiu com prosperidade. Ela governava com pulso firme, e agora com o apoio dos súditos, a economia prosperava, o que aumentou também seu patrimônio, herdado da família e construído, sobretudo, em transações comerciais. A vida de Cleópatra mudaria quando seu amante foi assassinado pelos senadores romanos, levando ao poder o General Marco Antônio. Para conquistar e seduzir este novo soberano, Cleópatra protagonizou um verdadeiro espetáculo que é considerado um dos mais incríveis da Antiguidade.

Cleópatra,

21

Em meio a uma explosão de aromas e cores e nuvens de incensos, uma barcaça dourada com enormes velas em cor púrpura navegava calmamente pelas águas calmas do rio, com dezenas de remos em prata; a batida dos remadores marcava o ritmo para a orquestra de flautas, gaitas e liras no convés. Lindas mulheres vestidas de ninfas trabalhavam no leme e nas cordas. Uma escolta de navios de suprimentos seguia atrás, levando louças de ouro, tapeçarias e joias caríssimas. Reclinada sobre um divã e abanada por graciosos meninos, estava Cleópatra, vestida como a Deusa romana Vênus. A rainha do Egito, não poupou esforços para impressionar o general romano Marco Antônio, recém-convertido em um dos homens mais poderosos do mundo antigo. No Kosmétikon, o grande livro dos cosméticos da rainha egípcia, encontramos algumas receitas usadas por Cleópatra, como o banho hidratante que garantia a maciez da sua pele, de cujos ingredientes indispensáveis eram o leite, mais precisamente o leite de mula, e o mel. Ela também usava o kyphi, o mais famoso e sagrado de todos os perfumes do Antigo Egito. Esse perfume era usado em atos religiosos, e na adoração diária dos deuses: as imagens eram lavadas e perfumadas. Para Isis e Osíris, os sacerdotes egípcios queimavam incenso três vezes ao dia: ao amanhecer incenso, mirra ao meio-dia, e kyphi ao anoitecer. O poderoso Kyphi era feito de uma combinação de ingredientes: mel, vinho, mirra, passas, zimbros, folhas de figueira, trevo, cardamomo, azedinha, cálamo galange, breu e Aspalathus. Como na religião egípcia os faraós eram os representantes dos Deuses na terra, era totalmente compreensível que Cleópatra fizesse uso do Kyphi como instrumento de sedução.

O costume de ungir o corpo com óleo era rotineiro, ainda mais por causa do clima seco do Egito. O preferido da rainha era o óleo de rosas e o de ambrete retirado das sementes dos Hibiscus, mas ela usava também vários óleos provenientes da Grécia. Os perfumes mais utilizados no Egito eram os de Iris, lótus, incenso, sândalo, canela e Mignonette. O imperador Otaviano, e o general Marco Antônio, esse casado com a irmã do imperador, tinham muitas divergências políticas que se agravaram depois que o general deixou sua esposa para viver com Cleópatra no Egito, onde continuou a comandar seu exército e a conquistar territórios para Roma. Otaviano, repudiando essa decisão, jurou vingança, pois além dos motivos óbvios, a rainha egípcia era mãe do filho legítimo de Júlio César, que representava uma ameaça ao seu poder em Roma.

22

Quer ser visto por 10 mil pessoas ? Anuncie aqui !!!

[email protected]

Quando Marco Antonio anunciou o desejo de separar-se da esposa, Otaviano começou então uma campanha contra Cleópatra. Passou-se quase um ano até que o exército de Otaviano iniciasse a sua marcha para o Egito. Marco Antônio caiu em uma profunda depressão, enquanto Cleópatra eliminava os inimigos suspeitos de conspirar contra ela e o amante. O processo de negociação com Otaviano estava em curso quando o exército finalmente chegou a Alexandria. Cleópatra fugiu para o seu mausoléu, que já abrigava seu tesouro, e mandou um mensageiro dizer a Marco Antônio que havia se suicidado, pois sabia que ele se mataria também. A ardilosa Cleópatra havia cedido ao pedido de Otaviano de sacrificar o amante em troca do Egito. Ao saber da notícia, o general enfiou uma espada no peito, mas o golpe não foi fatal e, agonizante, foi abandonado pelos seus criados; ele, então, se arrastou até o mausoléu. Desesperada, Cleópatra gritava enquanto Marco Antônio morria em seus braços. Os homens de Otaviano invadiram o local em seguida e a prenderam. Dias depois, ela tomou veneno - a cobra que a teria picado é uma invenção. “A versão mais provável de sua morte, é que ela preparou um veneno, com acônito, uma planta tóxica, cicuta e ópio. ” A pós a morte, a rainha ganhou um pomposo cortejo um ano depois. Segundo o historiador romano Cássio Dio, a procissão superou todas as outras em "custos e magnificência”. Segundo o relato, a rainha estava representada em seu leito de morte, em gesso pintado, junto com uma serpente. A campanha contra ela, iniciada em vida por Otaviano, consolidou-se após a sua morte. Os romanos relacionaram a história da última faraó à sua sexualidade. Afinal, era melhor pensar que a mulher mais poderosa do mundo no século 1 A.C. conseguiu quase tudo o que quis porque era incrivelmente sedutora - e não porque era incrivelmente inteligente.

23

O talento por trás dos -...

Documents

Transcript of O talento por trás dos -...